1. Опис дощатих підлог
2. Відео - Бетонні підлоги в дерев'яному будинку
3. Конструктивні особливості дощатих підлог
4. технологія заливки
5. Про доцільність використання поліетилену
6. Етап перший. розрахунки
7. Етап другий. підготовка підстави
8. Етап третій. грунтування
9. Етап четвертий. розмітка
10. Етап п'ятий. гідроізоляція
11. Етап шостий. армування
12. Спосіб №1. армована сітка
13. Спосіб №2. фіброволокно
14. Етап сьомий. установка вирівнюють маяків
15. Етап восьмий. заміс розчину
16. Етап дев'ятий. заливка
17. Відео - Стяжка на дерев'яну підлогу

Дерев'яні підлоги досить рідко вирівнюються бетоном. Багато досвідчених будівельники вважають, що поставлення важкої монолітної конструкції на підлогу з деревини позбавлене сенсу. Більш того, шар бетону не дуже «дружно» сусідить з дерев'яною основою, причому не тільки під час застигання, а й при експлуатації. У зв'язку з цим доцільніше використовувати схеми сухого вирівнювання. Але в тих випадках, коли потрібно, наприклад, укласти в мийному приміщенні кахельну плитку, доводиться шукати вихід з положення.

Бетонна стяжка на дерев'яну підлогу

Відразу обмовимося, що бетонна стяжка на дерев'яну підлогу - це цілком здійсненне завдання, але тут, як і в будь-якому іншому справі, є свої специфічні моменти.

зміст матеріалу

Опис дощатих підлог

Дощату підлогу - фото

Дерево - це особливий матеріал, який володіє не тільки рядом технологічних переваг, але і один суттєвий недолік. Воно не статично, тому навіть після закінчення монтажних робіт «веде» себе за своїми, властивими лише йому законам. Перепади температури і вологості приводять до того, що пиломатеріали всідаються, збільшуються / зменшуються в об'ємі, розтягуються або скорочуються. До слова, саме з цієї причини після будівництва зрубу під чистове оздоблення проводиться десь через 2 роки.

Особливості монтажу дерев'яної підлоги

Але навіть після дворічного періоду усадки дерев'яні конструкції і раніше рухаються, нехай вже і не так інтенсивно. Наприклад, дерев'яна підлога з підпільним обігрівом рухається після кожного включення опалювальної системи.

Графік показує напрямок зміни розмірів статі від вологості (RH)

Відео - Бетонні підлоги в дерев'яному будинку

На відміну від деревини, монолітне бетонне підставу лише трохи змінює свої геометричні параметри при гідратації, а після повного застигання воно взагалі майже не рухається.

Бетонна підлога в лазні

І якби це підстава була б щільно пов'язане з нестабільною дерев'яною поверхнею, то найменші рухи останньої привели б до утворення тріщин на поверхні бетону.

Одна з причин появи тріщин - недотримання технології заливки бетону на дерев'яну основу

Але технологія вирівнювання, описана тут, призначається для того, щоб обидва елементи не могли нашкодити один одному, а її (технології) відмінна риса полягає в тому, що в ході заливки підстава не зв'язується зі стінами.

Схема - приклад облаштування стяжки на дерев'яній підлозі

Конструктивні особливості дощатих підлог

Чи доцільно заливати стяжку по підлозі, обладнаному на лагах і плиті перекриття. Такі підлоги найчастіше мають товщину приблизно в 7-7,8 см, а єдино вірним рішенням у такому випадку може бути лише демонтаж всіх дерев'яних елементів з наступним заливанням по плиті перекриття. Інша справа, якщо лаги високі і розташовані на цегляних стовпах. Такі стовпи мають висоту понад 0,3-0,4 м, тому замінити їх бетонною стяжкою неможливо. Схеми подібних статей представлені на зображеннях нижче.

Саме такі конструкції часто і заливаються стяжкою.

технологія заливки

Суть заливки бетонної стяжки по дощатому підлозі полягає в створенні зазору між монолітною поверхнею і нестабільними елементами з дерева. З цією метою вирівнюючий шар відсікається від стін за допомогою демпферного стрічки, а від дощатого підстави - поліетиленом.

