1. Грамотна підготовка - 100% успіху
2. Вишукування самостійного гідрогеолога
3. Як визначити місце для копки колодязя
4. Специфіка типовий колодязної конструкції
5. Будівництво колодязя з бетонних кілець
6. Технологія спорудження з готових кілець
7. Метод пристрою з саморобних кілець
8. Висновки і корисне відео по темі

Власне джерело води на улюбленому дачній ділянці істотно підвищить рівень комфорту. Позбавить від необхідності відрами носити воду для догляду за трепетно ​​вирощуваними рослинами, для заповнення ємностей в лазні або душової.

Будівництво водозабірної споруди можна доручити бригаді робітників, які спеціалізуються в цій сфері. Але краще вирити і облаштувати колодязь на дачі своїми руками, вклавши в нього мінімум коштів. Ми розповімо, як вибрати місце для джерела води, як пробурити і облаштувати вироблення.

Грамотна підготовка - 100% успіху

Будь-яке підприємство вимагає від майбутнього виконавця ретельної попередньої підготовки. Тим більше настільки трудомістка як копка колодязя.

Помилки в плануванні, розподіл сил і робочих етапів обов'язково позначаться на результаті. У кращому випадку будівництво розтягнеться на тривалий, але нікому не відомий термін, в гіршому - завершиться пристроєм марного тунелю «в нікуди».

Галерея зображень

фото з

Колодязь на дачі як засіб вирішення проблем

Забезпечення водою для догляду за ділянкою і рослинами

Кринична вода для пиття і приготування їжі

Вода для прийому гігієнічних процедур

Колодязь як артоб'єкт в ландшафтному дизайні

Ручний спосіб підйому води

Відкачування води з колодязя насосом

Переваги будівництва колодязя на дачі

Вишукування самостійного гідрогеолога

Для того щоб виключити безглузді витрати коштів і м'язових зусиль, необхідно провести попередні гідрогеологічні дослідження.

Оптимальний варіант пошуків - буріння. Однак виконувати його своїми силами перед будівництвом колодязя як мінімум нерозумно, а наймати буровиків дорого і нерентабельно. Вже краще тоді відразу водозабірну свердловину пробурити.

Самостійні гідрогеологічні вишукування полягають в банальному опитуванні сусідів, які мають власною свердловиною або колодязем.

З'ясувати у них потрібно:

• На який глибинної позначці варто дзеркало води в паводковий і в посушливий період.
• Скільки метрів було вибурено або викопано для пристрою водозабірної споруди.
• Чи не має властивість вода «йти» з водозабірної вироблення, якщо літо не радує випаданням опадів дві / три тижні, але виснажує спекою.
• Який грунт витягували зі стовбура свердловини або колодязя при їх розробці: глинистим він був або піщаним.
• Чи не доводилося буровикам розбивати долотом валун або будівельникам колодязя піднімати великий важкий камінь з колодязя.

За традицією заміські земельні наділи і дачні ділянки розташовуються в рівнинній місцевості без яскраво виражених рельєфних структур. Колодязі копають в осадових, легко піддаються розробці відкладеннях.

Роботу ведуть до першого водоносного пласта, намагаючись минути і перекрити верховодку, якщо вона розташована на глибині близько 3-4 м від денної поверхні.

Більшість дачних селищ розташовано в рівнинній місцевості, для якої характерним є практично горизонтальне залягання грунтових шарів. Ґрунтова вода в рівнинних областях залягає практично на одному рівні

Підземна вода, вміщує порами осадових порід, залягає зазвичай у вигляді своєрідного басейну. Згідно гравітаційним приписами і законом сполучених судин поверхню цього басейну знаходиться практично на одній глибині в усіх точках.

Це означає, що геологічна і гідрогеологічна обстановка на вашій ділянці буде практично такою ж, як у сусіда.

Деякі відхилення рівня фіксуються по ходу руху грунтових вод. Наприклад, якщо вона розвантажується у вигляді джерела в знаходиться в 3-5 км від майданчика робіт яру.

Тоді рівень в розташованій ближче до джерела точці буде трохи нижче, ніж в далекому аналогу. Однак цими відхиленнями можна знехтувати при копанні криниці, тому що їх значення зазвичай несуттєво.

