1. Як працює каркас - схема пристрою
2. З чого складається каркас
3. Точна правильна розмітка каркаса від базового прямого кута нівелює нерівності бруса
4. З'єднання елементів каркасу засноване на гніздах і шипах
5. Від теорії до практики: будуємо каркас на будь-який випадок.
6. Рис. 1. Вчитися шляхом зведення невеликого каркаса
7. Розмітка від базового прямого кута.
8. Вирізання шипа.
9. Вирізання глухого паза (гнізда).
10. Підйом каркаса.
11. Як зробити з'єднання каркаса міцними
12. Загальні принципи каркасного домобудівництва
13. Справа майстра боїться
14. професійна орбіта
15. Сфера майбутнього
16. Подвійне дно
17. сталевий характер
18. Повернення до витоків
19. ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ Майстри та майстріні, І ТОВАРИ ДЛЯ ДОМУ ДУЖЕ ДЕШЕВО. Безкоштовна ДОСТАВКА. Рекомендуємо...
20. Підпішіться на оновлення в наших групах и поділіться.

У всьому, що укладається в термін або вірніше поняття «зробити каркас своїми руками» є відчуття якоїсь міцності, легкості і надійності. Вся справа, мабуть, в результаті - адже ми отримуємо саме таку конструкцію - красиву і міцну ...

Зведення і виготовлення каркаса поняття також комплексне, і при уявній простоті конструкції і пристрої каркасного будівництва все-таки досить складна, потребує певних навичок.

У статті розповімо як зробити найпростіший каркас - зрозумівши всю схему роботи і подивившись креслення, а також такі, що додаються до статті фото Ви можете підігнати поради під себе і зробити вже тапки каркас який потрібен саме Вам.

Підберіть відповідне дерево для каркаса.

Спочатку для перших каркасів використовувалася веймутова сосна, яку ще іноді називають білою або північній сосною. Її переваги залишаються головним аргументом при будівництві каркаса і понині - мала вага, простота і легкість обробки, і вкрай низький коефіцієнт усадки. У США це і понині найпопулярніший матеріал при зведенні, виготовленні каркасів поступається мабуть лише так званому білому дубу (він довговічніше і міцніше але важче в обробці). Поширена у нас жовта сосна також підходить для виготовлення каркаса.

Якщо ж робити брус для каркаса будете не своїми руками, а купувати комплект то давати рекомендації нема чого - у перших для кожного регіону вони свої, по-друге все одно купите то що продадуть. Просто перед покупкою проконсультуйтеся з якого дерева краще будувати каркас саме у Вашому регіоні.

Як працює каркас - схема пристрою

Звичайний каркас складається з вертикальних елементів - стійок, проміжних ригелів - балок, а також розкосів потрібних для опору поперечної деформації і навантажень.

Правильна збірка каркаса спочатку полягає в тому, щоб після того як ви його зробили і підняли (встановили) всі з'єднання конструкції несли тільки стискаючі навантаження. При такій збірці конструкція буде розподіляти навантаження, в процесі якої ні нагелі ні шпильки не будуть розтягуватися, і відчувати на собі роз'єднує зусилля.

Читайте також: Каркасний будиночок своїми руками - фото і хід будівництва

З чого складається каркас

Як уже було відзначено вище каркас складається з нагелів (штифтів), розкосів (діагональні в'яжучі).

Роль нагелів в каркасі така: вони фіксують каркас в ході складання, що полегшує роботу при його підйомі і установці.

Розкоси в свою чергу підсилюють з'єднання каркаса, і допомагають зменшити напругу в місцях кріплень і з'єднань.

Збірку брусів каркаса можна зробити прямо на тартаку і зібрати або стіни перпендикулярні коника даху або паралельні йому. Найчастіше збирають ті що будуть розташовуватися уздовж короткої сторони будинку.

Все інше залежить від того як ви будете робити каркас, піднімати його (своїми руками або краном), розмірів бруса , Геометрії розміщення стійок.

Точна правильна розмітка каркаса від базового прямого кута нівелює нерівності бруса

Щоб майбутній каркасний будинок був побудований з прямими кутами і вертикально точна розмітка не тільки важлива, але і вкрай необхідна.

У справі виготовлення каркаса вона полягає в майстерності врахувати всі коливання в розмірах бруса використовуваного для будівництва. Ці коливання викликані насамперед його всиханням.

