1. Проектування і підготовчі роботи
2. Земляні роботи: вибір і зведення фундаменту
3. Пальово-гвинтовий
4. стрічковий мелкозаглубленний
5. Стовпчастий
6. Нижня обв'язка, установка і утеплення підлоги
7. каркас статі
9. Установка каркаса стін
10. Балки перекриття і покрівля
11. Підсумуємо

Всім ми знаємо, що чоловік за своє життя повинен зробити три речі: посадити дерево, виростити сина і, звичайно ж, побудувати будинок. У цій статті ми поговоримо саме про зведення каркасної конструкції своїми руками.

У деяких регіонах, де дерев'яні будматеріали вважаються дефіцитними, використовують металокаркас. Але, не дивлячись навіть на підвищену вартість металевих конструкцій, рівних каркасною технологією за ціною немає. Такий будинок стане відмінним варіантом як для сезонного, так і для постійно проживання. Його можна побудувати за досить короткий період часу, два недосвідчених майстри впораються за один-два місяці, але якщо у Вас немає помічника, то будівельні роботи можуть затягнутися, тому рекомендуємо почати спорудження житла ще навесні.

Існує кілька різних видів технології установки дерев'яного каркаса. У статті ми розглянемо, так називаємо Канадський спосіб будівництва , Також відомий, як метод платформи. Його особливістю є те, що спочатку монтується підлогу, а після каркас самих стін. Саме про нього ми і розповімо.

Проектування і підготовчі роботи

Перше, що необхідно зайнятися до безпосередньо будівництва - це скласти проект майбутньої споруди. Краще за все звернеться за допомогою до фахівців конструкторських агентств, так як вони зможуть скласти індивідуальний план будівлі з урахуванням ваших побажань і фінансових можливостей. Як говоритися «скупий платить двічі», тому рекомендуємо економити з розумом на всіх етапах будівництва, щоб потім не довелося щось переробляти.

На кресленні повинні бути вказані всі основні моменти: загальна площа, розміри кімнат, висота і кількість поверхів, карта проводки всіх комунікацій, що використовуються матеріали і навіть інструменти і так далі.

Як тільки готовий креслення виявився у Вас на руках, можете приступати до розрахунку та купівлі необхідних матеріалів, підготовці всіх деревообробних та інших інструментів.

Щоб складе цілісний проект, необхідно провести аналіз грунту, на якій планується зведення, так як від цього залежить багато чого. Дізнавшись склад гнути, його властивості, рівень промерзання і розташування підземних вод, Ви зможете без особливих проблем вибрати вид фундаменту , Який ідеально б підійшов для вашої місцевості. Також вибір підстави для каркасного будинку залежить і від планованої поверховості і загальних габаритів споруди. Фахівці настійно не рекомендують спорудження більш ніж двоповерхового каркасного будови.

Ну що ж, коли проект складений, всі необхідні матеріали куплені, а інструменти підготовлені, можна приступати до першого етапу будівництва - підготовці і розмітці ділянки.

Підготовка ділянки - досить важливий етап і нехтувати ним не радиться, так як в подальшому очищена від різного сміття і рослинності територія прискорить і спростить процедуру розмітки. Якщо ділянка має невеликий кут нахилу, то щоб полегшити собі життя варто витратити годину-другу на те, щоб вирівняти його до рівня горизонту.

Наступним кроком є ​​розмітка. Для цього використовують невеликі дерев'яні кілочки, які можна знайти на прилеглій території. Їх вбивають по кутах, по периметру уздовж зовнішніх і внутрішніх стін, а між собою перев'язують звичайної ниткою для наочності. Щоб фундамент і стіни відповідали наміченим проекту, необхідно максимально якісно провести розмітку території, в цьому Вам допоможе рулетка і будівельний косинець.

Земляні роботи: вибір і зведення фундаменту

Маючи на руках готовий проект майбутнього будинку, а також після очищення і підготовки території, можна переходити до земляних робіт. Вид фундаменту залежить від багатьох факторів, таких як глибина пролягання грунтових вод, рівень промерзання грунту, кількість опадів, висота і вага будівлі, сила вітру і багато інших. Так як каркасна конструкція вважається однією з найлегших, то і фундамент можна спорудити за полегшеною технології, тим самим заощадивши кошти. Найпоширенішими вважаються свайно-гвинтовий, стрічковий мелкозаглубленний і стовпчастий. Коротенько розповімо про основні нюанси споруди кожного виду.