Вагомі перепади по висоті УГВ (рівня грунтових вод) будуть, якщо колодязь влаштувати на схилі пагорба. Вода завжди буде дренувати в сторону легкої розвантаження, яку їй і надає схил. Тому на подібних майданчиках намагаються не споруджувати колодязі, тому що природний дренаж відчутно скорочує обсяги видобутку води.

При наявності в районі робіт верховодки, рівень якої в весняно-осінній період буде в середньому 3-4 м, рекомендовано її перекривати стволом колодязя і досягати нижчого водоносного пласта. Рівень і водообильность верховодки нестабільні, вода найчастіше забруднена побутовими стоками

За сусідським джерел можна визначити глибину дзеркала з досить високою точністю, використовуючи барометр. Його шкала розмічена поділами з ціною по 0,1 мм, що в перекладі на висотні позначки дорівнює 1 м.

Так, якщо над сусідською виробленням прилад буде показувати 831,7 мм, а над точкою запланованого колодязя 831,5 мм, то глибина вашого водозабірної споруди буде на 2 м більше.

Відомості про склад грунтів допоможуть оцінити власні сили на предмет самостійного риття. Якщо сусіди будуть запевняти в складності розробки та наявності великої кількості валунів, роботу краще передоручити бригаді шабашників. За їх діями все одно доведеться стежити, значить, з потрібно ознайомитися.

Приблизний рівень води в запланованому до будівництва колодязі можна визначити по дзеркалу розташованого неподалік водойми. Вода в колодязі буде приблизно на тих же відмітках

Крім «свідчень» власників існуючих водозабірних споруд надати інформацію про гідрогеологічних умовах місцевості можуть організації, які проводили буріння або будівництво неподалік від вашої ділянки. Відомості може надати місцева метеослужба, що володіє повним пакетом даних про кліматичні умови, природні явища і геологічної обстановці в регіоні.

Як визначити місце для копки колодязя

Для водозабірної споруди треба заздалегідь підібрати підходяще місце . Небажано його влаштовувати там, де кілька десятків років висаджували городні рослини і удобрювали землю хімічними складами.

Відзначимо, що колодязна вода рідко буває питної. Якщо в планах не закладена видобуток саме питної категорії, то на попередні цикли внесення добрив можна не звертати уваги.

Зважаючи на невеликі розміри дачних ділянок складно знайти місце для пристрою колодязя з питною водою. Через недостатню відстань від можливих забруднювачів грунтових вод до джерела вона зможе застосовуватися тільки для прибирання і поливу (+)

Перелічимо основні фактори впливу на підбір місця для будівництва колодязя:

• Виняток забруднень. Відстань від місць ймовірного занесення негативних компонентів: від побутових і господарських будівель, загонів для худоби, вигрібних ям, компостних куп не менше 20 м. У разі влаштування колодязя з питною водою на дачній ділянці взагалі не повинно бути подібних об'єктів.
• Скорочення витрат. Найліпша максимально пряма траса трубопроводу, якщо передбачається пристрій системи водопостачання. Чим менше довжина магістралі, тим менше буде витрачено коштів.
• Оптимальне розташування. Між фундаментом дачі і колодязем повинно бути по мінімуму 5 м. Водозабірне спорудження буде «затягувати» в себе грунтову воду за принципом виру. Він буде постійно прагнути поповнити вичерпати запаси, залучаючи не тільки воду, а й частинки грунту, що і підмиє в результаті грунт під фундаментом при близькому розташуванні колодязя.

Великі дачні угіддя для наших реалій рідкість, тому вибирати місце за напрямком руху підземної води на ділянці дивно, щонайменше. Однак якщо земна поверхня наділу має деякий ухил, то по можливості краще вибрати місце під колодязь в найнижчій точці. Там і товща грунту, яку належить отримати, буде трохи менше, і приплив води більше.

Згідно з вимогами СанПіН під номером 2.1.4.544-96 між джерелом питної води і об'єктами ймовірного забруднення ґрунтових вод (вигрібні ями, компостних купами, Скотний загонами і т.д.) повинно бути не менше 50 м

Специфіка типовий колодязної конструкції

Максимальною глибиною традиційного колодязя з шахтою-стволом вважається 30 м. Рити нижче небезпечно, надто важко, недоцільно по видатках і трудовитрат. На дачі можна зробити зовсім неглибокий колодязь, висота шахти якого становитиме 6 - 8 м.