Якщо досвіду будівництва ще мало, то вкрай рекомендується для виготовлення каркаса купувати висушений, сухий брус, вже підрізає на верстаті з 4х сторін. Нехай навіть він і вийде дорожче але на такі важливі речі економити не можна.

Для того щоб зробити каркас який видно на фото вгорі і намальований на кресленнях - схемах був узятий брус з незначним коливанням в розмірах, до того ж він мав нечітку прямокутну форму.

З огляду на вихідну нерівність будівельного матеріалу каркас розмічали від базового прямого кута.

Така розмітка це своєрідна гарантія того, що розташовані зовні поверхні стійок будуть рівними, також буде рівним і коник, а площині і кінці балок перекриття будуть встановлені на одній рівній лінії між собою.

Чи не базові же поверхні і відстані між ними можуть варіюватися.

Відстані ж від небазових поверхонь до елементів можуть змінюватися.

Насамперед варто перевірити брус на предмет наростів, горбів, і інших деформацій і потовщень. Зробити це необхідно заздалегідь оскільки це перешкодить стикуванні і з'єднанню їх між собою при подальшій збірці каркаса.

Стикування брусів відбуватися таким чином, щоб самі їх рівні сторони розташовувалися в одній і тій же площині - це і буде базовою поверхнею.

Потрібно постаратися поставити пряме кут між осями уявних «ідеальних» брусів, що входять в габарити реальних заготовок, з нерівними площинами, після чого всі елементи каркаса будуть розташовуватися або перпендикулярно або паралельно до осей уявних «ідеальних» деталей.

Пристрій і схема каркаса такі що всі шипи і все гнізда в ньому буду мати ширину 37.5 міліметрів, в той же час їх зовнішній край буде знаходиться на такій же відстані від базової поверхні.

У разі якщо вузли каркаса більші, то і ширину і відступ можна зробити дещо більшими - по 50 міліметрів.

Ці розміри продумані заздалегідь - адже при їх дотриманні збірка саморобного каркаса помітно спрощується, тому що тоді можна використовувати в якості інструменту або звичайну будівельну лінійку шириною в 50 міліметрів або шаблон шириною 37.5 міліметрів.

Посилання по темі: Невеликий каркасний будинок своїми руками-варіант 2

З'єднання елементів каркасу засноване на гніздах і шипах

Одним з плюсів зведення і виготовлення каркаса є той факт що Ви заздалегідь бачите бруси в готової будівлі, а значить можете оцінити всі з'єднання, більшість з яких представляють собою найпростіший «шип-паз».

Міцність таких з'єднань підвищується за рахунок використання клинів і штифтів.

Ті ж шипи які в подальшому не будуть сильно навантажені (наприклад ті що розташовані на кінцях розкосів-ригелів, або у верхніх краях стійок) роблять довжиною від 75 до 100 міліметрів.

Шипи достовірніше потрібні там, де вони будуть «працювати на розтягування» - яскравий приклад - балки-затяжки.

Що до ширини шипа то як правила він робиться або в пів-бруса або трохи менше, якщо тільки ця ширина не включає гніздо.

Шипи треба вирізати так щоб волокно дерева шипа було прямим продовженням волокна деревини бруса. Щоб збірка була легше шипи зведіть на конус і зніміть фаску з них.

Гнізда потрібно розташувати таким чином щоб їх довга сторона розташовувалася уздовж волокна бруса. Глибина гнізда повинна бути на 4-6 сантиметрів більше ніж довжина шипа (можна в цьому випадку підрізати сам шип).

Від теорії до практики: будуємо каркас на будь-який випадок.

Невеликий каркас забезпечує більшу свободу проектування. Споруду з таким каркасом можна використовувати в якості і гостьовий хатини, і садового будиночка, і майстерні.

Рис. 1. Вчитися шляхом зведення невеликого каркаса

Найкращий спосіб навчитися зводити каркаси - це спробувати спроектувати, а потім і виготовити невеликий каркас, який включає основні з'єднання дерев'яних елементів. Малюнок демонструє основу анатомії даного каркаса. Спочатку збирають рами секцій каркаса, а потім - обв'язки і крокви: 1 затяжка 75 × 125 мм; 2 - крокви перетином 125 × 125 мм; 3 - верхня обв'язка 175 × 200 мм; 4 - балка-затяжка 175 × 200 мм; 5 - розкіс 75 × 125 мм; 6 - стійка 175 × 175 мм; 7 - рама; 8 - проміжний ригель 100 × 125 мм; 9 - дверна стійка 100 × 125 мм; 10 - балка перекриття (лага) 125 × 175 мм; 11- нижня обв'язка 175 × 200 мм.