Пальово-гвинтовий

Пальово-гвинтовий фундамент є досить популярним у жителів південних регіонів нашої країни. Складається із спеціальних металевих палі, на одному кінці яких розташовується гвинт, а з іншого - шапка, поверх якої в подальшому встановлюється ростверк. Особливістю даного виду підстав є те, що з установкою палі може впоратися будь-який без допомоги будівельних бригад. Підходить для рідких і болотистих грунтів.

Для почав в заздалегідь зазначених місцях з кроком в півтора-два метри виривається гніздо глибиною, як мінімум на півметра глибше рівня промерзання грунту.

Пам'ятайте! Повторно вигвинчувати гвинти не можна, так як порушується цілісність грунту. Навіть якщо одна з паль була встановлена неправильно, краще залишити її в такому положенні.

На даному етапі нижче рівня промерзання грунту риють спеціальні траншеї, куди укладають труби каналізаційного стоку і водопостачання. Ведуть вони до того місця, де планується розміщення санвузла і так далі. При спорудженні свайно-гвинтового або стовпчастого фундаменту відстань від рівня землі до місця входу в будинок фахівці рекомендують утеплити. Можна спорудити навколо труби цегляні стіни, а простір, що утворився заповнити утеплювачем.

Щоб вирити ями під палі, використовують ручну або мотобур, який здатний скоротити час риття і полегшить завдання в рази. Після чого в ями ввинчивают металеві опори. Якщо виробником не була передбачена шапка, то її можна приварити вручну. Використовуйте лист металу 25х25 см і товщиною 5-6 см, в подальшому на нього монтують двотаврові металеві або дерев'яні балки. Крім цих матеріалів роль ростверку може грати металевий швелер або бетонна стрічка.

Твутавр і швелер приварюють до опор, брус кріплять, наприклад, за допомогою анкерних болтів або, так званих глухарів - великих шурупів із шестигранною головкою, а бутони стрічку монтують до опори за допомогою арматури, що стирчить з верхнього краю опор.

стрічковий мелкозаглубленний

Використовується так само досить часто, як і свайно-гвинтовий. Стрічковий фундамент більш надійний і стійкий, ніж свої «колеги», але до нього потрібен ретельний підхід, так як не можна допускати жодної помилки при заливці підстави, адже переробляти фундамент досить трудомісткий і витратний процес.

Застосовується в регіонах з глинистої, кам'янистій або щебеневої грунтом. Для почав необхідно вирити рів глибинної 50-60 см. На дно засипається шар (15 см) піску, змочується водою і ретельно утрамбовується. Те ж саме необхідно зробити і з наступним шаром (15 см) щебеню.

Поверх утворилася подушки встановлюють опалубку. Використовувати необхідно матеріал без тріщин, сколів та інших дефектів. Якщо використовується дерево, то його варто змочити водою або обернути в поліетиленову плівку, так як дерево може забирати вологу з бетонного розчину.

В опалубку встановлюють пояс армування з металевих прутів 1,2, 1,5 см в діаметрі. Між собою їх пов'язують за допомогою жорсткої дроту. Все це заливають бетонним розчином. Розчин можна або купити вже готовий або замісити самому. Тоді необхідно додатково придбати пісок, щебінь і сухий цемент марки не нижче М400.

Висота тієї частини фундаменту, що височіє над рівнем грунту, зазвичай досягає 0.5-0.8 метра. Опалубку можна знімати, якщо середньодобова температура +20 градусів за Цельсієм, вже через 5-7 днів. Чим температура нижче - тим довше доведеться почекати. Після зняття опалубки можна проводити подальші будівельні роботи, але фундамент стане максимально міцним і стійкі тільки через 28 днів. Перші кілька діб, щоб він не потріскався, його необхідно змочувати водою по два-три рази на день.

Також не забудьте залишити в стінках фундаменту отвори для вентиляції і проводки комунікацій. Якщо планується обладнання підвального приміщення, то основу необхідно додатково утеплити, якщо немає - утворилися простір між поверхнею грунту і чистовим підлогою можна засипати щебенем дрібної фракції, а під нього постелити пару шарів геотекстилю або руберойду внахлест, шви між листами гідроізоляції промазати рідким бітумом.

Як тільки фундамент висохне, перетворившись в моноліт, поверх нього укладають кілька шарів гідроізоляції. Тільки після цього можна приступати до монтажу нижньої обв'язки .

Стовпчастий

Стовпчастий фундамент щось середнє між стрічковим і гвинтовим фундаментом, так як має деякі схожості в технології установки.