Копати неглибоку шахту нескладно, для вилучення води підійде стандартне відро або недорогий поверхневий насос. Однак здобута вода неглибоких виробок застосовна виключно в поливі і інших господарських цілях.

Водозабірну вироблення можна зробити з шахтою 15 - 20 м. З такої глибини більше ймовірності отримати воду, прибуткову для пиття. Шанси особливо зростають, якщо водоносний пласт перекривається суглинком або супіском - глинистими породами, які не пропускають воду. Вони перешкоджають проникненню атмосферної і паводкової води разом з побутовими стоками, технічними маслами, хімічними речовинами.

Завдання будівельника колодязя полягає не тільки в отриманні грунту з вироблення, а й у формуванні стінок колодязної шахти. Споруджують їх з каменю, цегли, дерева, пластин деревини, бруса, монолітного залізобетону, залитого в влаштовану в котловані опалубку.

Найпоширеніший зараз варіант матеріалу для будівництва стінок - заводські бетонні кільця або саморобні їх аналоги, залиті в форму прямо на майданчику робіт.

Незалежно від матеріалу, що застосовується для спорудження стін шахтного колодязя, його конструкція включає три основних елементи: 1 - водоприймальну частина, 2 - стовбур, оголовок (+)

Незалежно від матеріалу, застосованого для зведення стін колодязя, споруджують їх відповідно до єдиної конструктивної схемою. Основними її частинами є:

• Оголовок. Частина шахти, що височіє над земною поверхнею. Стандартна висота 0,7 - 0,8 м, але з варіаціями. Обладнується колодязним будиночком для захисту від атмосферного негативу. Для ручного підйому води оснащується коміром або журавлем.
• Стовбур. Частина шахти, яка вимірюється від позначки земної поверхні до дзеркала води. Служить для зміцнення стінок виробки і для захисту від обвалів грунту.
• Водоприймальна частина. Ділянка шахти, занурений в водоносний шар. Головний робочий елемент колодязя, що забезпечує поставку води в спорудження, при необхідності створює її запас.

Крім геометричних параметрів істотних відмінностей в пристрої оголовка і стовбура немає. Різною буває ширина з висотою, так форма шахти в плані: квадратної або круглої. Основне конструктивне відміну, що визначає розподіл колодязів на види, задається принципом пристрою саме водоприймальної частини.

За відмінностей в пристрої водоприймальної частини колодязі підрозділяються на:

• Недосконалі. Водоприймальна частина цього типу занурюється в водонасищенний пласт приблизно на 70% потужності водоноса. Шахта не встановлюється на водоупорами, тому приплив води в неї відбувається як через дно, так і через стінки водоприймальної частини.
• Вчинені. Водоприймальна частина повністю заглиблена в водоносний шар. Підстава шахти спирається на водотривкий пласт, через що приплив води здійснюється виключно через бічні стінки.
• Вчинені з зумпфом. Водоприймальна частина спирається на водотривких шар, вода надходить в шахту збоку через стінки. Водоприймач доповнений своєрідним резервуаром, сформованим в підстильному відніс водотривкому шарі.

Зумпф влаштовують для формування запасу води. Отже, його обсяг розраховують, виходячи з дійсного добової витрати. При необхідності в збільшенні обсягу води, яку можна відкачати одноразово, зумпф влаштовують у вигляді дзвону з розширенням до основи.

Конструкцію колодязя вибирають відповідно до геологічною обстановкою в районі робіт, досвідом сусідів по будівництву подібних джерел і реальною потребою у воді майбутніх господарів

У розумному виборі оптимальної колодязної конструкції теж зможе допомогти опитування сусідів. Вам може підійти аналогічна недосконала або доповнена зумпфом досконала схема. Все залежить від реальних потреб у воді.

Слід пам'ятати, що колодязної води не можна «застоюватися» в шахті. У разі тривалого перебування там вона зацвіте або стане гнити.

Якщо не планується постійне проживання на дачі з рясним прийомом водних процедур, то достатня кількість води дасть недосконала конструкція. На дні її влаштовують з гравійної або щебенево засипки для утримування піщинок.

