ЯК МОЖНА САДИТИ ВИНОГРАД

1. Хороший саджанець - початок всьому

Найулюбленіший і масовий вид спорту у нас -

біг по граблях!

Незважаючи ні на які благання і вмовляння тих, хто розрізняє сорту не тільки по дифірамбів торговців, купувати саджанці на. ринках будуть завжди. Ну, якщо питання сортів поки недосяжний для нашої свідомості, то давайте хоча б не будемо платити за мертві саджанці! Потрібно навчитися відрізняти їх від живих. Для цього в момент покупки доведеться стати прискіпливим експертом - на що ви, як покупець, маєте повне право.

НІКОЛИ НЕ ВАРТО:

а) брати осінні, здеревілі саджанці з листям. Грамотний продавець завжди зрізає листя відразу після викопування - через них саджанець швидко втрачає вологу. Якщо вам розхвалюють облиствені саджанці з відкритими корінням, можете бути впевнені: вас приймають за лоха - лоху-то чим зеленішою, тим краще!

Взагалі, не варто купувати саджанці раніше масового сезону продажу. Дозрівання шкілки можна прискорити штучно, а перекупники намагаються взяти саджанці раніше і продати першими. Але занадто ранні саджанці - зрілі тільки зовні! Вони зберігаються набагато гірше доспілих. У майстрів півдня є «цехової закон» - не копати школку раніше 1 жовтня;

б) не варто брати вегетирующие саджанці, корінці яких не проглядаються крізь прозорі стінки горщиків. Якщо продавець наполягає, що його саджанці в непрозорих горщиках гарні, спокійно вийміть кожен з горщика і переконайтеся, що це - не встромлений втечу. Винахідливість ринкових «продавців» іноді вражає, як ви знаєте. нарешті,

в) не варто брати мертві і пересохлі здеревілі саджанці. Вони вдало маскуються під живих, тому доведеться хоробро провести експертизу на місці. Для цього потрібен маленький гострий ножик. Демонстративно дістаньте його і зі словами «Ну-с, подивимося, подивимося! ..» візьміть саджанець в руки. Тут все і проясниться. Якщо торговець протестує - мовчки повертайтеся спиною і спокійно йдіть шукати далі. Якщо ні - значить, він спокійний за свій товар. Надріжте у кількох саджанців деревину над верхнім оком - вона повинна бути соковито-зеленої. Поскоблите кору - у живого саджанця вона зелена, сира. Нарешті, укоротите корінець - зріз повинен бути білим, вологим. Якщо ж зрізи бурі або сухі ... ну, голосно лаяти продавця не варто - можливо, це простий реалізатор, який уявлення не мав про те, що він продає!

Якщо саджанці живі, потрібно вміти оцінити їх розвиток - хоча б для того, щоб не образити чесного продавця.

НОРМАЛЬНИЙ здеревілим саджанець - це мінімум 35-40 см від верхівки зрізаної лози до п'яти з корінням, молода лоза (приріст) - товщиною з олівець або трохи тонше, зріла, на ній 3-4 живих нирки, а коріння - хоча б 3-5 штук - мають в довжину трохи менше 15 см. Коріння щепленого саджанця зазвичай удвічі більший і гущі.

У вегетуючих саджанця зелений втечу, а краще - пара пагонів, мають всі ознаки зростання, і до моменту продажу (на півдні - середина травня і пізніше) ніяк не повинні бути коротше 30-40 см. Крізь прозору ємність добре видно численні білі корінці.

Це - стандарт для саджанців. Але не завжди є вибір.

Слабкі саджанці - не біда!

- Доктор, а я зможу грати в футбол? ..

- В якій ще футбол?

- Ну, в майбутньому ...

- У якому ще майбутньому ?!

Поїздку до знайомого колекціонерові за саджанцями треба планувати заздалегідь. Замотався, запізнився на тиждень-два, глядь - а він уже розпродав найякіснішу викопування. І залишилися вам недорозвинення, СЛАБКІ саджанці улюблених сортів. Коріння, як правило, нормальні, але лоза тоненька, всього з парою зрілих нирок. Ось це - не біда. Беріть сміливо. Коштують вони дешевше, а кущі можна виростити такі ж.

Головне - не садити їх восени на місце: можуть постраждати взимку і сильно відстануть в зростанні. Слід розглядати їх як дуже добре прокільчованние живці. Треба дати їм забіг - виростити, як вегетирующие саджанці.