Насамперед необхідно вирити ями вздовж несучих стін з кроком півтора-два метри глибинної мінімум на півметра глибше рівня промерзання грунту. На дно засипають шар змоченого водою піску і щебеню, щільно утрамбовують. Після чого монтують опалубку, в неї встановлюють кілька металевих прутів і пов'язують між собою так, щоб вийшов квадрат або трикутник, а також необхідно нарізати і вставити прути арматури так, щоб вони стирчали на 0,5-0,8 м. Дана конструкція діаметром 25 -30 см заливається цементним розчином.

Також можна придбати вже готові монолітні бетонні опори, так звані ТІБЕ. Їх перевагою є те, що вони мають розширену п'яту - це дозволяє збільшити несучу здатність в пучинистих грунті.

Після того, як були залиті самі опори, встановлюють опалубку для бетонного ростверку. У них також вставляються металеві прути, вони кріпляться між собою, а також в'яжуться з випирають з паль кінцями арматур.

Так як в подальшому передбачається монтаж нижньої обв'язки, зверху бетонною стрічки кріпляться невеликі шпильки. Встановлюються вони з кроком 1-2 метра і не менше 30 см від кожного кута. Незалежно від довжини стіни, шпильок на одній стороні має бути не менше двох. Після чого стрічка заливається бетоном. Зверху, щоб цемент не втрачав вологу, його можна покрити поліетиленовою плівкою.

Після того, як розчин затвердіє, проводять роботи з гідроізоляції фундаменту.

Як ростверку іноді використовують піноблоки або газобетонні блоки 25х25х30 см.

Нижня обв'язка, установка і утеплення підлоги

Пол каркасного будинку може бути як дерев'яний, так і бетонний. Вибір напряму залежить від типу фундаменту і фінансових можливостей. Далі розглянемо саме монтаж дерев'яного настилу і його утеплення, як для стрічкового, так і для пальового підстави.

Насамперед встановлюється нижня обв'язка. Для цього використовують брус перерізом 15х15 (15х20) см або дві дошки 15х5 см. Другий варіант трохи дешевше, але вимагає трохи більше часу для усадки.

Дуже важливо провести якісну гідроізоляцію між поверхнею фундаменту і балками нижньої обв'язки так, щоб гідроізоляційний матеріал мав ширину нас кілька сантиметрів більше, ніж сама підстава. Щоб запобігти гниттю, все елементи нижньої обв'язки попередньо необхідно обробити антисептиком або іншими вологовідштовхувальними речовинами і гарненько просушити.

Перед тим, як приступити до монтажу, все балки укладаються на фундамент, перевіряється горизонтальність за допомогою будівельного рівня. Якщо все вірно, приступають до обробки пиломатеріалів.

Балки нижньої обв'язки між собою з'єднуються «вполдерева». Для цього в торцевих частинах балок вирізаються спеціальні «замки» з напуском 20-30 см, кути стикуються також саме. Якщо фундамент стрічковий, то в нижній частині балок висвердлюють отвори для шпильок, вони повинні бути ширше на 2-3 мм. Якщо фундамент стовпчастий, то в оголовках металевих опор (або в ростверку), а також в самих балках просверливаются невеликі отвори так, щоб брус вони проходили наскрізь. У них вставляються болти, головки яких повинні бути заглиблені. Для додання додаткової жорсткості в місцях з'єднання, а також через кожні 50-200 см, в залежності від довжини бруса, забиваються кілька цвяхів довжиною 7-8 см.

Далі приступають до обв'язки внутрішніх стін каркасного будинку. Використовують балки такого ж перетину і кріпляться до зовнішніх вони точно таким же методом. Також в місцях з'єднання можна додатково встановити металеві куточки і пластини.

Коли нижня обв'язка готова приступають до монтажу каркасу статі.

каркас статі

На даному етапі необхідно передбачити всі вхідні в будинок комунікації (водопостачання, каналізація і так далі).

Поверх обв'язки встановлюються на ребро лаги підлоги з бруса перерізом 5х15 або 5х20 см. Відстань між лагами визначається довжиною використовуваного надалі пиломатеріалу, розмірами приміщення і листів утеплювача. Тобто, якщо планується утеплення блоками мінвати 100х60 см, то відстань між балками перекриття повинна становити 56-57 см, щоб утеплювач входив щільно, і не залишалося зазорів.