Для роботи з каркасом використовуємо інструмент. Більшість платників застосовують дискову пилу, електродриль і декількох видів простого ручного інструменту.

Розмітка від базового прямого кута.

Брус зазвичай надходить на будмайданчик приблизно прямокутного перетину і номінально витриманих розмірів. Розмітка від базового прямого кута компенсує ці очікувані похибки. Дві найбільш рівні суміжні поверхні, які сходяться на кожному брусі під кутом, максимально близьким до прямого, призначаються базовими. Всі виміри при розмітці майбутніх з'єднань елементів каркаса здійснюються від цих поверхонь. Ті чи інші розбіжності між розмірами брусів компенсується за рахунок вибірок на сполучених поверхнях з'єднання: 1 - базові поверхні; 2 - вибірка по ширині; 3 - вибірка по товщині.

Вирізання шипа.

Найбільш поширеним з'єднанням є з'єднання «шип-паз». Плечі шипів, які несуть навантаження і в кінцевому рахунку визначають остаточні розміри каркаса, повинні вирізатися точно. Після розмітки шипа (1) встановіть дискову пі-місяць глибину плеча, а потім зробіть точний пропив уздовж лінії плеча. Пропиляєте решту плеча до кінця шипа (2). (Пам'ятаємо про те, що якщо брус непрямокутних перетину, глибина різання диска до шипа для різних сторін не буде неоднаковою.) До точної підрізування виб'ємо молотком надпіленную частина. Широкій стамескою подрежем шип до ліній розмітки (3), а потім - протилежну сторону шипа. Після вирізання та скошування плеча (4) зведемо краю шипа на конус і знімемо з його ребер фаски, з тим щоб шип чи не заїдає в гнізді. Використовуйте комбінований косинець або косинець для каркасних робіт для перевірки товщини і відстані шипа від базової поверхні.

Вирізання глухого паза (гнізда).

Після розмітки подрежем краю стамескою, щоб запобігти утворенню тріщин або розривів волокон. Я використовую 37,5-міліметрове шнекове свердло в 12,5-міліметрового електродрилі для свердління (1). Якщо шнекове свердло знайти складно, можна використовувати свердло Форстнера, однак тоді доведеться часто витягувати його і прочищати отвір. Щоб контролювати перпендикулярність свердла до поверхні бруса, я прикріплюю на болтах до корпусу дрилі фанерну майданчик і рівень «бичаче око». Після чорнової Засвердлювання гнізда стамескою зачищаю його стінки (2). Щоб забити стамеску до дна гнізда, перерізаючи утворилися під час свердління перегородки, використовую киянку вагою близько 1,5 кг, а потім для зачистки стінок - тільки силу руки, іноді налягаючи тулубом (3). Чергуючи зачистку з підрізанням стінок і весь час тримаємо стамеску під ухилом до внутрішньої поверхні гнізда. Для перевірки ширини і перпендикулярності гнізда використовуємо кутник (4).

Підйом каркаса.

Безпека понад усе! Зосередилися і слухаємо бригадира. Зведемо до мінімуму використання інструменту нагорі. Каска не буде зайвою. Перед початком підйому варто ще раз перевірити розміри шипів.

1. Зберемо нижні обв'язки на фундаменті . Встановимо бруси, перевіряючи прямокутність підстави виміром діагоналей або великим косинцем. Відрегулюємо клинами обв'язку в горизонтальній площині за рівнем і встановимо залишилися балки перекриття. Додамо тимчасовий дощатий або фанерний підлогу.

2. Зберемо першу раму, вирівняємо шипи стійок над гніздами нижньої обв'язки, а потім підгонимо стійки до балки-затягуванні, вставляючи одночасно розкоси і проміжні ригелі. Піднімемо зібрану раму і скріпимо, виставивши раму по схилу.

3. Таким же чином зберемо і піднімемо другу і третю рами, як це робили раніше.

4. Зробимо настил поперек балок-затяжок, потім піднімемо до цього рівня верхні обв'язки. Вставимо в кожну стійку розкоси обв'язок, туго закріплюючи штифти, а потім встановимо обв'язки на шипи стійок і розкосів. Закріпимо з'єднання штифтами.

