1. До того сучасні утеплювачі не дозволяють полам промерзати, а антисептики і інші захисні речовини зберігають...
2. На обшивку потрібно застелити паробарьерние мембрану (не використовуйте звичайну плівку, краще залишити...
3. Не можна випустити з уваги і той факт, що в деяких будівлях (наприклад, невеликі сезонні дачні будиночки,...
4. Для облицювання підлоги зручніше використовувати шпунтовану дошку (за аналогічним, але доопрацьованого...

зміст:

1. Дерев'яна підлога в приватному будинку - вибір на користь природи.

2. Підготовка ґрунту. Вибираємо і споруджуємо своїми руками трамбування для роботи.

3. Пристрій стовпчиків під несучі лаги.

* Розмітка площі.

* Підготовка фундаменту для стовпчиків.

* Заливка фундаменту і його армування.

* Гідроізоляція стовпчиків під лаги.

* Спорудження стовпчиків з цегляної кладки.

4. Укладання дерев'яних лаг на цегляні стовпчики.

5. Завершальні етапи монтажу дерев'яної підлоги на лагах по грунту.

* Установка брусків до боковин лаг. Нижня (чорнова) обшивка та утеплення.

* Укладання в підлогу комунікацій.

* Верхня (чистове) обшивка лаг.

* Вирівнювання та декорування покладеної дошки.

1. Дерев'яна підлога в приватному будинку - вибір на користь природи. (Рис. 1)

Пристрій підлоги в приватному будинку займає не менш важливу частину будівництва пов'язану з надійністю і комфортом експлуатації будинку в майбутньому, після завершення будівництва. Перевага на користь дерев'яних підлог найчастіше віддається власниками дерев'яних каркасних будинків, так вважається цілком природним продовженням загальної дерев'яної конструкції будівлі. Але при будівництві заміських будинків і з інших матеріалів все частіше вибір падає саме на деревину і для цього є кілька об'єктивних причин. ( "Будівництво заміських дач, за каркасною технологією" , "Будівництво будинку по каркасно - рамкової технології." , "Малоповерхове житлове будівництво та основи проектування" , "Побудувати будинок самостійно. Починаємо з фундаменту" ).

* В першу чергу, деревина природний і натуральний матеріал безпечний для життя і здоров'я домочадців. Більш того, наявність в приміщенні великої кількості предметів з деревини деяких порід здатне навіть полегшити симптоми хвороби, а деяких випадках постійне проживання в кімнаті з обробкою з деревини сприяло і повного одужання людей. Існують цілі науки, які вивчають корисні властивості деревини. ( "" Загорнута "в дерев'яний лист квартира з каміном." , "Дерев'яний інтер'єр будинку своїми руками в сільському арт ст" , "Деревина в обробці підлоги і стін. Паркет і фантазії з дерева" , "Мобільний дерев'яний будинок на лижах своїми руками" ).

* Наступною позитивною характеристикою впливає на вибір на користь дерев'яної підлоги - простота в обробці. З деревиною приємно і просто працювати навіть новачкам. Всі необхідні навички здобуваються дуже швидко, так як передаються з покоління в покоління в пам'яті на підсвідомому рівні від далеких майстровитих предків.

* Важливим моментів є і те, що такі підлоги легко ремонтуються, а при необхідності і розкриваються без особливих зусиль і важких наслідків для загальної обробки будинку. До того сучасні утеплювачі не дозволяють полам промерзати, а антисептики і інші захисні речовини зберігають дерево, дозволяючи йому служити багато десятиліть. ( "Антисептик для деревини ціна" , "Як покрити дерево морилкою" , "Морилка для дерева" , "Види лаків" ). (Рис. 2)

До того сучасні утеплювачі не дозволяють полам промерзати, а антисептики і інші захисні речовини зберігають дерево, дозволяючи йому служити багато десятиліть (Антисептик для деревини ціна, Як покрити дерево морилкою, Морилка для дерева, Види лаків)

Пристрій дерев'яної підлоги на першому поверсі приватного будинку, а точніше безпосередньо на самому грунті, справа не проста, але і цілком здійсненне своїми руками. І про те, як така підлога спорудити, утеплити і навіть укласти в нього комунікаційні системи і на які моменти і помилки в процесі монтажу потрібно звернути увагу буде розказано в даній статті.

