Сьогодні нам належить зануритися в світ пустель, покинувши на довгі часи зелені простори Аппалачів і всіх тих штатів, що ми відвідали за минулі три тижні шляху. Ми потрапимо в зовсім інший світ, жаркий і суворий, де люди виживають виключно завдяки своїй завзятості і терпіння. Це - інша Америка, та, що оспівана в творах багатьох талановитих письменників і кінематографістів, називається цей світ «Дикий Захід».

Колонізація територій здійснювалася переважно з прибережних зон, вглиб континенту переселенцям із Західної Європи було не так-то просто потрапити через їх велику віддаленість і величезних пустель, що займають тисячі квадратних кілометрів. Ще одна причина - могутні місцеві жителі, з легкої руки Христофора Колумба названі «індіанцями».

Отже, ми минаємо Оклахома-Сіті, центр якого - обмежений по площі даунтаун з висотками, один з хмарочосів значно перевершує всі інші за розмірами і дуже нагадує гігантські будівлі Манхеттена. Тут, в цьому місті свого часу стався найбільший в історії США терористичний акт, коли терористи підірвали висотна будівля. Звичайно, трагедія 11.09.2001 перевершила за масштабами і жахливості всі попередні. Але в історії країни теракт в Оклахома-Сіті - це серйозне випробування на міцність, тут про це пам'ятають і сумують за ті жертви, що поніс американський народ.

Прекрасні транспортні розв'язки, якими ми не перестаємо захоплюватися, перебуваючи в країні вже майже місяць, дозволяють подолати і цей великий місто, столицю штату Оклахома, без жодних проблем, пробок тут просто немає. Завдяки активній рекламі, розміщеній на безлічі щитів, встановлених уздовж дороги, першим на сьогодні пунктом відвідин стає торговий центр "Cherockee" (ця назва походить від індіанського племені, що проживало на даній території до колонізації Америки).

На під'їзді до комплексу, що складається з великого сувенірного магазину, майданчики, оформленої у вигляді монумента індіанцям черокі, ресторану з національною кухнею, паркінгу нас зустрічає висока скульптура корінного жителя Америки. Він пильно дивиться вдалину, на рівнинні простори прерій, де сотні років тому жили індіанці, представники корінних культур континенту, мали свою, унікальну культуру і мову, своє, мудре уявлення про світ.

Насамперед мої супутники відправляються на пошуки традиційних індіанських головних уборів, які без праці знаходять в просторому торговому центрі, де практично вся продукція в тій чи іншій мірі пов'язана з культурою корінних жителів Америки.

Чого тут тільки немає: одяг, головні убори, тотеми, обереги, ювелірні прикраси, побутові речі, товари для оформлення будинку, книги ...

Нам відразу ж впадає в вічі те, заради чого і організована експедиція "Hat Master" - репліки класичних військових головних уборів, які виготовлені безпосередньо в Оклахомі.

Провівши чимало часу в магазині, неспішно розглядаючи численні атрибути індіанців, розумієш, наскільки сильно відрізняється їх культура, система вірувань і світогляд від прагматичних переселенців із Заходу. Звичайно, їм складно було знаходити спільну мову, і тому очевидно то протистояння, яке свого часу привело до першої і єдиної в історії США громадянській війні між Північчю і Півднем.

Ми все ж наважуємося приміряти найбільш яскравий військовий головний убір індіанців (War bonnet), що став загальновизнаним символом індіанця Північної Америки. Виглядає він приголомшливо: на голову надівається безліч різнокольорових пір'я, підібраних за формою, розміром і кольором, скріплених за допомогою складної системи і тримаються на кільцевій смужці, багато розшитій орнаментом і інкрустаціями з бісеру і тонкої вишивки, по обидва боки його висять шкурки хутрових тварин. Упевнений в тому, що багато з захопленням читали в дитинстві Майн Ріда, і мають базове уявлення про культуру північноамериканських індіанців. Так, щодо оперення в головному уборі існували строгі правила: один воїн мав право на носіння одного орлиного пера, інший - двох. Пір'я і шматочки хутра як на голові, так і на інших частинах тіла означали відзнаки і відповідали тому чи іншому військовому рангу або заслугам. Хутро видри, бобра, дикої кішки носили тільки мали видатні заслуги, а носили хутро лисиці або єнота мали великі заслуги в порівнянні з тим, хто носив хутро білки.