плаваюча стяжка

Завдяки цьому створюється плаваючий підлогу, не з'єднань з жодною з поверхонь. В результаті всі елементи з пиломатеріалів продовжують рухатися в тому чи іншому напрямку, а стяжка, яка просто лежить зверху, не покривається тріщинами від перманентного зміни положення дощатого настилу.

Технічні параметри бетонної стяжки, а також основні вимоги знаходяться в СНиП 2.03.13-88 і 3.04.01-87.

СНиП 2.03.13-88. Підлоги. Файл для скачування

СНиП 2.03.13-88

СНиП 3.04.01-87. Ізоляційні й оздоблювальні покриття. Файл для скачування

СНиП 3.04.01-87

Варіанти пристрою бетонної стяжки

Про доцільність використання поліетилену

Безпосередній контакт з поліетиленовою плівкою, як відомо, негативно впливає на дерево, призводить до розмноження грибка і цвілі.

Саме тому замість плівки в дерев'яних конструкціях найчастіше використовують руберойд, мастику на основі бітуму, пергамін або ж рулонну гідроізоляцію з бітумної просоченням. Але цементна стяжка зовсім не пристає до поліетиленовій плівці, через що:

• обидві плити зможуть безперешкодно рухатися уздовж ізолюючої кордону;
• стягування не буде витягати вологу з дерева, приводячи до появи тріщин;
• стяжка при русі не буде тягнути плівку, розтягувати і розривати її.

Важлива інформація! Перед початком робіт слід подбати про те, щоб мінімізувати негативні наслідки контакту пиломатеріалів з поліетиленом. Для цього всі дерев'яні елементи потрібно обробити антисептичним засобом і грунтувальною сумішшю «Аквастоп», що володіє вологовідштовхувальними властивостями.

Грунт-концентрат - аквастопом

Сама процедура заливки складається з декількох етапів, ознайомимося з ними.

Етап перший. розрахунки

Існує одна стандартна схема розрахунків: на кожні 15 кг / м² сухої суміші виходить товщина в 1 см. Якщо навіть необхідну кількість матеріалів відомо, купувати їх все одно потрібно з 10-процентним запасом.

Таблиця. Сухі цементні суміші - вартість

Найменування Виробник Упаковка Ціна

Суха суміш універсальна, М-150

«ВОС Суміші» Мішок, 50 кг 95 руб.

Суміш пескоцементного універсальна, М-150

UMIX Мішок, 50 кг 100 руб.

Суміш суха універсальна, М-150

«Кам'яна квітка» Мішок, 25 кг 75 руб.

Стяжка для пола СЦ-5

«Полімін» Мішок, 25 кг 118 руб.

Стяжка Kreisel-440

Kreisel Мішок, 25 кг 132 руб

Стяжка для підлоги «Момент»

Виробник: «Церезіт» Мішок, 25 кг 160 руб.

Етап другий. підготовка підстави

Розібравшись з технологією і розрахувавши необхідну кількість суміші, можна приступати безпосередньо до роботи. Традиційно почати слід з підготовки підстави.

Крок 1. Спочатку демонтується дощатий настил і проводиться ретельна ревізія всіх елементів. Перевіряються лаги. Якщо серед них є непридатні до подальшої експлуатації, то їх обов'язково слід замінити.

Перевірка лаг

рекомендації

Крок 2. Якщо лаги встановлені з кроком більше 40 см, то між ними встановлюються допоміжні бруси.

Зміцнення лаг поперечиною

Крок 3. Дошки - якщо вони ще придатні до використання - кріпляться цвяхами назад. Якщо виявлені трохи пошкоджені мостини, то їх слід перевернути.

Половицю з невеликим дефектом можна перевернути

Капелюшки цвяхів утапліваются на 2-3 мм, інакше поліетиленова плівка, укладена зверху, може порватися.