2. Підготовка ґрунту. Вибираємо і споруджуємо своїми руками трамбування для роботи.

Конструкція дерев'яної підлоги складається з дерев'яних лаг, на які постелено дошки з подальшою облицюванням декоративним шаром і кілька супроводжуючих конструкцію підлоги шарів (утрамбований грунт, гідроізоляція, утеплення).

Існують деякі відмінності в пристрої лаг для монтажу підлоги. При будівництві коробки будівлі (або каркаса, зазвичай це відбувається при зведенні каркасного будинку) часто закладаються лаги ще на етапі обв'язки фундаменту. ( "Стрічковий фундамент для будинку своїми руками" , "Стовпчастий фундамент" , "Свайний фундамент" ). Але в даній статті розглянемо більш складний момент - укладання лаг на підставу з стовпчиків. (Рис. 3)

Отже, розглянемо конструкцію дерев'яної підлоги на лагах по грунту більш докладно.

Перед установкою стовпів під лаги необхідно ретельно вирівняти і ущільнити грунт. (Рис. 4, 5)

Про способи ущільнення грунту докладно розповідалося в попередній статті про пристрій бетонної підлоги по грунту в приватному будинку. ( "Як зробити бетонну підлогу по грунту в приватному будинку" ). Тут же відзначимо, що додатково до перерахованих там інструментам трамбування можна виготовити ще й інструмент для цих же цілей з дерев'яного бруса. Може так статися, що трамбування знадобиться не один раз, тому зупинимося на цьому детальніше. (Рис. 6)

Для виготовлення ручної трамбування знадобиться брус з приблизними перетином близько 150 * 150 мм і довжиною в 700 мм або частина звичайного круглого колоди такої ж довжини. Довжину, до речі, можна вибрати і іншу. Тут потрібно орієнтуватися, перш за все, на свій зріст. Далі можна просто обмежитися тим, що прибити до відрізка з одного боку відрізок бруска у вигляді ручки, а з іншого боку квадратний відрізок дошки. Не беріть занадто великий відрізок дошки, він буде використовуватися як підошва при трамбування і тому повинен бути максимально зручним. ( "Столярний інструмент" ).

Другий спосіб виготовлення трамбування з дерев'яного бруса або частини колоди підійде тим, хто любить робити, щось один раз і надовго. До бруса з одного боку фіксується металева підошва, а з верхньої частини кріпиться металева рукоятка. Металева підошва зможе прослужити дуже довго, а зварена з металу рукоятка запобігти появі скалок на руках і можливі розламування дерев'яної ручки під час роботи нею. І тут головне не перестаратися з вагою трамбування. Вона повинна бути досить важкою, щоб утрамбовувати грунт, але при цьому мати достатню вагу для того, щоб знову і знову піднімаючи її можна було швидко і якісно працювати.

3. Пристрій стовпчиків під несучі лаги. (Рис. 7)

* Розмітка площі.

Виконавши ущільнення грунту, настала черга установки стовпчиків під лаги. Для цього необхідно зробити розмітку. Обмовимо відразу ситуацію, коли конструкція будинку дозволяє уникнути установки додаткових стовпчиків. В такому випадку відразу переходите до укладання лаг або їх подальшої обшивці. В іншому випадку буде потрібно розмітка, яку виконують у такий спосіб:

- Визначаємося з тим, на які частини будинку будуть спиратися лаги. Це може бути брус нижньої обв'язки будинку або ростверк покритої шаром руберойду. І в одному і в другому випадку в місцях опорних точок крейдою наносяться позначки (на брус обв'язки або руберойд ростверку).

- Далі робиться відмітка місць установки стовпчиків. На даному етапі важливо розуміти, скільки рядів столиків буде в сумі. Від цього буде залежати кількість натягнутих далі шнурів для орієнтування. Але на даному етапі виконується розрахунок кількості стовпчиків з відміткою на грунті місцями їхньої установки. (Рис. 8)

При розмітці місць під фундамент для стовпів важливо враховувати і розмір цих фундаментів і розташування їх щодо майбутніх лаг з кроком між ними.

