Вашій увазі пропонується стаття по створенню дачних і садових доріжок зі всіляких матеріалів. Повний опис технології створення доріжок, покрокові інструкції з схемами і розмірами. {Jcomments on}

Всі функціональні зони і об'єкти ділянки повинні бути пов'язані між собою добре продуманою дорожньою мережею. Не всі доріжки повинні бути прямолінійними (крім фунтових між грядками). Зазвичай на присадибній ділянці будують основну дорогу шириною 2,25-2,5 м і доріжки шириною 0,75-1,5 м. Їх конструкція складається з основи, покриття, бордюрів і водотоків, які влаштовують з боків на відстані 40-50 см від доріг і 15-30 см від доріжок у вигляді нешироких кюветів і лотків.

Мал. Типи покриття садових доріжок:

1. Опалубка для виготовлення бетонних плит: а - поперечний брусок, б - поздовжній брусок, в - паз для фіксації брусків, г - дерев'яний клин, д - скоба, е - дно опалубки з листового заліза; 2. Укладання плит: а - бетонна плита 50 × 50 см, б - утрамбований пісок шаром 10-12 см; 3. Типи плит, виготовлених в одній і тій же опалубці: а - квадратна, б - трапецієвидна, в - прямокутна; 4. Розріз канави для доріжки: а -уплотненний грунт (рослинний грунт знятий); 5. Найпростіший тип покриття з шлаку: а - утрамбований грунт, б - великі шлаки, в - суміш дрібного шлаку з піском; 6. Покриття з будівельних відходів: а - утрамбований грунт, б - підстава (цегельний бій, велика галька, щебінь), в - жирна глина шаром 1 -2 см, г - будівельні висівки (шлак з грубозернистим піском, невеликий доломіт, цегляна крихта , гранітні висівки і т. п.); 7. Покриття з цегли: а -утрамбованний грунт, б - крупнозернистий пісок, в - цегла на ребро, г - цегла плазом; 8-9. Види мощення з цегли; 10. Монолітне бетонне покриття з розшивкою швів (з подальшим заповненням їх рослинним грунтом і посівом трав): а - дошка бортова 180 × 30 мм, б - кілочки, в - рейки 20 × 80 мм, г - пісок, д - ущільнений грунт, е - бетон шаром 8 см, ж - утрамбований грунт з щебенем шаром 10смз - рослинний грунт.

підстава доріжок

підставою доріжок служить відповідним чином оброблений грунт. Пристрій доріжок починають зі зняття родючого шару грунту приблизно на 15 см і засипки утворився «корита» пористим матеріалом (шлаком, щебенем битою цеглою, гравієм з піском) на 10 см з пролівкоі водою і трамбуванням. Якщо це пісок, то його досить вирівняти і утрамбувати. При інших грунтах роблять підготовку підстави.

По розмітці вішками риють канаву заданої ширини у вигляді корита глибиною 15-30 см (для доріжок глибина може бути 10-15 см). Сюди 8-10-сантиметровим шаром укладають великий гравій або щебінь, потім дрібніший той же матеріал шаром 5-7 см, а зверху насипають 2-5-сантиметровий шар піску: після кожної операції укладання ретельно трамбують.

Верхній шар можна спорудити з цегли, кам'яних або бетонних плит різних розмірів (від 20 × 40 до 60 × 60 см, товщиною 3-6 см). Необхідно зробити його злегка горбатим - для стоку води - і укласти на заздалегідь підготовлений вирівнюючий шар бетону (склад - 1: 1: 10 цемент марки 400, глина або дрібний гравій, пісок). Верхній шар повинен підніматися над землею на 3-5 см.

покриття доріжок

Мощення доріжок, відкритих терас, веранд, альтанок, ґанків може бути візерунчастим, з включенням плиток-осколків каменю і навіть мармуру (брекчия), великих каменів, червоної цегли, залізняку, бетонних плит, але у всіх випадках воно повинно мати шорстку поверхню, щоб чи не стає слизько в дощ або ожеледицю (рис. 19).

Щоб на доріжці не застоювалася вода, покриття повинне мати 2-3% (2-3 см на 1 м) ухил від центру до країв, а коли умови рельєфу не дозволяють зробити водотоки по обидві сторони доріжки, обходяться ухилом в одну сторону.

Пішохідні доріжки роблять в цілому так само, як і дороги, але з найдешевших і доступних матеріалів. В якості покриття використовують тротуарну плитку, щебінь, цегляний бій і інші будівельні відходи. Оскільки корита під них значно дрібніші, ніж для доріг, то і шари підстави будуть відповідно більш тонкими.