5. Піднімемо настил до рівня верхніх обв'язок, потім зберемо на землі вузол з першої кроквяної ноги і затягування, піднімемо його і прикріпимо звіси крокв до опорних майданчиків на верхньої обв'язки цвяхах.

6. Наступні п'ять пар крокв переміщаємо по черзі і скріплюємо разом штифтами в конику.

Посилання по темі: Етапи будівництва каркасного будинку

Як зробити з'єднання каркаса міцними

Коли для штифтів готують отвори, спочатку просвердлюють брус через стінки гнізда. Шип вставляють в гніздо, позначають Вийнявши шип, розмітку зміщують від торця шипа на З мм і просвердлюють отвір.

З'єднання, широко використовувані в каркасах (Малюнок 4)

На фото цифрами позначені

1. Лобова врубка «шип-паз» при з'єднанні крокв в конику
2. Врубка крокви в гніздо обв'язки
3. клин
4. штифт
5. «Ластівчин хвіст» з клином при з'єднанні балки зі стійкою
6. «Шип-гніздо» при врубке підкоса в стійку
7. Врубка в гніздо балки перекриття в обв'язку

Коли вбивають зведений на конус штифт, він буде щільно стягувати з'єднання «шип-паз» і утримувати бруси. У продажу є штифти 18 і 25 мм.

Загальні принципи каркасного домобудівництва

За визначенням каркас - це несуча конструкція складається з лінійних елементів. На практиці проста структура служить зовсім різних будові - від чарівного садового будиночка до чудового «кришталевого палацу».

Швидко і доступно - ось головні козирі каркасного домобудівництва. Причому фінансова сторона часто має першорядне значення. Сучасні технології та матеріали дозволяють зводити міцні, надійні, теплі, довговічні, тобто по-справжньому капітальні, каркасні будинки за ціною типовий «одинички» на околиці мегаполісу. Причому такі котеджі можуть бути побудовані в будь-якому архітектурному стилі. Нікому і в голову не прийде, що готичний замок або французьке шале тримається на дерев'яному каркасі, а стіни значного «цегляного» особняка заповнені теплоізоляційними плитами з мінеральної вати.

Дім із дерев'яною структурою відносяться до легких будов і не потребують масивної опорної конструкції. Зазвичай під них підводять мелкозаглубленние стрічкові фундаменти. В останні роки все більше приватників віддають перевагу буронабивних пальових фундаментів. І, нарешті, третій варіант - фундаменти на гвинтових палях. Гвинтові палі - відрізки сталевих труб з привареними з одного кінця лопатями - вкручують в землю за допомогою простого ручного пристосування (різновиди важеля).

Справа майстра боїться

Коротенько процес зведення каркаса можна відписати наступним чином. За обрізу стрічково-го фундаменту або ростверку свайне опорної конструкції настилають рулонну гідроізоляцію. Потім укладають обв'язку з потужного дерев'яного бруса перерізом 200 х 200 або 250 х 200 мм і балки перекриття технічного підпілля. Між обв'язкою і гідроізоляцією бажано прокласти імпрегновану підкладочну дошку. Далі встановлюють стійки каркаса, відстань між якими призначається залежно від ширини теплоізоляційних плит (зазвичай 500 або 600 мм).

Вертикальні елементи об'єднують обв'язкою першого поверху, яка служить опорою для балок перекриття і кроквяної групи похилого даху. Щоб підвищити стійкість каркаса, між деякими стійками встановлюють вітрові зв'язку. Часто до заповнення каркасних стін приступають після того, як зведуть кроквяну конструкцію та змонтують дахове покриття. Маючи «дах над головою», простіше захистити дерево та інші матеріали від вологи. Однак в подальшому можуть виникнути труднощі з пристроєм покрівельного «пирога» мансардного даху ( «теплих» скатних «стінок» в житловому подкровельном просторі).

професійна орбіта

Якщо ви плануєте будівництво котеджу постійного проживання, то в цьому випадку слід звернутися до спеціалізованої фірми, що займається виробництвом, комплектацією і зведенням каркасних будинків. У таких компаніях елементи дерев'яної частини будинку виготовляють на автоматизованому деревообробному обладнанні в комфортних умовах заводського цеху.

Стійки, балки, підкоси, затягування, крокви та інші складові домокомплект об'єднують в групи, упаковують в поліетилен і відправляють на будмайданчик.