Галерея зображень

фото з

Виготовлення донного щита

Донний щит з осиковою дошки

Варіант кріплення елементів щита

Пригрузка дерев'яного щита в колодязі

Будівництво колодязя з бетонних кілець

Спорудження джерела води на дачній ділянці - найпростіший, доступний для самостійного виконання варіант. Використання готових бетонних кілець дозволить з найменшими втратами сил і витратою коштів викопати на дачі відмінний колодязь, а при бажанні декорувати оголовок каменем або колодою.

Однак найбільш економним буде все-таки метод, який передбачає самостійну заливку.

Галерея зображень

фото з

Доставка бетонних кілець на об'єкт

Копка шахтної вироблення вручну

Тринога для установки бетонних кілець

Видалення валуна з вироблення

Розробка котловану екскаватором

З'єднання кілець металевими скобами

Установка бетонних кілець в котлован

Заповнення простору навколо грунтом

Технологія спорудження з готових кілець

В застосовується в основному опускний спосіб. Хоча можна піти іншим шляхом: встановити бетонні елементи в заздалегідь вириту шахту, але опускний метод більш практичний і безпечний. При ньому стінки шахти зміцнюються одночасно з отриманням грунту, що виключає обвалення пухких гірських порід в стовбур в процесі роботи.

Для спорудження колодязя підійдуть як бетонні, так і залізобетонні кільця з замкової фаскою по торцевому краю. Відзначимо, що при рівних розмірах перший і другий варіант розрізняються по масі. Наприклад, при розмірах бетонного кільця Ø 1 м заввишки 0,7 м вага становитиме в середньому 800 кг. Аналогічний ж / б елемент буде важити всього близько 500 кг.

Використання залізобетонних заводських кілець - найпростіший спосіб і зручний матеріал для споруди шахтного колодязя

До того ж товщина стінок у бетонного кільця для спорудження колодязя повинна бути не менше 10 см, краще 12 см. А при використанні кілець із залізобетону допускається мінімум 6 см, але середньостатистична товщина 7 - 8 см.

Спорудження шахти колодязя з бетонних кілець не вимагає обов'язкового використання вантажопідйомної техніки

Розмір стінок в чималому ступені відбивається на розмірі внутрішнього діаметра, а він в свою чергу впливає на зручність в період розробки шахти і подальшого користування колодязя.

Споруджувати стовбур колодязя краще опускним способом, але можна встановити їх в заздалегідь виритий котлован за технологією, зображеної на схемі

Відповідний діаметр кілець підбирається з орієнтиром на комфортне положення працівника під час копання в шахті. В середньому це від 1,0 м до максимальних 1,5 м. Не варто сподіватися на те, що в широкому колодязі води буде більше. Якщо він недосконалий, то приплив буде рівнозначним і в широкий, і в вузький ствол.

Крім заводських бетонних кілець потрібно придбати ще й черевик - вкорочене бетонне кільце, оснащене різцем по нижній кромці. Він прискорить проходку і забезпечить плавне занурення колони бетонних елементів в грунт. При влаштуванні шахти з саморобних кілець нижню кромку стартового роблять у вигляді конуса.

Істотно полегшити процес підйому грунту з шахти колодязя допоможе тринога з закріпленим в її вершині блоком для каната з гаком. Спуск і підйом можна проводити за допомогою ручного ворота або електричної лебідки

Якщо при копанні сусідського колодязя витягали пухкі піски, то є ймовірність затиску верхній частині стовбура заваленої породою. При цьому нижня частина продовжує опускатися, верхня залишається затиснутою на місці, а між ними з'являється зазор, який вкрай складно усунути.

Ступінчастий варіант пристрою шахти колодязя виконується з конусоподібних кілець, які зовні формують ребра жорсткості, зсередини сходинки для підйому / спуску

Найпоширеніший метод будівництва колодязя з кілець - опускний спосіб, згідно з яким стовбур нарощується зверху, а занурюється в грунт за рахунок підкопування знизу

Що б уникнути такої серйозної аварії, краще запастися прутком 16 мм для виготовлення скріплюють кільця скоб або смугою товщиною 5 10 мм.

Для полегшення процедури підйому грунту з розроблюваної шахти бажано змайструвати триногу і прикріпити до її вершині блок. Так зручніше і швидше просувається справа зі звільнення стовбура від відвалений породи.