Крок 4. Видаляються плінтуса, замість них встановлюються тонкі дошки (останні повинні прикривати щілини біля стін). Не варто забувати, що ці дошки встановлюються на певний час, а після заливки стяжки будуть демонтовані. Це забезпечить провітрювання дерев'яного підстави, запобіжить його прогнивання.

Важлива інформація! Також потрібно закрити всі щілини. Якщо вони невеликі, то можна залити їх герметиком, але великі щілини краще задути монтажною піною.

Закладення щілин шпаклівкою

Закладені піною щілини

Замість герметика можна використовувати паркетну шпаклівку, виконану на основі деревного пилу, або саморобну шпаклювальну суміш. Для приготування останньої потрібно змішати будь-які тирсу з масляною фарбою в співвідношенні 4: 1.

Етап третій. грунтування

Коли герметик або шпаклівка повністю висохне, необхідно ретельно пропилососити підставу, щоб видалити пил і сміття. При бажанні можна виконати шліфування, хоча це необов'язково.

грунтування

Далі двома-трьома шарами наноситься вологостійка грунтовка: вона запобіжить поява повітряних бульбашок і вбирання поверхнею рідини з цементного розчину. Також грунтовка послужить додатковим захистом дерева від цвілі і грибка.

Наносите грунт в кілька шарів

Етап четвертий. розмітка

За допомогою звичайного або лазерного рівня по периметру стін розмічається нульовий рівень. Останній може перебувати на довільній висоті, але в середньому це 35-70 см від поверхні підстави. Потрібно позначити по кілька точок нульової горизонталі на кожній із стін.

Визначення нульового рівня

Від цих точок вниз відкладаються рівні відстані, при цьому повинна бути врахована товщина самої стяжки.

Схема розмітки нульового рівня

Важлива інформація! Стандартна товщина бетонного плаваючої підлоги складає близько 5 см. При цьому кожен сантиметр такого статі створить навантаження на дощате підставу в 100-110 кг на кожен квадратний метр. Саме з цієї причини лаги бажано зміцнити, хоча по можливості замість них взагалі краще встановити металеві швелери.

Лаги покладені на швелер

Етап п'ятий. гідроізоляція

Подальші дії пов'язані з ізоляцією дерев'яних елементів конструкції, а в результаті повинен вийти свого роду піддон, що не пропускає вологу.

Крок 1. По всьому периметру до стін кріпиться демпферна стрічка товщиною 10-20 мм і шириною, що трохи перевищує товщину стяжки. Ця стрічка забезпечить не тільки гасіння звукових коливань, але і можливість подовження / розширення плаваючою плити. Для кріплення використовується скотч.

Важлива інформація! Після закінчення фінішної обробки підлоги надлишки стрічки, що виступають на поверхні, будуть зрізані, а утворена дірка закриється плінтусом.

Крок 2. Далі укладається поліетиленова плівка. Це потрібно зробити з нахлестом в 10 см і з заходом на стіни не менше 15-20 см.

Важлива інформація! Ніяких складок або пошкоджень на гідроізоляційному шарі бути не повинно. Наступні ж дії потрібно виконувати з граничною обережністю, щоб не порвати або проколоти плівку. У разі якщо уникнути цього не вдалося, дірки потрібно відразу ж закрити латками з поліетилену.

Сусідні полотна зафіксуйте скотчем

Крок 3. В ідеалі шар гідроізоляції взагалі повинен бути без з'єднань. Якщо стики є, то всі вони міцно проклеюються скотчем. Подальша робота вирівнюючого шару багато в чому буде залежати від герметичності гідроізоляції.

Етап шостий. армування

Якщо бетонний шар буде досить товстим, то його необхідно армувати. Існує кілька способів армування, нижче розглянуті лише найпоширеніші.

Спосіб №1. армована сітка

армована сітка

Сітку укладають паралельними рядами з напуском 10 см

Дуже поширений варіант, який, тим не менш, в даному випадку не особливо підійде. Справа в тому, що попередній шар - це поліетилен, який може бути пошкоджений сіткою. Досить складно буде переміщатися по арматурі, не порушивши цілісність ізоляції. Крім того, плівка, як уже зазначалося вище, повинна контактувати безпосередньо з бетоном, тому сітка повинна розташовуватися в тілі стяжки.