Доріжки з червоної цегли

Доріжки з цегли на присадибній і садовій ділянці красиві, міцні і практичні. Червона цегла - залізняк (перепалений цегла, «половняк») укладають на заздалегідь зроблену підставу по вибраному малюнку плазом або на ребро. Роботу ведуть так. Спочатку в підготовлене грунтове корито засинають і вирівнюють 10-сантиметровий шар піску, надаючи профілю опуклу форму, потім пісок змочують, після чого укладають цеглу. По краях доріжку можна обладнати бордюром з цегли, розташованих на ребро, сторч або під кутом. Укладене цегляне покриття необхідно ретельно утрамбувати дерев'яним бруском, а перед початком експлуатації рясно полити водою.

Доріжки з природного каменю

На піщаному підставі влаштовують і доріжки з покриттям із природного каменю. Зроблені з бутового, тесаного каміння або колотого кругляка, вони довговічні і можуть бути вельми декоративні. Заглиблення піщаної основи під покриття з плоских (постелістих) каменів зазвичай складає 5-10 см. Камені малих і середніх розмірів укладають так, щоб вони щільно прилягали один до одного, а камені великих розмірів - з проміжками 5-8 см. Проміжки засипають грунтом і засівають травою. Бутовий камінь укладають на основу, заглиблення якого визначається по найбільш великих каменях. Проміжки між ними заповнюють дрібними тесаними камінням з зазорами 2-3 см і заливають розчином. Розшивку швів виконують врівень з покриттям або опуклою.

Якщо доріжка з плоского природного каменю буде використовуватися для проїзду машин, то її слід викладати на бетонній основі. Роблять це так. У підготовлене грунтове корито глибиною 20-30 см засипають бутовий камінь, гальку, щебінь шаром 10-15 см, змочують їх водою і трамбують, заливають бетоном (5-10 см), знову трамбують і вирівнюють поверхню. У цій підставі на цементному розчині ведуть укладання каменів, проміжки між ними заливають розчином і розшивають, піклуючись про те, щоб розчин був урівень або вище каменів (інакше замерзла взимку в таких поглибленнях волога може викликати появу тріщин). Товщина горизонтального і вертикальних швів повинна складати 2-3 см.

Доріжки зі стандартних бетонних плит

Покриття із стандартних бетонних плит виконують на піщаній основі завтовшки 10-12- см. Плити укладають впритул один до одного, з проміжками, які засипають ґрунтом і засівають травою, або, якщо доріжка призначена тільки для пішохідного руху, вразбежку - з урахуванням довжини кроку людини . Лицьова поверхня плит повинна бути вище рівня землі на 3-4 см, оскільки з часом доріжка кілька просідає.

Бетонні плити неважко виготовити і своїми силами. Плити можуть бути будь-якої форми, але їх розміри рекомендуються наступними: товщина 5-10 см, найбільша довжина 50 см. Технологія виготовлення дуже проста: на горизонтальне підставу металевого листа, багатошарової фанери або оргаліту встановлюють опалубку, заповнюють її бетоном, дають масі застигнути, після чого опалубку знімають.

Найпростіше виготовити опалубку квадратної або прямокутної форми з дерев'яних брусків перетином 50 × 50 мм. Для цього в поздовжніх брусках на потрібній відстані один від одного роблять пази глибиною 10-15 мм, куди вставляють поперечні бруски. Кути скріплюють скобами із смугового заліза. Між бічними гранями бруска і скоби забивають дерев'яні клини, стежачи, щоб конструкція не втратила задану форму.

Для опалубки годяться і інші матеріали. Наприклад, застосовуючи смуговий залізо, їй надають самі різні форми - круглу, овальну, багатокутну або імітують химерні форми природного каменю.

Лицьову поверхню плит можна декорувати галькою, кам'яним боєм, осколками товстого кольорового скла, керамічними плитками. Для цього на лист щільного паперу за допомогою водорозчинного клею наклеюють лицьовою стороною декоративні включення по вибраному малюнку, зверху встановлюють форму і заливають бетоном, а коли той затвердіє, папір змивають. Лицьової поверхні плит можна надати і рифлену фактуру, зробивши підкладку з гофрованого металевого листа, покладених з будь-якого малюнку товстого дроту, прутка або дерев'яних рейок. Зазвичай, для того щоб збільшити міцність і довговічність плит, їх зверху обробляють сухим цементом - железнят, а всередину маси закладають пересічні і пов'язані дротом металеві стрижні.