Бетонні або залізобетонні елементи для спорудження шахти колодязя заздалегідь закуповуються з урахуванням висоти шахти сусідів або заливаються на майданчику будівництва

Кроки опускного способу споруди недосконалого шахтного колодязя:

• Розмічаємо абрис шахти за фактичність розмірамі кілець. Найпростіший метод розмітки полягає в установці по центру кілочка з прив'язаною до нього мотузкою, яка дорівнює половині діаметра кільця. Цим спрощеним циркулем треба окреслити межі.
• Вириваємо круглий котлован згідно з розміткою. Він може бути трохи ширше абрису, щоб простіше було занурювати стартове кільце. Копаємо приблизно на ¾ висоти бетонного елемента.
• Встановлюємо в котлован черевик з різцем, перевіряємо його положення рівнем. При необхідності вирівнюємо положення, щоб не було подальших перекосів стовбура.
• Занурюємо в шахту стартове кільце. Скріплюємо його з черевиком в чотирьох місцях скобами або нарізаними зі смуги металевими пластинами, якщо немає впевненості в тому, що при зануренні черевик не відділена від бетонної колони.
• Вибираємо грунт всередині шахти, які не підкопуючи його під черевиком.
• Підкопує під черевиком чотири або більше порожнини так, щоб туди змогли поміститися рівні по висоті поліна, цеглу або схожі на них тимчасові опори.
• Встановлюємо опори так, щоб зібрана частина колодязя рівно спиралася на них. Контролюємо посадку стовбура рівнем і схилом, щоб в подальшому не виправляти посилюються з глибиною огріхи.
• Підкопує залишилися ділянки під черевиком і вибиваємо тимчасові підпори.
• Осаджуємо кільце в землю, прагнучи дотриматися рівномірність занурення.
• Діємо відповідно до вищеописаного алгоритму, поки верхня кромка кільця не вирівняється з денною поверхнею.
• Укладаємо уздовж фаски встановленого кільця ущільнювач - просмолений прядив'яний шнур Ø 20 мм. Ущільнювач використовуємо як мінімум для трьох - п'яти нижніх кілець. Він потрібен у водоприймальної частини і трохи вище на випадок підвищення рівня в паводковий період.
• Встановлюємо наступне кільце, при необхідності з'єднуємо його з попереднім в 3 - 4 місцях по колу.

Таким методом заглиблюємося і нарощуємо кільця до тих пір, поки не з'явиться водонасищенний пісок. Заглиблюють в нього стільки метрів шахти, скільки було у сусідів. У цей час треба буде постійно відкачувати воду з вироблення, щоб вона не заважала працівникові.

На схемі зображено процес підкопування грунту під ріжучим черевиком стовбура колодязя по кроках

Якщо відомостей по заглиблення в відніс немає, то після установки як мінімум одного бетонного елемента треба зробити чергову спрощену розвідку.

Перед тим, як підкопувати грунт під стволом, потрібно вирити по центру щось на зразок шурфу. Якщо в шурф тільки пісок і дрібні камені, то розробку шахти можна продовжувати до занурення чергового кільця.

Потім знову проводиться розвідка, поки на дні шурфу чи не з'явиться покрівля водотривкому шару - глинистої, схожою на пластилін породи. Це сигнал до зупинки риття.

Тепер роботи в шахті полягають тільки в пристрої донного фільтра з тришарової гравійної засипки. Гравій засипають в три яруси товщиною по 15 - 20 см. Фракція кожного верхнього шару повинна бути більше, ніж нижнього.

Щоб виключити зсув і зсув бетонних кілець, їх з'єднують гнутими скобами з арматурного прутка, звареними скобами або металевими накладками з болтовими кріпленнями (+)

При влаштуванні на дачі досконалого типу колодязя шахту слід встановлювати на покрівлю водотривкому пласта. Розвідок, природно, проводити в період копки не треба. Шахту просто поступово занурюють, поки не упрутся в водоупорами.

Слід врахувати, що одне або більше стартових ланок досконалого колодязя повинні пропускати воду через стінки. Для цього в кільцях в шаховому порядку формуються подібності вікон, заповнених дрібною сіткою, сухарями з шлакобетону або подібними пористими матеріалами з фільтруючими здібностями.