До лютого зберігайте їх: в підвалі, в ямі з піском, або в холодильнику - внизу, в пакеті з тирсою, зволоженими Сові чуть-чуть. А в лютому садіть в ємності по 1-1,5 л, і вирощуйте на вікні. Тільки не забудьте протравить від філоксери! До травня виходять вегетирующие саджанці. Садіть їх в розумні ями, коли пройде загроза заморозків. До осені кущі вийдуть такі ж, а то й сильніше, ніж з сплячих саджанців, висаджених на місце.

У північних районах розумно доращивать саджанці рік, а то й два, у відрах з дірявим дном. Так роблять, наприклад, в Білорусі (В. П. Кухарев). Доращивают навіть нормальні саджанці щоб прискорити їх розвиток. Відро наповнюється сумішшю перегною, піску, землі і щебеню (битої цегли), на дно кладуть камені. Навесні сюди висаджуються саджанці. Після відходу заморозків відра ставляться під південною стіною або з південного боку суцільного паркану. Щоб коріння не пішли в грунт, знизу підкладається шифер, залізо. Саджанці підв'язують вгору, поливаються і регулярно підгодовуються органічним «компотом». Прогрівання грунту в відрі і тепло від стіни вдвічі прискорюють ріст саджанців - в порівнянні з посадженими відразу на місце.

Ви знаєте, навіщо все квіткові горщики звужуються донизу? Тільки потім, щоб створити рослинам найгірші умови. Квітникарі здавна знають: якщо коріння привільно, квіти ростуть добре - але цвітуть кепсько! І щоб вони цвіли, обсяг коренів гранично зменшують.

Відро - той же горщик. І нарешті знайшлася людина, яка глянули на відро тверезим, оком.

А. А. Кузнецов (селище Прікамскій, Пермської обл.) Перевернув відро - і багато виграв! Ручку він прилаштовує з верхньої, вузької сторони, а в широку нижню частину вставляє скоби. Уклавши на них шматок картону, солому або стружки, отримує тимчасове дно (рис. 68). Обсяг тут удвічі більше, форма кома природна для коренів, вода випаровується набагато повільніше. А при посадці на місце вийняв скоби, опустив ємність в яму, зняв відро - і саджанець продовжує рости, як тут і був!

Якщо саджанці не посаджені восени

Ніщо так не радує око,

як глибокий і здоровий сон.

ЯКЩО саджанці хороші, а особливих амбіцій з приводу їх рекордного зростання немає, найкраще посадити їх восени. У хорошій ямі, в грунті, під захисним земляним пагорбом вони перезимують надійно. Але ось ями ще не викопані, або саджанців потрібні весняні прискорювальні процедури - тоді посадка відкладається до весни.

ДЛЯ УСПІШНОЇ СПЛЯЧКИ саджанців, як і взагалі лозам, потрібні три умови: помірна вологість, повітря і температура, близька до нуля. Головна небезпека - грибкові хвороби: цвілі і плямистий некроз. Вони активізуються, якщо лоза намокла. І чим сильніше потепліло, тим вразливіші мокра лоза.

Тому важливо дотримуватися два правила. 1. Головне для сплячої лози - щоб вона не намокала, була сухою. Землею присипати можна тільки коріння. Лози ж потрібно обернути картоном або полотном, щоб вони дихали, і захистити від намокання під час дощу або під час відлиги. 2. Перед укладанням корисно цілком занурити саджанці в 1% розчин (100 г на відро) мідного купоросу. Після цього вони кілька годин просушуються і укладаються спати сухими.

Варіантів зберігання кілька. Можна приспати саджанці в погребі, в злегка зволоженому піску або тирсі.

Можна в сухий, прихованою від води траншейку, на такій глибині, щоб саджанці уві сні не промерзли. Десяток-півтора саджанців найкраще пересипати злегка зволожений ми тирсою, навернути в два пакети і покласти в нижній; відсік холодильника. До березня прекрасно додрихнут.

Коли, куди і як садити

Ти не рий іншому яму -

використовуй ту, що він вирив для тебе!

Спляча САДЖАНЦІ можна висаджувати, коли грунт прогріється до 10-12 ° С - при цій температурі починають рости коріння. Момент характерний: у абрикоса й аличі лопаються квіткові бруньки. У будь-якому випадку важливо визначити саджанці на місце раніше, ніж їх нирки почнуть висуватися. Інакше пагони висмокчуть саджанець швидше, ніж коріння почнуть працювати.

Восени можна садити до перших серйозних заморозків. На півдні це зазвичай листопадові свята.