- Відповідно натягнутих шнурах в місцях їх перетину в грунт вбивається по чотири кілочка (відзначаються кути майбутніх стовпчиків). Після цього шнури можна знімати. (Рис. 9)

* Підготовка фундаменту для стовпчиків.

На наступному етапі потрібно викопати поглиблення в грунті (відповідно розмітці кілочками). Глибина під фундамент в кожному випадку індивідуальна. Залежить це і від якості грунту і від рівня пролягання грунтових вод (про це писалося в попередній статті по бетонним полам, але маючи готовий фундамент, швидше за все глибина УГВ вам вже відома).

Як правило, ями для фундаменту під стовпи викопуються на глибину від 15 до 45 см. Мінімальна глибина (15-20 см) підійде для тих місць, де грунт скелястий або піщаний. І в даному випадку не буде потрібно підсипка щебенем. Досить якомога ретельніше обрубати і ущільнити лопатою стінки і дно ями.

Інша працювати з грунтом іншої якості (наприклад, глинистий грунт). В такому випадку, глибина ями під фундамент становить 40 - 45 см і потрібно буде підсипати на дно пісок і щебінь великої фракції. Обидва шару завтовшки приблизно по 10 см. Шари потрібно ретельно ущільнити (для ущільнення піску можна пролити насипаний з нього шар водою).

Для грунту з високим рівнем УГВ існує і незаслужено забута хитрість - глиняний замок. Замість піску і щебеню на дно ямки вкладається близько 20 або 25 см. М'якої глини, яку так само потрібно гарненько утрамбувати. Глина закриє доступ ґрунтовим водам до основи фундаменту.

* Заливка фундаменту і його армування.

Закінчивши підготовку фундаменту, приступайте до його заливання. Для цього потрібно буде виготовити бетонну масу. Відразу відзначимо, що дані стовпи споруджуються не на рік чи два, а на весь термін експлуатації будинку, тому до виготовлення бетону для їх фундаменту потрібно підійти так само з великою відповідальністю. Не рекомендується замінювати повноцінний бетонний розчин «худим бетоном» який більш схожий на мокрий грунт. Справжній бетон по консистенції схожий на густу сметану.

Пропорції для замісу такого бетону наступні:

1 ч. Цементу + 3 год. піску + (2 або 3) ч. щебеню з фракцією 5-10 мм + вода = густа еластична маса. (Вода в цьому випадку додається більше на око. Головне при цьому - досягнення потрібної консистенції).

Для того щоб фундамент на кілька сантиметрів (мінімум 5 см) височів над рівнем грунту навколо кожної ямки робиться опалубка з дошки (дошку можна використовувати будь-яку так як в подальшому її потрібно буде прибирати).

Є і ще один важливий нюанс при заливці фундаменту. Для того щоб сполучна бетонне молочко не "пішло" в землю дно ям перед заливкою бажано простелити поліетиленом. Це дозволить бетонному розчину не "стекти» в грунт, а висохнути поступово завдяки випаровуванням і отримати максимальну фортеця.

Для додання фортеці фундаменту його потрібно буде ще й армувати. Армована дріт укладається трохи нижче середини фундаменту, але не на саме його дно. Дріт в ідеалі повинна бути у вигляді сітки з осередками. Наприклад, для фундаменту з розмірів 40 * 40 см рекомендується укладати сітку з осередками по 15 см.

Залив частина бетону укладаєте армуючої сітки і заливаєте решту заготовленої під фундамент форми. Далі потрібно залишити фундамент на кілька днів для застигання. У тому, що бетон схопився можна переконатися і просто візуально але, як правило, на його повне затвердіння йде близько трьох днів. Хоча і в цьому випадку потрібно враховувати індивідуальні особливості клімату і сезонної погоди.

* Гідроізоляція стовпчиків під лаги.