З цієї причини бетон заливається двома шарами:

• заливається - без маяків - перший шар;
• укладається сітка, встановлюються маяки;
• заливається другий шар.

Здавалося б, нічого складного, але бетонний шар буде довго сохнути - перерва між шарами може досягати 1 місяця. Тому краще вдатися до другого способу.

Спосіб №2. фіброволокно

фіброволокно

Наступний метод армування полягає в додаванні фіброволокна безпосередньо в бетонну суміш ще на етапі приготування. Полімерні волокна, з яких складається цей матеріал, розташовані хаотично, в результаті чого досягається максимальна міцність зв'язків у всіх напрямках.

Більш того, загальна вага стяжки помітно зменшиться за рахунок відмови від металевої сітки. Подальші дії орієнтовані на використання саме цього методу.

Армування бетонної стяжки

Етап сьомий. установка вирівнюють маяків

Маяки потрібно споруджувати особливо акуратно, ні про які саморезах і цвяхах мови бути не може. Основи для майбутніх «грядок» роблять з того ж розчину, який буде використаний для стяжки. «Грядки» формуються по всій довжині кожного з маяків.

Установка вирівнюють маяків

Важлива інформація! Дистанція між «грядками» обов'язково повинна бути на 10-15 см меншої довжини правила (найчастіше це приблизно 120 см). Відстань між поверхнями стін і крайніми «грядками» має дорівнювати 25-30 см.

Металевий профіль укладається на вершини «грядок» і топиться в розчині таким чином, щоб була досягнута зазначена раніше висота (рівень вирівнюючого шару). Установку маяків потрібно виконати максимум за годину після замішування розчину, інакше він схопиться.

Етап восьмий. заміс розчину

Суміш для бетонної стяжки можна придбати вже в готовому вигляді або зробити самостійно. Заводські сухі суміші продаються в мішках по 25 кг і 50 кг і розбавляються водою (по 6,5 л на мішок або 13 л, відповідно). При необхідності кількість води можна збільшити, але не більше ніж на 0,5 л.

Всі компоненти перемішуються електродрилем з насадкою-міксером, готову суміш потрібно використовувати максимум 15 хвилин.

Для самостійного приготування розчину потрібно змішати цемент (мінімум «чотирьохсотий») і просіяний пісок (бажано річковий) в пропорції 1: 3. Для замішування теж використовується електродриль, але вся процедура виконується в 2 етапи. Готовий розчин потрібно використовувати не пізніше, ніж через 1,5 години після замісу.

Важлива інформація! Міцність і водонепроникність розчину можна збільшити шляхом додавання спеціальних пластифікаторів (пропорції вказуються на упаковці). Хоча є більш дешева альтернатива пластифікатора - звичайний пральний порошок (по жмені на кожні 100 л води).

Етап дев'ятий. заливка

Процедура заливки проводиться традиційно, т. Е. Безперервно. Починати слід від дальнього кута щодо вхідних дверей. Поверхня вирівнюється за допомогою правила.

заливка стяжки

Через 24 години після заливки стяжки маяки віддаляються, а що залишилися порожнечі обробляються ґрунтовкою, заливаються таким же розчином і рівняються за допомогою напівтертка.

Ілюстрація демонтажу маяка з стяжки

Улоговинки залиті і затерті

Уривок демпферного стрічки

Очищайте стяжку від надлишків суміші за допомогою широкого шпателя і правила

Відео - Стяжка на дерев'яну підлогу

Подальший догляд за стяжкою

Вимоги по догляду однакові і для готової сухої стяжки, і для саморобного цементно-піщаного розчину. На наступний день після заливки стягування зволожується, протягом одного тижня процедура щодня повторюється. Перші чотири дні бетон повинен бути закритий поліетиленовою плівкою, щоб волога рівномірно випаровувалася з стяжки.

Стяжка накривається плівкою

Закрита плівкою стяжка

На цьому процедура заливки стяжки на дерев'яну підлогу закінчується.