Двоколійному доріжки з монолітного бетону

Двоколійному доріжки з монолітного бетону для проїзду автомобіля роблять так. Розмічають два паралельні шляхи шириною 60 см, риють канави глибиною 40-60 см, засипають 30-50-сантиметровим шаром каменю або щебеню і по краях підстави встановлюють опалубку з обрізних дощок так, щоб їх верхні кромки виступали над землею на 5-6 см. опалубку вирівнюють за допомогою шнура, на стиках дощок в грунт забивають кілочки. З внутрішньої сторони опалубку зміцнюють щебенем, із зовнішнього - грунтом. Потім всередину заливають бетон, а коли маса затвердіє, по краях доріжок влаштовують грунтовий бордюр шириною 30-50 см, який посипають піском, цегляною крихтою, дрібною галькою або засівають травою.

Пішохідні доріжки з покриттям з монолітного бетону товщиною 7-8 см виконують на щебеневу підставі, товщиною 8-10 см, розташованому в канавці завглибшки 12- 15 см. Їх поверхню декорують так само, як і бетонні плити, або розшивають під природний камінь.

Доріжки з торцевих зрізів дерева

Дуже декоративні садові доріжки з торцевих зрізів дерева, особливо якщо великі плашки чергуються з ділянками з декількох щільно підігнаних середніх і дрібних зрізів. Дерев'яні зрізи великого і середнього діаметру заввишки 10-20 см встановлюють на піщану основу товщиною 8-10 см, влаштоване в лунці завглибшки 15-25 см. Зрізи малого діаметру просто забивають в грунт на глибину 20-30 см, але щоб верх зрізу височів над землею на 4 6 см. Доріжка служитиме значно довше, якщо все підземні дерев'яні частини антисептировать, просмолити або хоча б обвуглити.

Доріжки з цементогрунта і грунтоасфальта

Під'їзд до гаражу і майданчик для автомобіля треба робити по відповідній підготовці - наприклад, гравійної з протоку бетоном. Для запобігання тріщин слід приблизно через метр влаштовувати зазори. Але краще спорудити під'їзд з ухилом в 3-5 ° зі збірних залізобетонних плит (годяться і типові шестиметрові звичайного міжповерхового перекриття, порожнечі яких заповнені піском).

Покриття доріг і доріжок з цементогрунта і грунтоасфальта виконують шаром 4-6 см по основі з піску, щебеню, бетону, ущільненого грунту. Треба відзначити, що після укладання цементогрунт потребує посиленої трамбування, а оскільки в результаті такої операції він рази в півтора просідає, цю обставину слід заздалегідь враховувати при влаштуванні опалубки і укладанні суміші на основу. З грунтоасфальтом дещо простіше: його гарячу масу укладають на підготовлену основу і ретельно розрівнюють строганой дошкою.

При освоєнні ділянки нерідко виникає необхідність в пристрої постійних і тимчасових майданчиків різного призначення, в залежності від якого вибирають тип і конструкцію їх покриття. Але в будь-якому випадку потрібно забезпечити хороший водовідведення з майданчика, для чого її слід добре спланувати по висоті.

Вертикальне планування майданчика передбачає пристрій скатів. Якщо майданчик примикає до будівлі, то її розбивають на три ската, направляючи стік води від будови, відокремлені ж майданчики розбивають на чотири ската, маючи в своєму розпорядженні найдовший з них у напрямку зниження рельєфу. Ухил скатів повинен складати 1-3%, т. Е. Висота повинна зменшуватися по 1-3 см на кожен метр довжини.

Планування майданчика виконують по маяках, в якості яких використовують однакові дерев'яні кілочки, забиті в грунт на рівних відстанях один від одного. Довжина кілочка визначається товщиною основи і покриття плюс 15-20 см заглиблення в землю.

Після розмітки меж майданчика з її поверхні знімають рослинний шар грунту і забивають нульовий маяк. Зазвичай їм служить кілочок, розташований в найвищій точці перетину скатів. Через 1 - 2 м по ребрах ската забивають інші кілочки, а при необхідності - і проміжні маяки по середині ската. Маяки потрібно вивести на одну позначку. Для цього нульовий кілочок встановлюють в проектному положенні. На нього і перший кілочок укладають дерев'яну рейку і за допомогою плотницкого рівня приводять в горизонтальне положення. Так само роблять з іншими маяками.