Число кілець має бути таким, щоб повністю перекрити і кілька перевищити потужність водоноса.

Кільця з бічними фільтрами використовуються не тільки в будівництві скоєних колодязів, а й в пристрої недосконалих конструкцій в пластах зі слабким притоком води.

З метою збільшення припливу води в недосконалі колодязі з невеликим дебітом і для пристрою фільтрує водоприймальної частини досконалого колодязя стартове кільце влаштовують з перфорацією. Її функцію можуть виконати своєрідні "вікна" з крупнопористого бетону або отвори, заповнені дрібної сітки з нержавіючої сталі

Перш ніж прийняти рішення, копати самому колодязь або запросити гастарбайтерів, варто порахувати суму, яку доведеться заплатити за копку колодязя. Подробиці про визначення дізнаєтеся з рекомендованою нами статті.

Метод пристрою з саморобних кілець

Технологія будівництва аналогічна попередній метод, але ускладнена процедурою виготовлення бетонних кілець. Для цього необхідно заздалегідь запастися розбірний опалубкою з з'єднаних між собою в одне полотно дощок або листового металу.

Зрозуміло, що опалубка повинна бути парною: одна частина зобов'язана повторювати зовнішню поверхню кільця, друга внутрішню. Розмір і форму опалубки краще підібрати за габаритами заводських кілець.

Галерея збережений

фото з

Для власноручного виготовлення бетонних кілець буде потрібно опалубка, яку можна взяти в оренду або зробити з покрівельного заліза

Діаметр кілець підбирають, орієнтуючись на спосіб установки. Якщо копка колодязя буде виконуватися вручну, то внутрішній розмір повинен бути від 1,2 м для зручності робіт

Для того щоб при твердінні бетонна маса не деформувала опалубку, всередину встановлюються розпірки - металеві стрижні, що забезпечують жорсткість

Для виготовлення залізобетонних кілець всередину опалубки перед заливкою встановлюється арматурна сітка

Для затвердіння бетону потрібно мінімум 28 днів. В цей час опалубка з заливкою повинна оберігатися від прямих сонячних променів, зайвого зволоження і проморожування

Протягом 28 днів бетон не застигає, а твердне і набирає міцність. Процес твердіння відбувається від периферії до центру тіла бетонного вироби. Через зазначений термін бетон не затвердіє повністю, але буде вже готовий до збірці колодязя

Опалубку для заливки бетонних кілець можна зробити з дошки, поєднавши елементи металевої смугою або стрічками гуми. Таку опалубку можна використовувати багаторазово

Пристрій опалубки з рейки позбавить від характерних ребер, що формуються на стиках дошки в дощатій варіанті. Для того щоб легше проводився з'їм опалубки, всередині неї бажано прокласти поліетилен

Використання опалубки для виготовлення кілець

Вибір оптимального діаметра для бетонних кілець

Розпірка всередині металевої опалубки

Арматкрная сітка чекаючи залізобетонних виробів

Період затвердіння бетонного елемента

Демонтаж опалубки після затвердіння

Саморобна опалубка з дошки

Пристрій опалубки для заливки з рейки

Для приготування розчину потрібно портландцемент марки не нижче 400, річковий або кар'єрний пісок і гравій фракції 30 - 70. Для того щоб кільця вільно занурювалися в грунт, потрібні максимально гладкі стінки власноручного виробу. Тому перевагу варто віддати гравію дрібних фракцій.

Для власноручного виробництва кілець треба розробити проект опалубки. Оптимальні пропорції бетонної суміші 1: 2,5: 4 і / або 1: 2: 3; ВЦ від 0,5 до 0,7

Вода потрібна з нейтральною кислотністю. Її обсяг визначають за графіками ВЦ, враховуючи, що водноцементное співвідношення для заливки елементів колодязі не може бути менше 0,7. З огляду на витрата цементу з водою, можна розрахувати обсяг вихідних компонентів на виготовлення кілець.

Необхідно заздалегідь продумати тип фальцевой кромки кілець: прямий буде стикова чверть або зі скошеною стінкою.

Стикування елементів бетонного стовбура буде проводитися швидше і з більшою точністю, якщо при заливці передбачити торцеву фаску

Для формування фальца в період заливки потрібні ще дві кільцеподібні деталі, одну з яких треба укладати на дно опалубки, другу поверх заливки. Ці деталі повинні поєднуватися, щоб виготовлені елементи колодязя могли щільно з'єднатися.

