Успішне вирощування томатів

Для чого собі морочити голову і шукати зайву роботу? Так багато хто думає, йдуть на ринок і купують готову розсаду, якщо її можна так назвати, тому що вона замість гарної жмені, або навіть жмені, коренів має мишачий хвостик. Крім того, майже неможливо купити ваші улюблені сорти, і ви часто купуєте кота в мішку, і отримуєте замість названого сорти казна-що. Справжній городник вирощує розсаду сам і має те, що хоче, якщо вкладає в свою працю частинку своєї душі.

Я вирощую розсаду так. Заздалегідь готую землю для посіву. Беру 2 частини листового перегною, 1 частина коров'ячого перегною або компосту і 1 частина чорнозему, бажано з кротові купи - він гранульований. На відро цієї суміші додаю 0,5-0,7 літра деревної золи, перемішую. Сію тільки пророслим насінням.

Пророщування насіння. Беру шматок матерії розміром приблизно 7х7 см, кладу на нього насіння з номерком, написаним кульковою ручкою на алюмінієвій фользі, і зав'язую ниткою в вузлик. Отже, кожен сорт зав'язую з номерком окремо і опускаю в стакан або баночку з 1% розчином марганцево-кислого калію, для протруювання від грибків. Протравливаю 15-20 хвилин, періодично розминаючи вузлики паличкою, притискаючи їх до стінки склянки, щоб насіння не склеювалися між собою і рівномірно протравити з усіх боків. Можна протравливать і в 1% розчині перекису водню, додавши в 3% аптечну перекис 2 частини води на 1 частину перекису. В органічному землеробстві є готові препарати для захисту від хвороб, наприклад, «Мікосан-Н» або інші Біофунгіциди. Запитуйте у консультантів Клубу, або покладайтеся на власний досвід, а він у більшості землелюбов і хліборобів є.

Після захисту насіння промиваємо ретельно наші вузлики в тазику з водою, а ще краще під проточною водою (під краном). Кладемо промиті вузлики в баночки і наливаємо туди розчин биовита в концентрації, зазначеної на упаковці. Насіння повинні бути в цьому розчині 8-10 годин, щоб добре набрякли. Особисто я для набухання використовую деревну золу, вірніше її 24-годинний настій. Концентрація така: на 1 л талої води (з розтопленого снігу або льоду) кладу 1-1,5 ложки з верхом золи. Зазначу своїм опонентам, що я ні марганцівку, якої багатьом доводилося промивати шлунок при харчових отруєннях, ні золу, яка споконвіку використовувалася нашими предками, за «хімію» не вважаю, і спираюся на майже 40-річний особистий досвід.

Після набухання насіння витягую вузлики з посуду, віджимають в кулаці зайву воду, розрізаю нитка, розправляю тканину і насіння з номерком на ній в один шар, накриваю його вологим шматочком (такого ж розміру) тканини, складаю все насіння (всі сорти) один на одного , як торт «Наполеон». Обмотую вологою тканиною в декілька шарів, кладу на тарілку і ставлю на шафу, там завжди тепло. Періодично зволожують, не допускаючи пересихання, так як для проростання насіння потрібні і волога, і тепло.

На 3-4-й день переглядаю, і ті сорти, які почали прокльовується, буквально кілька (5-7) насіння, я відбираю, складаю окремо на вологу тканину, загортаю і ставлю на нижню поличку холодильника для загартовування. А сорти, в яких процес проростання ще не почався, стоять і далі на шафі, чекаючи своєї черги на загартовування.

Загартовування в холодильнику - 2-3 діб, після чого - знову на шафу, забезпечуючи теплом і вологою. І те насіння, яке не проросли, будучи в холодильнику, буквально за добу-дві швидко проростають. Процес загартовування стимулює проростання, робить розсаду в 10 разів стійкіше і сильніше незагартованої, забезпечує швидке зростання і, нарешті, збільшує врожайність на 25%. Пророслі насіння, мають вже кореневі паростки в 1-3 см, висівають в скриньку.

Посів. Наповнюю скриньку, який повинен мати глибину 6-7 см, підготовленої землею, яка повинна бути зволожена так, щоб при стисканні її в кулаці утворювався грудочку, а коли ми ткнём цей грудочку пальцем - повинна розсипатися. Якщо при стисканні в кулак грудочку не утворюється - мало вологи, якщо ткнути в грудочку, а вона не розсиплеться, а утворюється від пальця дірочка - земля перезволожений, треба домісити сухої землі. Наповнивши скриньку землею, розрівнюємо її і злегка ущільнюють сірникової коробкою, робимо розмітку так, щоб рослини були на відстані 3х3 см, робимо дірочки загостреною паличкою або ручкою пензлика для малювання. Дірочки повинні бути такої глибини, щоб насіння опустилося на глибину так, щоб над «шапочкою» насіння було півсантиметра землі, тобто «шапочка» насіння - нижче рівня землі на 0,5 см. Насіння при посіві беру пінцетом за «шапочку» і опускаю коренем вниз. Потім тим же кілочком або ручкою пензлика ущільнюю землю навколо насіння. Засіяну миску або ящичок ставлю в тазик з водою, щоб по дну скриньки, в якому повинні бути щілини або насвердлені дірочки, вода промочила землю. Напоєне скриньку ставлю похило, підклавши що-то під один нижній край ящика, щоб стекла зайва вода, і ставимо на підвіконня або стіл, приставлений до вікна. Через добу в шухлядці сіянці будуть все зверху, як солдати, побудовані на парад.