Тут на заздалегідь підготовленому фундаменті каркас збирають без будь-яких зволікань через підгонки елементів, вибірки врубувань і інших виконуваних «на коліні» теслярських операцій.

Можна замовити будівництво каркасного будинку «під ключ» і в призначений термін переселитися в заміське володіння. Разом з тим клієнт має право сплатити тільки виготовлення каркаса, а подальше будівництво взяти на себе. Правда, при цьому слід пам'ятати, що монтажем несучої конструкції зведення каркасного будинку не обмежується. Існує безліч технологічних нюансів, ігнорування яких може обернутися серйозними проблемами при експлуатації будівлі.

Сфера майбутнього

Побудовані за стандартною технологією каркасні будинки, звичайно, дуже гарні, але у них є одна «слабинка» - неоднорідна теплоізоляційна здатність стін або, кажучи інакше, значна різниця між теплопровідністю дерева і нанести утеплювача. У деякому роді стійки і ригелі каркаса виступають у зовсім не виграшної ролі «містків холоду». Для вирішення цієї проблеми вдаються до фасадного утеплення фасадів. Разом з тим існує більш ефективний спосіб побудувати по-справжньому теплий і надійний каркасний будинок.

Подвійний запас міцності і теплоізоляційної здатності досягається за рахунок подвійного об'ємного каркаса. Вперше в нашій країні цю технологію освоїла компанія «наносфер» і отримала приголомшливі результати.

Енерговитрати на опалення котеджів з подвійним об'ємним каркасом знизилися на 30% і більше в порівнянні з аналогічними будівлями на базі стандартної каркасної конструкції. До того ж в будинках такого типу значно покращився акустичний комфорт, що особливо важливо для господарів заміських володінь, розташованих поряд з жвавими транспортними магістралями або громадськими та комерційними об'єктами муніципальної інфраструктури (стадіонами, ярмарками і т. П.).

Подвійне дно

Суть методу зводиться до монтажу двох каркасів з шаховим розташуванням елементів, тобто зі зміщенням стійок по горизонталі і ригелів по вертикалі. При заповненні каркасів мінеральною ватою дерево так чи інакше виявляється закритим утеплювачем. Два шару теплоізоляції по 100 мм (в сумі 200 мм) плюс відсутність навіть найслабших містків холоду забезпечує виключно високий рівень енергозбереження. Котедж з такими стінами і сучасними віконними блоками цілком вписується в актуальну концепцію пасивного будинку, а саме будови, на опалення якого потрібно мінімум енергоресурсів (в ідеалі взагалі не потрібно).

Подвійний об'ємний каркас легко витримує екстремальні атмосферні навантаження. До того при його спорудженні використовуються фірмові високоміцні несучі елементи, зокрема подвійні склеєні балки з орієнтовано-стружкової прошарком.

Балкове перекриття з таких будівельних виробів має велику міцність і стійкість, що дозволяє влаштовувати на верхньому поверсі «великовагові» камінні і спа-зони. Взагалі кажучи, подвійний об'ємний каркас відкриває широкі перспективи для архітектурної творчості. Технологія надає різноманітні можливості для проектування будинків за принципом вільно го (відкритого) простору, включати в об'ємно-планувальне рішення просторі еркери, панорамне скління, подвійний світло (вітальні або камінні зали висотою в два поверхи) і багато іншого.

сталевий характер

Металевий каркас будинку виготовляють зі спеціального «теплого» профілю (термопрофілю), в якому в шаховому порядку зроблені довгасті отвори.

Така перфорація перешкоджає витоку тепла через теплопровідні елементи каркасної конструкції. «Петляючи» між отворами, тепловий потік слабшає, тобто тепло залишається в контурі будинку при незначних реальних тепловтратах.

Незважаючи на перфорацію, сталевий профіль зберігає досить високі характеристики.

Додаткове посилення каркасної конструкції досягається за рахунок застосування панельних схем, використання підсилюючих елементів з суцільного звичайного тонкостінного профілю (С, U, S, Z-подібної форми), створення жорстких дисків перекриття та багато чого іншого. Не випадково технологія виробництва і монтажу будинків на основі легких сталевих тонкостінних конструкцій (ЛСТК) була розроблена і випробувана в скандинавських країнах, т. Е. В суворих умовах північного клімату (мороз, штормовий вітер, снігопади, обледеніння). У нашій країні каркасні системи на базі термопрофілю з'явилися лись завдяки шведської промисловій групі Lindab і фінському концерну Ruukki. Co часом випуск подібної продукції освоїли і російські виробники: «Талди Профіль», «БалтПрофіль», ІНСІ і інші.