Але треба враховувати, що краса War bonnet вважалася справою другорядною; реальна цінність була в його передбачуваної силі, щоб захистити власника. Це - ціла історія, що має свою систему ідентифікації, за зовнішнім виглядом індіанця одноплемінники і представники сусідніх племен могли отримати вичерпну інформацію про те, хто знаходиться перед ними. Головний убір складався в залежності від подвигів в бою, тому що пір'я означало самі вчинки. Деякі воїни могли отримати тільки два або три пера за все своє життя, так важко було їх заробити. War bonnet був також знаком високої поваги, тому що носили його зі схвалення лідерів племені. Висока честь, наприклад, надавалася воїну, який першим торкнувся ворога, який упав в бою (це означало, що воїн був на передовій частині бойових дій). Пір'я оформлялися так, що могли розповісти про цілий подію або розповісти окремі історії, такі як вбивства, захоплення зброї ворога, і як це було зроблено - на конях або пішки.

Коли Валерій приміряв цей головний убір, у всіх виникло відчуття, що, можливо, в одній з минулих життів наш супутник був індіанцем і полював в преріях Північної Америки на диких мустангів.

Ми дізнаємося у продавців магазину, що ці головні убори є точними репліками поширених серед місцевих племен, виготовляються вони з збереженням технологій представниками індіанського племені, що живуть нині в резерваціях і намагаються зберегти свій традиційний уклад життя і свою культуру. Цей експонат займе гідне місце в Музеї головних уборів.

Не втримавшись і придбавши всілякі обереги, люльки миру і інші аксесуари, ми, отримавши добру напуття від дам, які працюють в магазині, знову їдемо по «Трасі 66» - найвідомішої історичної дорозі Північної Америки, вперше з'єднала східне і західне узбережжя країни.

Рослинність стає все більш мізерної, місцями з'являються лисини цегляно-червоного грунту, що говорить про наближення до техаським «бедлендсам» (мізерним пустельним землям, непридатним для сільського господарства). Самотньо стоять низькорослі дерева з розлогою кроною, а під ними - випалена сонцем, убога травичка, - це вже класичні савани, їх тут називають преріями.

Пряма як стріла траса з рідкісними профільованими поворотами призводить нас до штату Техас, про що свідчить придорожня стела, а також численні ранчо, які прийшли на зміну собою типові для східної частини країни населені пункти. Ранчо, або приватні володіння, розташовані переважно на деякому віддаленні від дороги, посеред прерій.

Обов'язковим атрибутом ранчо є винесені до дороги великі ворота, на яких крім назви часто красуються черепа буйволів і дерев'яні колеса від возів. Поруч стоїть традиційний вітряк, які характерні саме для західних територій США, в інших штатах ми подібних не зустрічали.

Заїжджаємо в "Welcome centre", які можна зустріти вздовж основних хайвеїв в кожному штаті, тут для туристів представлена ​​інформація про всі визначні пам'ятки штату, можна отримати консультації фахівця з розробки власного туристичного маршруту або скористатися традиційними варіантами, викладеними у великій поліграфічної продукції, пропонованої безкоштовно. Заходимо в центр, що стоїть посеред напівпустелі, де температура повітря в даний момент +35 градусів Цельсія, а всередині приємна прохолода, чистота і порядок, інформація про основні визначні пам'ятки Техасу розміщена на стильних модулях, що утворюють разом з вітряком, одним із символів штату, виразну композицію . Зовні дме сильний вітер, спека в міру просування на захід посилюється, і ми зараз згадуємо про прохолодною і дощовій погоді східного узбережжя США (за винятком, зрозуміло, Флориди). Золотої середини тут просто немає - або холод і вогкість, або сильна спека і царство пустель.

Ми наносимо на борт експедиційного автомобіля нові наклейки з символікою тих штатів, що вже відвідали, а також «Траси 66», по якій триває наша подорож через північноамериканський континент. Заїжджаємо в техаський придорожній ресторанчик, де працюють на касі дівчини з непідробною цікавістю і подивом зустрічають іноземців, та ще й з Росії. Ми деякий час намагаємося розібратися в істотно відрізняється асортименті страв, тут пропонуються, а потім робимо замовлення. Мене не покидає відчуття того, що перебуваю на зйомках фільму про «дикому Заході»: поруч за столиком сидять дві неосяжні американські тітоньки, які, судячи з усього, дуже люблять поїсти; заходить ковбой в білій сорочці, в високих шкіряних чоботях і крислатому капелюсі; біля входу стоять два блискучих хромом «Харлея», а їх водії, в пошарпаних джинсах, банданах, з наколками на тілі, тусят поруч і курять. Дійсно, те, що відбувається виглядає дуже незвично, тут відчувається дух справжньої Америки, а люди живуть зовсім інакше, ніж ті, що населяють східну частину країни.