На бетонний фундамент укладається гідроізоляція з шару руберойду. Це необхідно для запобігання потрапляння вологи в цегляну кладку стовпчиків. Руберойд викроюється за розміром фундаменту з припуском по краях в 1-1,5 см. Перед укладанням руберойд можна промазати бітумних праймером, але це скоріше потрібно лише для власного заспокоєння. ( "Утепляем і гідроізаліруем балкон" , "Малярські інструменти, кисті, валики" , "Шпателя і додаткові інструменти для малярних робіт" ).

Гідроізоляція буде потрібно далі і поверх цегляної кладки стовпчиків.

* Спорудження стовпчиків з цегляної кладки.

Поверх покладеної на бетонний фундамент гідроізоляції починаєте будувати стовпчики з цегли. Цегляна кладка при цьому найчастіше складається з двох рядів цегли. У разі якщо необхідність звести вищі стовпчики потрібно розрахувати їх висоту так щоб верхній ряд цегли ліг перпендикулярно майбутнім лагам. ( "Деякі особливості цегляних стін" , "Способи вирівнювання статі" ).

Для сполучного кладку розчину потрібно цемент маркою від М100 і вище. Пропорції для розчину наступні:

1 частина цементу + 3 частини піску = розчин.

Як вже зазначалося вище, поверх цегли знову укладається шар руберойду. На руберойд під майбутню лагу необхідно укласти звукоізоляційні прокладку. Це деталь бажано квадратної форми на пару сантиметрів більше цегляного стовпчика і виготовлена ​​з фанери, ДСП, дерева (попередньо обробленого антисептичними речовинами) або OSB.

4. Укладання дерев'яних лаг на цегляні стовпчики. (Рис. 10)

Поверхня всіх лаг повинна бути строго на одному рівні. Домогтися цього з першого разу навряд чи вдасться, тому доведеться вдатися до їх підгонці. Ще до закріплення лаг можна використовувати всілякі додаткові підкладки під лаги або при необхідності застосувати рубанок і стесати частина верхнього шару лаг. ( "Способи обшивки і утеплення стін каркасного будинку." )

Після того як за допомогою рівня ви остаточно переконалися в точності положення дерев'яних лаг їх можна кріпити до стовпчиків.

Для надійної фіксації лаг до стовпчиків використовуються металеві елементи куточки подібно до тих, що використовуються при зведенні каркаса і кріпленні його стійок або П-образних елементів. (Рис. 11, 12, 13)

Якщо край лаги кріпиться до бруса нижньої обв'язки, то можна використовувати саморізи (розмір саморізів повинен бути таким, що б поєднуючи лагу з брусом, саморіз входив в нього на глибину 3-4 см.).

У разі кріплення бруса до бетонної підстави ростверку в ньому попередньо висвердлюють отвори, в які при закріпленні вставляється дюбеля. Це саме можна сказати і до цеглини з тією лише різницею, що для висвердлювання отворів в цеглі не можна використовувати перфоратор. Це може привести до руйнування цегли, тому працюйте дрилем. ( "Лобзики, шабельні пили, рубанки, фрезерні машини" , "Дриль і шуруповерт" , "Електроінструменти. Перфоратор, відбійний молоток" ).

Лаги, звичайно ж, краще використовувати цілі і потрібного розміру без додаткового нарощування. Але іноді виходить не так як задумано і виникає необхідність в подовженні цього елемента. У такому випадку можна використовувати з'єднання встик або за допомогою вирубки, з додатковим посиленням несучої здатності нарощеної лаги фіксацією до місця з'єднання відрізка з дошки або інший лаги. В даному процесі так само присутні два правила, які впливають на якість підлоги:

- нарощувати лаги можна не менше ніж на метр. Шматки меншого розміру прослужать недовго;

- при нарощуванні декількох лаг зміщення лінії їх нарощування в конструкції повинно бути не менше 50 см. (Рис. 14)

5. Завершальні етапи монтажу дерев'яної підлоги на лагах по грунту. (Рис. 15)

Уклавши і зафіксувавши лаги можна приступати до їх чорновий обшивці і утеплення. Подальша конструкція підлоги може різнитися відповідно від призначення будинку, навколишнього клімату і багатьох інших факторів. Пол може бути одинарним дощатим, подвійним і з утеплювачем.