На стадії підготовки опалубки приймається рішення про використання арматури. Якщо підсилює каркас буде застосований, то скоротитися витрата розчину для заливки. Не виключено, що дещо підвищиться собівартість кільця, але в той же час збільшиться жорсткість і міцність конструкції.

Якщо передбачається установка бетонних кілець в котлован з застосуванням будівельної техніки, в арматурний каркас варто закласти монтажні петлі

Арматура споруджується з вертикально встановлених стрижнів і горизонтально покладених кілець з дроту 10 - 12 мм. Діаметр кілець повинен бути менше обсягу зовнішньої частини опалубки в зборі, але більше внутрішньої, щоб конструкція вільно поміщалася в утворений ними зазор.

Між вертикальними елементами арматурного каркаса повинно бути близько 25 см, між горизонтальними кільцями 10 -20 см. Для створення єдиної системи арматурні стержні і кільця скріплюються в'язанням дротом.

Заповнення опалубки виробляють шарами товщиною по 100 - 150 мм. У міру заповнення розчин трамбують доти, поки на поверхню не виступить цементне молочко. Трамбування слід виконувати обов'язково, чим щільніше покладений розчин, тим вище характеристики міцності вироби.

Після укладання суміші в опалубку слід подбати про її правильному затвердінні. Перші 10 діб кільце треба оберігати від можливого промерзання і пересихання. Поверхня слід періодично змочувати або закрити вологою тирсою.

Завершивши роботи по спорудженню шахти, слід облаштувати криничний оголовок і влаштувати глиняний замок - кільце з м'ятою ущільнюваної глини. Ширина замку 0,5 м, глибина його від 1,0 до 1,5 м (+)

Стартове кільце виготовляється з нижньої ріжучої крайкою. Якщо з пристроєм кромки не хочеться возитися, можна купити або окремо залити черевик. Формування фільтруючих вікон в стінках бетонних кілець, як і в попередньому випадку, залежить від конструктивного типу колодязя. Технологія спорудження шахти з саморобних кілець взагалі не відрізняється нічим.

Галерея збережений

фото з

Обшивка колодязного оголовка дошкою

Оздоблення оголовка своїми руками

Облицювання декоративною плиткою

Установка декоративного зрубу

Завершивши роботи по влаштуванню колодязної шахти, можна сміливо приступати до облаштування власного джерела. На дні недосконалого споруди, стовбур якого заглиблений в відніс, але не спирається на водотривких породу, слід спорудити донний фільтр.

Дно колодязя недосконалого типу слід обладнати донним фільтром. Його засипають з трьох шарів порід з хорошими фільтраційними властивостями. Перший шар близько 10 см з піску, потім по 15 см дрібного і зверху більшого гравію (+)

Навколо стовбура слід організувати глиняний замок для захисту від попадання в шахту побутових стоків. Оголовок необхідно оснастити як мінімум кришкою або навісом і пристроєм для підйому колодязної води.

Не забувайте, що крім копки власного джерела води його власнику належить ще і проводити регулярне обслуговування. Способам, правилам і періодичності чищення колодязя присвячена.

Висновки і корисне відео по темі

Відео # 1. Як обрати найкраще місце для пристрою колодязя на заміській ділянці:

Відео # 2. Приклад власноручного копки шахтного колодязя:

Відео # 3. Ролик з покрокової демонстрацією процесу власноручного облаштування шахтного колодязя:

Будівництво власного колодязя - непроста, але цілком здійсненне завдання, яке домашній майстер цілком може вирішити без залучення найманих робітників. Правда, йому буде потрібно як мінімум два помічника для вилучення ґрунту на поверхню і для контролю стану працівника на дні шахти.

У разі запаморочень його негайно необхідно піднімати на поверхню, а перед роботою регулярно перевіряти загазованість палаючої свічкою або газоаналізатором.

Хочете розповісти, як облаштували криницю на власному дачному ділянці? Є питання по темі статті, знайшли в інформації спірні моменти? Коментуйте, будь ласка, в розташованому нижче блоці, залишайте пости з вашою думкою і фото по темі.