Закінчивши з обідом, насилу впоравшись з принесеними порціями (частина ми все ж захопили з собою: смачно, але багато, а викидати шкода). Наступний пункт відвідування - "Cadillac Ranch" (Ранчо Кадиллак), де спочатку нас зустрічає багатометрові скульптура ковбоя і парк різнокольорових «Кадилаків», а за милю звідси ми зупиняємося у групи «Харлеев» і йдемо в пустелю, де вишикувалися в ряд частково вкопані в землю, наче врізалися в неї, «Кадилаки».

Нагорі - яскраво-синє техаське небо з сонцем, палючим з точки зеніту, внизу - випалена пустеля, вітер-суховій настільки сильний, що може збити з ніг, а тут різнокольорові «Кадилаки». Усталилася традиція залишати на автомобілях пам'ятні написи, Валерій і Олег за допомогою балончика пишуть: "Hat Master".

На вкопаних в землю авто шар фарби досягає місцями сантиметрів 3-5, за довгі роки існування незвичайного монумента його відвідала величезна кількість туристів з усього світу. До речі, ми знайшли нещодавно зроблену напис «Самара». Йдемо до нашої «Тойоті», а з зупинилася поряд авто виходить сімейна пара, з цікавістю розглядаючи численні бренди і наклейки, нанесені на експедиційний автомобіль. Вони, чимало здивувавшись, буквально підбігають до нас, вітаються, знайомляться і пропонують зробити фото на пам'ять:

- Невже ви подорожуєте на цьому автомобілі по всьому світу? Ласкаво просимо в США! Це так здорово, так прекрасно! Ми дуже раді тому, що зустріли вас, будемо заходити на ваш сайт і знайомитися з новинами експедиції. Бажаємо вам удачі, бережіть себе і відвідайте якомога більше цікавих місць, - дають вони нам напуття, після чого ми знову повертаємося на «Трасу 66».

Попереду - відвідування мальовничого каньйону Пало-Дуро, другого за величиною в США, розташованого в північному Техасі, неподалік від міста Амарілло, до нього від основного хайвею коло півгодини шляху. Ми мчимо по техаським бедлендсам, порізаним ерозією; тут мало що росте, хіба що самі стійкі до посухи рослини, що витримують тривалі посушливі періоди, успішні отцвесті і дати насіння за короткий весняний вегетативний період. Провал з'являється праворуч по ходу руху абсолютно несподівано: здавався звичайним яр різко розширюється і утворює глибокий каньйон довжиною в кілька кілометрів.

Ми в'їжджаємо на територію національного парку «Каньйон Пало-Дуро», внісши екологічний збір сумі 5 доларів за людину, отримуємо пропуск, карту і інформаційний буклет, де містяться загальні відомості про маршрут. По каньйону і навколо нього прокладена автомобільна дорога, протяжність основного маршруту складає 15 миль, тут є місця для відпочинку, кемпінги, парковки і інша туристична інфраструктура.

Але перш за все нас цікавить сам каньйон, який обривається вниз стрімкими скелями. Ми стоїмо на його брівці, перед нами - велична картина потужних геологічних формацій, що утворилися в тріасовому періоді історії Землі, коли в цьому місці в умовах арідного клімату накопичувалися потужні шари глин і пісків, з часом ущільнити в тверду гірську породу.

Стінки каньйону шаруваті, складаються з чергуються шарів глинистих мергелів, гіпсів, конгломератів і пісковиків. Переважаючі відтінки - червоні, що надає пейзажу майже марсіанський вид, якби не зелена то тут, то там рослинність, яка утворює на дні великий оазис.

Загальна довжина каньйону 97 кілометрів, середня ширина становить понад 9,5 км, часом доходячи до 32 км, максимальна глибина досягає 256 метрів! Над створенням каньйону потрудилася крихітна річка, звана Red River ( «Червона») нинішня її ширина всього лише пара метрів, але в минулі геологічні епохи це був потужний водний потік, розмах геологічні шари і створив зачаровує мандрівників диво - каньйон Пало-Дуро, що має безліч відгалужень. До речі, тут в різні роки були виявлені цікаві палеонтологічні знахідки.

Ми здійснюємо об'їзд каньйону на автомобілі, це займає приблизно півтори години, неспішно милуємося видами, тіснини з різних видових точок, на кожній з яких розміщені інформаційні стенди, обладнані місця для відпочинку. Серед чагарникової рослинності зростає безліч кактусів, деякі з них цвітуть, інші, здається, зовсім висохли від настання сильної спеки.