Ми розглянемо найскладніший варіант - конструкцію підлоги з утеплювачем.

* Установка брусків до боковин лаг. Нижня (чорнова) обшивка та утеплення.

Насамперед до боковин покладених лаг прикріплюються саморізами або цвяхами бруски з перетином 50 * 50 або 30 * 50. Далі, відстань між цими брусками (лагами) зашивається необрізної дошкою (використовувати можна дошку будь-якої якості, головне, щоб вона не була заражена ніякими мікроорганізмами і попередньо оброблена антисептиками).

На обшивку потрібно застелити паробарьерние мембрану (не використовуйте звичайну плівку, краще залишити утеплювач взагалі без нічого, якщо немає можливості укласти саме мембрану). ( "Утеплення стелі" , "Утеплення стін" , "Утепляем і гідроізоліруем балкон" ).

Послуги із влаштування підлог по лагам фото. (Рис. 16)

На обшивку потрібно застелити паробарьерние мембрану (не використовуйте звичайну плівку, краще залишити утеплювач взагалі без нічого, якщо немає можливості укласти саме мембрану). (Утеплення стелі, Утеплення стін, Утепляем і гідроізоліруем балкон). Послуги із влаштування підлог по лагам фото.16)

Як утеплювач так само використовуйте «дихаючий» матеріал. Варіанти пінополістиролу для утеплення в даному випадку не підходять. Найкраще скористатися для утеплення будівельними варіантами м'яких ват. Вату і укладати простіше і не буде виникати особливої ​​потреби в її підрізування. Вата укладається не до самого верху. Обов'язково потрібно залишати пару сантиметрів від шару вати до верхньої дощаній обшивки на вентиляційний зазор. (Рис. 17, 18)

Не можна випустити з уваги і той факт, що в деяких будівлях (наприклад, невеликі сезонні дачні будиночки, побутівки і інші невеликі споруди тимчасового перебування) іноді утеплюють по-старому такими природними матеріалами як керамзит, сухі водорості або інші сухі рослини, тирса та інші дешеві ( а іноді і безкоштовні) підручні наповнювачі.

* Укладання в підлогу комунікацій. (Рис. 19, 20)

Не можна випустити з уваги і той факт, що в деяких будівлях (наприклад, невеликі сезонні дачні будиночки, побутівки і інші невеликі споруди тимчасового перебування) іноді утеплюють по-старому такими природними матеріалами як керамзит, сухі водорості або інші сухі рослини, тирса та інші дешеві ( а іноді і безкоштовні) підручні наповнювачі * Укладання в підлогу комунікацій

Не можна випустити з уваги і той факт, що в деяких будівлях (наприклад, невеликі сезонні дачні будиночки, побутівки і інші невеликі споруди тимчасового перебування) іноді утеплюють по-старому такими природними матеріалами як керамзит, сухі водорості або інші сухі рослини, тирса та інші дешеві ( а іноді і безкоштовні) підручні наповнювачі * Укладання в підлогу комунікацій

Дерев'яні підлоги дуже зручні при монтажі різних комунікацій. Будь це водопровідні чи каналізаційні труби вони швидко, і легко укладаються межпольное простір. Особливістю таке монтажу є і те, що при влаштуванні знімною кришки над нішею з розв'язкою комунікаційних вузлів ви завжди будете мати до них доступ для заміни та ревізії, не пошкоджуючи при цьому обробне покриття для підлоги. ( "Монтаж водопроводу за допомогою металопластикових і труб ПВХ" ). Зробити таку кришку дуже просто, а комунікації залишаться прихованими в підлозі і не будуть порушувати естетичний вигляд кімнати.