Повернення до витоків

Сучасні каркасні будинки мають славних попередників - фахверкові будинки (Від німецького fach - відділення, відсік і werk - спорудження), які почали зводити в середньовічній Європі з X століття. Основою таких будівель служив каркас з дерев'яних стійок, балок і розкосів (діагональні елементи). «Клітки» фахверка заповнювали цеглою, кам'яними блоками або зовсім вже доступним саманом (суміш глини з різаною соломою). Завдяки вдалому поєднанню простоти, економічності і чарівною графічної архітектури фахверкові будинку користувалися незмінною популярністю протягом століть.

У наш час фахверкові будинки відносяться до еліти малоповерхового житлового будівництва. Фахверк виготовляють з високоякісного клеї ного бруса. Потужні стійки і балки з цього матеріалу відмінно зберігають тепло. Для заповнення каркаса використовують великоформатні енергозберігаючі склопакети та спеціальні панелі на основі ефективного утеплювача. Скління виробляють безрамним методом, тобто без установки обсадних коробок, в яких абсолютно немає потреби через геометричній стабільності клеєного бруса. Прозорий будинок виглядає як кришталевий палац. При цьому такий «казковий замок» має цілком реальними практичними перевагами. Склопакети з багатофункціональним Магне-тронним напиленням не пропускають інфрачервоне і ультрафіолетове випромінювання сонячного спектра, забезпечують прохолоду в літню спеку і зберігають свіжість забарвлення предметів інтер'єру. Разом з тим невидимий бар'єр зупиняє теплове випромінювання (радіаційна складова теплової енергії), що виходить від радіаторів та інших опалювальних приладів. Таким чином, в будинку підтримується сприятливий мікроклімат незалежно від пори року чи погоди на вулиці.

«Зміст» каркаса

Простір між стійками каркаса заповнюють мінераловатним утеплювачем (теплоізоляційними виробами з базальтової або скляної вати).

Зовні стіни зазвичай зашивають вологостійкими орієнтовано-стружкових плит (ОСП), але буває, що з цією метою використовують відповідну фанеру.

Щоб захистити теплоізоляцію від зволоження, зсередини стіни затягують пароізоляційною плівкою.

Герметичність бар'єру від домашнього пара забезпечують за рахунок самоклеящейся сполучної стрічки, якою проклеюють стики змонтованих внахлест полотнищ.

З вуличної сторони каркасні стіни закривають супердифузійної гідроізоляційної мембраною типу Tyvek. Цей матеріал не пропускає зовнішню вологу (дощ, сніг), але не перешкоджає виходу цівок пари, яким вдалося «прорватися» крізь пароізоляційний бар'єр.

До того ж гідроізоляційна мембрана захищає стіни від вітру (виключає ймовірність продування).

Зовнішнє оздоблення також вносить свій внесок в скарбничку енергозбереження.

Будівельні компанії практикують пристрій систем фасадного утеплення (навісних і штукатурних), значно підвищують теплотехнічні показники стін і забезпечують котеджів чудовий зовнішній вигляд.

НАШ РАДА

• Будівництво каркасного будинку починається з вибору проекту.
• Будівельно-виробничі компанії пропонують своїм клієнтам великі каталоги типових проектних рішень.
• Домокомплект з фірмовою «галереї» виготовлять і доставлять на будмайданчик в лічені тижні.
• Можна прийти в компанію і зі своїм проектом, який фахівці адаптують під каркасну технологію.
• Однак на переробку буде потрібно час.

© Автор: Т. Гагаріна

При підготовці статті використані матеріали автором яких є У.Бімер (США)

ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ Майстри та майстріні, І ТОВАРИ ДЛЯ ДОМУ ДУЖЕ ДЕШЕВО. Безкоштовна ДОСТАВКА. Рекомендуємо - ПРОВЕРЕНО 100% Є Відгуки.

Нижчих інші записи по темі "Як зробити своїми руками - домохазяїну!"

Міні-веранда своїми руками (креслення + фото) Як прилаштувати міні-веранду до домуНовое ...

Підпішіться на оновлення в наших групах и поділіться.

Будемо друзями!