Пересадка розсади. Коли у сіянців з'явиться третій справжній листочок, розсаду пікірують, тобто пересаджую. Стебло з корінням заглиблюють по псевдолісточкі, тобто по сім'ядольні листочки. Відстань між рослинами 10х10 см, можна і більше - розсада буде більш потужною. Пікіровка - в живильну землю, в той же час земля повинна бути рихлою і розсипчастою. Якщо зростання розсади незадовільний, обприскую розчином «Ріверма» , Діє відмінно! Вирощую розсаду в плівковій міні-теплиці, а точніше - тунелі, щоб в сонячні і теплі дні можна було плівку зняти. А на ніч накриваю, щоб зненацька не застали заморозки. Склад суміші грунту для пікіровки ідентичний суміші для посіву.

Висадка у відкритий грунт. У відкритий грунт (на грядки) висаджую, коли температура повітря і грунту стабільно не менше 10 градусів. В останні роки це можна було робити вже після 10 травня.

Посадка. Розмічаю місця розміщення кожного куща. Відстань між рослинами: низькорослі - 60х50 см; середньорослі (до 1,5 м) - 80х80 см, можна 80х70 см; високорослі - 90х80 см. Копаю вузькі ямки глибиною 30 см, можна більше. Щедро поливаю помідори водою в теплиці, викопують, обрізаю нижні листки, щоб посадити глибше. Акуратно опускаю в ямку, трохи присипають коріння, вливаю літр води. Коли земля вбере воду, досипаю землі, щоб засипана була третина глибини ямки, вливаю ще 1 л води, в яку додаю зброджених курячий послід, 1 л посліду на 10 л води, після вбирання засинаю ще третина ямки землею і наливаю ще 1 л води, всипав ще землю, тобто мульчують землею. Після посадки - підв'язка. Всі сорти, в тому числі і найбільш низькорослі, мають бути підв'язані.

Обприскування. Щоб не ризикувати щодо фітофтори, обов'язкові три профілактичні обробки. Перше обприскування, коли розсада ще в теплиці і має два справжніх листочка. Друге обприскування - на 3-4 день після висадки на грядки. 3-е обприскування, коли зав'яжуться перші плоди. обприскую «Мікосаном-В» , «Фітодоктор» , «Триходермин» .

Високорослі помідори пасинка, формуючи кущ в 4 стебла. Середньорослі - пасинка до 6 стебел. У низькорослих видаляю стебла, що ростуть із землі у головного стебла, залишаю головний стебло, не заважаючи йому далі розгалужуватись над землею. Листя, які дістають до землі, видаляю. А у високорослих і среднерослих сортів нижнє листя видаляю до кожної наступної сформованої кисті.

На додаток до вищесказаного зазначу, що за весь час вегетації роблю ще такі обробки. Для зміцнення розсади і підвищення імунітету до захворювань і стійкості до температурних коливань обприскую розсаду на третій - четвертий день після пікіровки наступним чином: «НВ-101» - 10-20 крапель на 10 л води, «Здоровий сад» , «Екоберін» - 20-40 гранул, ЕМ-А 100 мл. Обприскую по листу.

При несприятливих погодних умовах таке обприскування слід робити від одного до чотирьох разів на місяць. При нормальній погоді немає в цьому необхідності, а ось під час інтенсивного цвітіння і плодоношення це робити необхідно, щоб не обсипалася зав'язь плодів і щоб уникнути самостерілізаціі насіння, особливо при високих температурах. Я роблю такі обприскування вищевказаної сумішшю, як правило, два рази - під час цвітіння і формування плодів.

Завдяки посадці рослин з курячим послідом необхідність в підгодівлі під корінь відпадає, а позакореневе підживлення роблю при необхідності, керуючись спостереженнями за станом рослин протягом вегетації. використовую «Ріверм» , «Біовіт », «Мікосан» .

Під час цвітіння і формування плодів роблю підгодівлю препаратами бору і магнію.

Хочу зазначити, що при необхідності поливу слід це робити рано вранці холодною водою під корінь по мульчі, а все обприскування робити ввечері.

УСПІХІВ ВАМ І ГАРНОГО ВРОЖАЮ!

Кононенко Сергій Васильович,
член Клубу ОЗ, м.Київ