* Верхня (чистове) обшивка лаг. (Рис. 21)

Уклавши між лагами утеплювач, приступаєте до накриття підлоги дошкою. Відзначимо відразу, що дошка повинна бути з вологістю не більше 12% і перед монтажем пролежати в якийсь час в приміщенні. Чи не закріплена дошка дуже швидко деформується і тому зберігати її потрібно горизонтальному положенні на рівній площині. (Рис. 22)

Для облицювання підлоги зручніше використовувати шпунтовану дошку (за аналогічним, але доопрацьованого принципом влаштовано і замкове пристрій ламінованого покриття для підлоги). ( "Укладання ламінату своїми руками" , "Ламінат в інтер'єрі" , "Пробкова підкладка під ламінат" , "Як правильно укладати ламінат" , "Інструмент для укладання ламінату, ковроліну, паркету" ). (Рис. 23, 24)

Для облицювання підлоги зручніше використовувати шпунтовану дошку (за аналогічним, але доопрацьованого принципом влаштовано і замкове пристрій ламінованого покриття для підлоги) (Укладання ламінату своїми руками, Ламінат в інтер'єрі, Пробкова підкладка під ламінат, Як правильно укладати ламінат, Інструмент для укладання ламінату, ковроліну, паркету )

Для облицювання підлоги зручніше використовувати шпунтовану дошку (за аналогічним, але доопрацьованого принципом влаштовано і замкове пристрій ламінованого покриття для підлоги) (Укладання ламінату своїми руками, Ламінат в інтер'єрі, Пробкова підкладка під ламінат, Як правильно укладати ламінат, Інструмент для укладання ламінату, ковроліну, паркету )

Дошка укладається при чистової обшивці згідно з тим, як були укладені лаги. Тому цей момент необхідно продумати ще на етапі планування монтажу лаг і розмітки грунту для фундаментів під стовпчики. Якщо чистове обшивка з дошки буде в подальшому облицьована іншим оздоблювальним матеріалом, то в якому напрямку буде покладена дошка не принципово. У тому ж випадку, коли дошка буде виконувати функцію і декоративного шару, то дошку прийнято розташовувати перпендикулярно до потоку світла (вікна в кімнаті). Але і тут є невеликий нюанс. За допомогою напрямки покладеної дошки можна візуально розширити або звузити кімнату. Тому тут спираються більше на власні смаки і на площу кімнат. Укладання дерев'яної підлоги своїми руками. Фото. (Рис. 25, 26)

І ще важливий момент. Обробку стін (штукатурка, шпаклівка, фарбування) краще закінчити до виконання верхньої обшивки підлоги. ( "Фарбування стін водоемульсійною фарбою" , "Шпаклівка стін" , "Штукатуримо правильно" , "Декоративна штукатурка в інтер'єрі" ).

Тепер безпосередньо про процес монтажу дошки.

Дерев'яні підлоги своїми руками фото. (Рис. 27, 28)

Особливих складнощів тут немає. Ось пару правил, яких потрібно дотримуватися для виробництва швидкої і якісної укладання:

- першу дошку укладають шипом до стіни, відповідно всі наступні вставляються в пази;

- першу дошку можна укладати впритул до стіни. Деревина в процесі експлуатації будинку буде звужуватися і розширюватися, саме для того щоб цей процес став непомітним і передбачають відступ від стіни на відстань 1, а краще 2 см;

- укладаючи дошку «шип в паз» буде потрібно ущільнення входження шипа в паз дошки. Для цього покладену дошку простукують молотком. Але якщо ударяти молотком по дошці, то через нерівномірно розподіленої сили удару шип легко зламати. Щоб уникнути цього, а так само для більш якісного і рівномірного ущільнення завжди використовуйте проміжний брусок з таким же шипом. Вкладений в паз, такий брусок з шипом компенсує різницю в навантаженні удару і зробить монтаж дошки більш безпечним. (Рис. 29)

Дошка кріпиться до лагам за допомогою саморезов. Існує два способи фіксації дошки.

* Перший спосіб - введення саморізів в потай пазів під кутом 45 градусів. Не дуже зручний спосіб і для його здійснення потрібно певна вправність. Зате саморізи будуть повністю приховані, а поверхня залишиться гладкою і красивою.

* Другий спосіб - саморізи вводяться безпосередньо в верхню поверхню дошки. При цьому використовуються саморізи з вузькими капелюшками, які трохи «утапливаются» в поверхню деревини. Для додання гарної площині полам з таким способом кріплення місця кріплення саморізами замазуються герметиком для дерева.

для осіб