При посадці під зиму ями засипаються відразу, І саджанець «з головою» ховається захисним грунтовим горбком - це захистить його від морозу. Зверху - шматок плівки, руберойду або шиферу: саджанець не повинен мокнути! Навесні горбок розпушується так, щоб верхній вічко був трохи присипаний землею. Це вбереже нирки від осушення, що дуже важливо на півдні. Ранні сорти можна засипати грунтовніше - поки пагони проб'ються назовні, заморозки можуть піти. Розгрібати горбок влітку, коли пагони вже зміцніли і пора надати штамбу потрібний нахил.

Перед висадкою сплячі саджанці краще вимочити в Воді протягом доби. Нижні оченята видаляти не потрібно: вони залишаться сплячими і стануть в нагоді потім, даючи поросль для заміни пошкоджених або старих рукавів.

Далекосхідні виноградарі ніколи не залишають на саджанці пенька від колишнього держака. В краю, де все літо можуть лити дощі, це призводить до загнивання деревини нижче пенька. Тому верхній зріз робиться врівень з лозою саджанця і ретельно замазується варом. Ця ранка обов'язково повинна зарости - інакше кущі будуть ослабленими.

Вегетіруєт САДЖАНЦІ можна висаджувати з моменту припинення заморозків. На півдні - до кінця червня, на півночі - до середини липня. Висаджуються вони з грудкою, і коріння від пересадки майже не страждають. Але дуже страждає ніжний пагін. Головне, не садити їх відразу на сонці: згорять! Перші 2-3 тижні треба притіняти їх. Наприклад, фанерними щитами.

Саджанці, які дорощують в відрах, можна садити в заздалегідь підготовлені ями все літо, до перших холодів.

Де краще садити виноград, вже зрозуміло. Тут же упомянём, що саджанці не варто підсаджувати в виноградник, між дорослими кущами. У більшості випадків вони не дають нормально розвиватися молодим кущам - тиснуть листової масою, корінням, пригнічують ґрунтовтоми. Щоб успішно замінити старі кущі новими, доводиться викорчовувати відразу цілий ряд або смугу, рити солідні ями і вносити багато органіки. Інакше сильного зростання не отримати, а слабкий - навіщо потрібен? ..

2. Теорія і практика успішної посадки

А час мчить, ніби кінь в упряжці,

І, як колишнє я не ворушити,

Коли стає зовсім вже тяжко:

Саджу виноград - не по папірці.

А не вийде - раді попрошу.

А. І. Приходкина

Відстань між ямами - питання закладки виноградника. А зараз - про саму техніку посадки.

Без жодного перебільшення можна сказати: від перших років, а точніше - від перших місяців розвитку куща залежить, наскільки швидко він заплодоносить, наскільки стане сильним і довговічним. На важкому південному суглинку або солончаку, посаджені в дрібні ямки, кущі просто виживають з усіх сил, і швидше загинуть, ніж виростуть. Навпаки, хороші вегетирующие саджанці в багатому грунті, в удобрених ямах, при поливі з дренажем в перший же рік дають дві-три триметрових лози, а на четвертий рік уже мають повне навантаження гронами.

Розумна, якісна яма забезпечує коріння куща всім необхідним для потужного зростання - органікою, вологою, теплом, повітрям - на 3-4 роки. Перевірено: витратити сили і трохи матеріалів на пристрій розумних ям багаторазово дешевше, ніж втрачати кущі і чекати врожаю роками!

Те, що корисно завжди

Ну, все, дівчатка -

миттю прибираємо брудний посуд -

і швиденько накриваємо на стіл!

1. Оптимальна ГЛУБИНА ПОСАДКИ. На півдні вона повинна забезпечувати захист від посух і небезпечних морозів, а також тимчасовий відхід від філоксери. Для кореневласних кущів це в середньому 50 см. На південних суглинках і чорноземах досить 40-45 см. На північ від Волгограда, а також на піщаних ґрунтах, які промерзають і сохнуть глибше, садити краще на 55-60 см. Саджанці, щеплені на сильнорослий морозостійкий підщепа (наприклад, Кобер 5ББ), садять на таку ж глибину. Посаджені дрібніше, щеплені кущі можуть не втратити в силі, але більше реагують на погоду і менш стабільні.

Є спостереження, що кущі, посаджені дрібніше 50 см, реагують на дощі растрескиванием ягід і знижують накопичення цукру через стрибки вологості грунту (В. Н. Манько). Тому і в Сочі, де нормально ростуть кущі з поверхневими корінням, краще садити їх глибше.