Перша лага встановлює близько до другої (10-15 см) - це дозволяє плавно передати навантаження від підлоги до фундаменту. Для того, щоб лаги не "з'їжджали» зі своїх позицій, в перпендикулярних балках нижньої обв'язки набиваються перемички або невеликі поглиблення в які прикріплюють лаги за допомогою цвяхів і металевих куточків.

Щоб збільшити стійкість конструкції підлоги, між лагами прибивають дошки перетином 5х15 (5х20) см.

Для настилу чорнової підлоги, на лаги з обох сторін прикріплюють черепні бруски, які стануть опорою для установки листів фанери, ОСБ або необрізної дошки. Для чорнової підлоги зовсім не обов'язково купувати матеріал найвищої якості, головне - матеріал повинен бути добре просушений.

Після чого на чорнову підлогу укладають гідроізоляційну мембрану.

Пам'ятайте! Всі ізоляційні матеріали повинні встановлюється з напуском, щоб запобігти потраплянню вологи зовні або зсередини в утеплювач.

Поверх мембрани кладуть блоки утеплювача. Кладуть їх у шаховому порядку так, щоб шви нижнього ряду не збігалися зі швами верхнього ряду. Товщина шару теплоізоляції в середньому становить 20-30 см. Наступним шаром йде настил пароізоляції і ще один гідроізоляції. Після чого на лаги підлоги встановлюють листи ОСБ, фанеру або інший матеріал 5-6 см.

Щоб ще більше збільшити міцність і довговічність конструкції підлоги, дерев'яні дошки необхідно стелити, перемежовуючи напрямок хвиль. На кожній дошці в розрізі можна побачити річні кільця, які йдуть півколом. Так ось, стелити підлогу необхідно так, щоб ці кільця дивилися то вгору, то вниз.

Між чистовим підлогою і ізоляцією не забудьте залишити зазор в 3-4 см, щоб запобігти деформації пиломатеріалу через зміни вологості або температури.

Фанера кріпитися саморізами завдовжки 3-4 см по периметру з кроком в 15-20 см.

Після того, як стать буде готовий його необхідно накрити декількома шарами поліетилену до моменту установки покрівельного матеріалу, щоб запобігти потраплянню опадів і вологи.

Установка каркаса стін

стіни збирають окремими секціями на рівній поверхні, щоб запобігти неточності в розрахунках. Можна збирати прямо на підлозі або ж монтувати по одне на нижній пояс обв'язки.

Насамперед необхідно намітити, якої висоти буде стеля в будинку. В середньому це 280-300 см. Для каркаса стін Користуйтесь балки перетином 15х15 або 10х10 см, в залежності від передбачуваних навантажень і поверховості будинку. Спершу, встановлюють кутові балки, а після проміжні, перетин яких може бути трохи менше кутових. Крок установки визначається в залежності від розмірів передбачуваного утеплювача. В середньому це 60 см. Якщо передбачається використання ватного утеплювача, то для того, щоб максимально зменшити втрати тепла, стійки встановлюють на відстані на 2-3 см менше, ніж ширина блоків утеплювача.

На підлозі розкладають верхню і нижню обв'язку, після чого на ній відзначають місця, в яких прибиватимуться вертикальні стійки. Кріплення стійок можливо декількома способами: дерев'яними нагелями, металевими куточками або методом «шип-паз».

Куточки кріплять з двох сторін кожної стійки зверху і знизу. Якщо планується використання дерев'яних нагелів, то в нижній обв'язці і в самому брусі необхідно просвердлити отвір під кутом, в яке забивають довгий дерев'яний нагель. Якщо планується використання методу «шип-паз», то врубка в дошку не повинна перевищувати половину її глибини.

У разі, коли довжина стіни виявляється більше довжини балок або ж якщо Ви працюєте в поодинці, тоді стіна збирається з декількох секцій - це полегшить її установку. Між собою секції з'єднуються за допомогою дерев'яних шпильок, зазвичай трьох: однієї посередині стійки і двох по краях на відстані 30-40 см від верхньої і нижньої обв'язки.

Дуже часто, щоб збільшити жорсткість конструкції, між стояками прибивають додаткові перемички з дощок такого ж перетину. Прибиваються зазвичай одна-дві на один проміжок. Якщо одна, то монтуються вони в шаховому порядку. Перемички одночасно є місцями стиків листів фанери або ОСБ.

Дверні та віконні прорізи робляться подвійними, так як навантаження на них йде більше, отже, і опора повинна бути стійкіше. Крім цього зверху і знизу прорізів встановлюють додаткові опорні стійки.