Вирівнявши маяки, починають вертикальну розмітку, роблячи на наступних від нульового маяка кілочках відмітки товщини основи і покриття. Наприклад, якщо кілочки забиті через 1,5 м, а ухил становить 1%, то від верху перших від нульового маяка кілочків відкладають вниз 1,5 см і відзначають товщину покриття і підстави. Це можна зробити і за допомогою заповненого водою гумового шланга зі скляними наконечниками, використовуючи принцип сполучених посудин.

Мощення майданчиків бетонними плитами

технологія робіт по влаштуванню основи і покриття майданчиків в цілому така ж, що і при влаштуванні доріг і доріжок, тому розглянемо лише приклад мощення майданчиків бетонними плитами. Це роблять по піщаному або щебеневій основі, укладаючи плити від верху майданчика. Якщо основа піщане, плити розташовують рівними рядами з мінімально можливими швами (0,5-0,7 см), підбиваючи їх дерев'яною або гумовою киянкою або звичайним молотком через дерев'яну прокладку. За щебеневій основі плити укладають на розчині (2-3 см) з проміжками між ними 1-1,5 см. Рівність швів перевіряють по шнуру, натягнутому між двома кілочками, а покриття в цілому - за допомогою двометрової рейки, зазор між якою і плитами не повинен бути більше 1 см.

Після мощення майданчик поливають водою і, якщо необхідно, закривають мішковиною або тирсою, оберігаючи від перегріву сонячними променями, а через 3-4 ч шви заповнюють розчином. По периметру майданчика влаштовують водовідвідні канавки (бетонні, глиняні) або широкі (30-40 см) бордюри з утрамбованого грунту.

бордюри доріжок

Бордюри грають і декоративну, і чисто функціональну роль - відбивають краї доріжок, майданчиків, квітників, допомагають відводити воду. Бордюри виконують з монолітного та армованого бетону, цегли, природного каменю, дерева.

Бетонним бордюрах можна надавати складну криволінійну форму за допомогою укріпленої забитими в грунт кілками опалубки зі струганих дощок, фанери, листового заліза. Залитий бетон зволожують і витримують в опалубці 7-10 днів, оберігаючи від сонячних променів. Висота бордюру над поверхнею грунту зазвичай складає близько 10 см, а заглиблення - 10-15 см.

Куди простіше зробити бордюр з природного каменю. У піщаних грунтах камені встановлюють на потрібній глибині, засипають їх грунтом і трамбують, змочуючи водою, в інших грунтах потрібно піщане або бетонну основу.

Для бордюрів використовують забиті в грунт оброблені проти гниття шашки, плашки подтоварника (колод діаметром 8-11 см), верхні зрізи яких роблять похилими, щоб на них не застоювалася вода.

кюветним місток

Кюветним місток - своєрідне продовження дороги, але вже за межами дільниці. Такий місток через вуличний кювет роблять з дерева, залізобетонних плит, монолітного залізобетону. У місці установки містка укоси кювету зміцнюють фашинами, цегляною або кам'яною кладкою, монолітним бетоном.

Розрізняють пішохідні і автотранспортні кюветниє містки. Пішохідні містки виконують з дощок шириною 12-15 см, товщиною 4 см, укріплених по кінцях на зліг з подтоварника. Автотранспортні виготовляють з колод діаметром до 30 см. Настилом служать розпиляні надвоє колоди, укладені поперек містка на несучі колоди. Зверху настил притискують колодами, які так само, як і несучі, врубують в похило забиті кілки з колод. Всі дерев'яні частини містків антісептіруют. Замість кюветного містка можна влаштувати так званий переїзд. Для цього на кюветноє дно, дотримуючись його ухил, укладають залізобетонну трубу, засипають її грунтом, ретельно трамбуючи. По верху на піщаному підставі прокладають доріжку.

Схили насипу обкладають дерном, облицьовують бетонними плитками, природним каменем. Якщо територія має досить значний ухил, її треба розбити на окремі тераси по висоті. Може вийти дуже приваблива композиція ділянки і будівель. У місцях перепадів, де ухил місцевості перевищує 10-15 ° (т. Е. На 1 м довжини висота зростає на 10-15 см), слід споруджувати відкриті сходи (іноді всього лише з 3-5 ступенів). Декорована красивою кам'яною кладкою, рослинами і продуманим освітленням сходи стають важливим елементом ландшафтної архітектури.

джерело