Глинисті шари цегляного кольору перемежовуються прошарками гіпсу, блискучого на сонці, а буквально над нашими головами нависають потужні карнизи більш щільної породи - пісковика. Дійсно, незвичайне місце, тут можна провести багато часу за оглядом все нових і нових панорам каньйону: але ми сильно обмежені в часі, до того ж на днях має бути велике подорож в Гранд Каньйон, розташований в штаті Арізона.

Пару раз перетинаємо зовсім крихітну річку Red River і зупиняємося відпочити в тіні розлогих дерев, де співробітники національного парку, одягнені в бордові сорочки і широкополі капелюхи, готуються до вечірнього поданням, проведеного для туристів (при в'їзді в парк у нас поцікавилися, чи залишимося ми на цю програму). Тут же, на лавочках сидять літнє подружжя, чекаючи живої музики і танців, а молода пара репетирує танці, звучить музика в стилі кантрі.

Але нам пора в дорогу, неспішно виїжджаємо з тіснини каньйону вгору, - швидкісний режим в таких місцях гранично обмежений, - і, проїхавши кілька миль, знову потрапляємо в місто Амарілло, звідки прямуємо в бік сусіднього штату Нью-Мексико.

Кінцевою точкою маршруту на сьогодні стане провінційне містечко Розуелл з населенням в 40000 осіб, розташований на південно-сході штату, недалеко від мексиканського кордону. Ми не випадково обрали це місто в якості наступного пункту відвідування: у всьому світі Розуелл відомий як столиця уфології, невизнаної академічним ученим співтовариством науки про НЛО та інших пов'язаних з ними аномальні явища. Всім людям, які цікавляться феноменом НЛО (непізнаних літаючих об'єктів, зовсім не обов'язково є космічними кораблями позаземних цивілізацій), відома історія, яка сталася тут 4 липня 1947 року й називається «розвельський інцидент». Саме тоді, на думку уфологів, в руки землян потрапили незаперечні свідчення існування позаземних цивілізацій, стало можливим вивчення природи, біології та технічного рівня розвитку істот, що прилітають в Сонячну систему їх далекого Космосу.

Вся справа в тому, що військове відомство США, не подумавши про наслідки, поспішило відразу після виявлення уламків невпізнаного літального апарату повідомити пресі про приналежність його до так званим «літаючим блюдцем» (терміна "UFO" тоді просто не існувало). Природно, потім було спростування, але було вже надто пізно: громадськість сприйняла всерйоз заяви високопоставлених військових чиновників, і з тих пір Розуелл придбав всесвітню славу як «столиця НЛО».

Увечері ми їдемо по пустельній провінційної трасі, зустрічаючи на шляху невеликі містечка, населення яких складають переважно вихідці з Мексики, з якої з півдня межує штат Нью-Мексико. Люди тут живуть не так багато, як в інших штатах: будиночки їх зовсім крихітні, а вулиці більше нагадують не вілли з коротко пострижений галявинами і державними прапорами, фонтанами і численними дорогими авто в гаражах. Тут ми бачимо бідні квартали схоже якомусь латиноамериканському місту, з облізлими кішками і злісними собачка, дзявкучими на перехожих через зборів.

Їдемо по абсолютно плоскою напівпустелі, почінаються сутінки, и околиці поступово занурюються в темряву ночі. На трасі майже немає автомобілів, поступово виникає відчуття відчуженості, як ніби рухаємося в якусь сутінкову зону, де нас чекає нерозгадана таємниця, що виходить за межі буденного розуміння природи нашого світу. Напевно, це пов'язано з таємницею Розуельський феномена, де до сих пір, через 67 років, більше питань, ніж відповідей на них.

Нарешті на горизонті з'являються численні вогні Розвелла, скоро ми прибудемо в «місто НЛО». Втім, прибульці зустрічають вже на заправній станції при в'їзді в місто: на фасаді красується багатозначний напис «Welcome Rosewell», на тлі якої парять в повітрі диски НЛО, прибульці викрадають жителів і домашніх тварин.

- Непоганий початок сьогоднішньої ночі, - подумав я.

Ми заселяється в мотель "Super 8", на лобі - картинки з «зеленими чоловічками», на столі лежить кумедний прибулець, накрившись простирадлом і з цікавістю роздивляється постояльців. Усюди - символіка головного бренду цього незвичайного містечка, загубленого в пустелях Нью-Мексико.

Щось, а робити гроші тут вміють, причому з усього. Це з наочністю демонструє Розуелл, де, до речі, щорічно проводяться міжнародні фестивалі НЛО.