Після цього можна встановити і прикріпити до підлоги стіни, додатково встановивши тимчасові підпори, а тільки після цього проводити монтаж верхньої обв'язки.

Ще не була встановлена ​​верхня обв'язка (в разі, коли стіни збираються вже вертикально), стіни можуть «гуляти». Щоб запобігти цьому, встановлюють тимчасові укоси з необрізної дошки перетином 5х15 по діагоналі на кожну секцію.

На будь-якому етапі монтажу каркасу стін стежте за вертикальністю кутів. В цьому Вам допоможе схил, так як дошка частенько буває нерівною, тоді будівельним рівнем точно заміряти все не вийти.

Щоб конструкція була максимально міцною і довговічною, а також витримувала великі навантаження, можна встановити додаткові опорні конструкції - постійні невеликі укоси, які кріплять по обидва боки кожної вертикальної стійки.

В процесі установки можна помітити, що іноді в кутах утворюються порожнечі, які необхідно заповнити утеплювачем, так як, якщо туди просто поставити брус, то кут буде холодним.

Коли стійки будуть стояти жорстко, переходять до установки верхньої обв'язки. Так як верхня обв'язка стане основою для чорнового перекриття даху, то до неї приділяється особлива увага. Використовують балки такої ж ширини, що і проміжні стійки.

Місця стиків верхньої обв'язки і вертикальних стійок, а також уздовж стін пробиваються цвяхами 12-15 см так, щоб стики були перекриті з напуском в 20-30см, за винятком кутів, де напуск дорівнює товщині стіни.

Після цього можна переходити до фасадної облицювання вересня листами фанери або ОСБ - це додасть каркасу стін додаткову стійкість.

Балки перекриття і покрівля

Балки перекриття встановлюються поверх верхньої обв'язки скелета стін. Кріплення можливо декількома варіантами: методом «вполдерева», на сталеві куточки і на металеві скоби різної форми.

При врубке дотримуються тих же правил, що і при установці нижньої обв'язки статі. Методом «вполдерева» - глибина пропила не повинна перевищувати половину товщини балки верхнього перекриття.

Розміри бруса і крок його установки залежить від того, чи планується другий поверх. Тоді перетин береться більше, а крок - менше. У разі, коли зверху планується тільки горище або й зовсім без нього, то це вже зовсім інші розрахунки.

На балки перекриття можна встановити тимчасове покриття для того, щоб легше було проводити монтаж кроквяної системи. Якщо Ви працюєте в поодинці, то всі елементи даху доведеться збирати по частинах, а якщо у Вас є можливість покликати кого-небудь, то дах можна спорудити повністю на землі, а після просто підняти нагору і прикріпити.

Існує величезна кількість варіантів дахів. Найстійкіший і простий в установці - це двосхилий дах.

У балках верхньої обв'язки вирізаються пази, в які частково занурюються кроквяні ноги і прикріплюються за допомогою спеціальних металевих куточків.

Пам'ятайте! Крокви не повинні виходити за межі стін далі ніж на 30-50 см. Якщо далі - то обов'язково необхідно встановити додаткові вертикальні опори.

Вгорі ковзани даху скріплюються за допомогою сталевих або дерев'яних накладок, болтів або саморізів. Якщо дах встановлюється під невеликим кутом, то для міцності достатньо встановити тільки одну затяжку під кожним коником. Якщо дах велика або має великий кут нахилу, тоді встановлюються додаткові підкоси, стійки, лежня і інші опорні елементи. Фронти даху обшиваються вагонкою або листами фанери, ОСБ або іншим декоративним матеріалом.

Важливою! Не забудьте залишити в даху отвір для димоходу, якщо такий планується.

На кроквяні ноги встановлюється дерев'яна обрешітка з невеликих рейок товщиною 5-6 см і шириною 10-15 см. На обрешітку кріпитися вітро- і гідроізоляція за допомогою будівельного степлера, поверх якої монтується контробрешетування, а вже на неї кладуть покрівельний матеріал. У простір, що утворився між кроквами укладають блоки утеплювача і облицьовують пароізоялціей.

Останнім етапом будівництва є утеплення стін и облицювальні роботи .

Підсумуємо

Як Ви бачите побудувати будинок каркасної технології досить таки неважко, швидко і недорого. Дотримуючись правил і порад з цієї статті, Ви зможете побудувати будинок своєї мрії, який буде зігрівати і радувати Вас і Вашу родину на протязі довгих років, а зекономлені кошти зможете витратити, наприклад, на облаштування присадибної території.