На підтоплюються ділянках кущі використовують тільки верхні півметра ґрунту, і садити виноград потрібно на глибину 20-25 см, насипаючи пагорб грунту зверху. На Дону такі ділянки здавна переховували соломою або очеретяними матами, щоб грунт дихала (В. І. Наумцев, Новочеркаськ).

У Сибіру і в Нечорнозем'я грунт нижче півметра може взагалі не прогріватися вище 10-12 ° С, а верхні 20 см в безсніжні зими можуть сильно промерзати. Тому виноград садять на глибину 30-35 см. Морозостійкі сорти Р. Ф. Шарова і гібриди амурського винограду можна садити ще дрібніші, не побоюючись вимерзання коренів.

Примор'я, особливо узбережжі, - зона важких глинистих ґрунтів і великого надлишку вологи. Родючий шар часто не глибше 30 см. На сопках підґрунтя - камінь, в низинах - важкий суглинок чи глей. Тому глибокі ями копати марно - тривалі дощі осаджують їх і перетворюють в «озерця». Коріння починають задихатися і гнити знизу. Виноград і дерева тут садять в пагорби або гряди, поглиблюючи в грунт всього на 20-25 см, а то і менше; коріння вкривають шаром землі не товще 15-20 см. У низинах обов'язковий дренаж з гравію. Мало того - дбають про те, щоб вода швидше стікала з ділянки по канавках (Н. В. Татаринова, п. Терне; О. А. Гальвер, Партизанськ).

Як і у інших рослин, у винограду частина коренів - живлять, а частина - водяні. Живильні мешкають у верхньому метровому шарі грунту, а водяні качають воду з підґрунтя. Якщо вона досить проникна, корені проникають на глибину до 3-6 метрів і глибше. Якщо ж близькі грунтові води, вся надія на верхній шар, і краще садити виноград в пагорби.

2. укривние ПОГЛИБЛЕННЯ. У укривних зонах, особливо на північ від Волгограда і Донецька, верхній вічко саджанця краще поміщати на 6-10 см нижче рівня грунту. Тоді рукава йдуть прямо з землі, без штамба. Підставах рукавів в першу ж літо надається похиле положення. Такий кущ зручніше вкривати. Уздовж ряду робиться стаціонарна канавка, куди і укладаються кущі на зиму, на південь від Ростова: укривние канави не потрібні: навколо куща робиться невелике заглиблення »щоб заздалегідь пригнути штамб вільно, без зламу лягав на землю (рис. 69). Якщо цього не зробити, укриття кущів на зиму сильно ускладнюється.

3. Напрям ПРИРОСТУ. Приріст саджанців в перше літо. ЗАВЖДИ потрібно направляти вертикально вгору: це посилює ріст пагонів. Для цього в яму встромляється тимчасовий жердину, або втеча направляється по шпагату. Влітку можна нагнути підставу втечі для зручності укриття, але його верхівка завжди повинна рости вгору по опорі. Впали, нахилені пагони не ростуть, а розгалужуються, випускаючи вгору сильні пасинки.

4. Напрям КОРЕНІВ. Саджанець завжди відрощує коріння під кутом приблизно 45 ° похило вниз. Коріння, які не отримали такого нахилу, гальмуються або відмирають, і саджанець чекає, поки потрібні коріння не відросте, заново. У слабкої саджанця на це може піти все літо. Тому розподілити корінці і надати їм нахил по схилах грунтового горбка - не зайва метушня! А надто довге коріння краще вкоротити.

5. МУЛЬЧУВАННЯ ПОСАДКОВИХ ЯМ. Є спостереження, що свіжозасипаною яма в жарку погоду втрачає свій запас води за два тижні. Тому юні посадки рекомендують часто поливати. Але набагато краще буде, якщо яма НЕ буде пересихати так швидко! Для цього відразу після посадки яму і грунт навколо неї мульчують органікою - соломою, листям, лушпинням, травою. Ковдра товщиною в 10 см дозволить поливати саджанці втричі рідше.

Готувати чи грунт під виноградник?

На дуже цікаву, захоплюючу роботу

потрібні молоді землекопи.

Читаючи про те, що серйозний виноградар в обов'язковому порядку повинен перелопатити, змішати з органікою і піском і знову укласти на місце всю грунт виноградника на глибину до метра, звичайний дачник відчуває шок. Потім приходить до тями: так ніхто не перекопував - і у всіх якось росте! Навіщо ж надриватися? Тут, як завжди, все залежить від цілей.

Якщо ви закладаєте виноградник для комерційного плодоношення, то не провести ретельну підготовку грунту на глибину 80-100 см - велика помилка. Тут вкладення окупляться багаторазово: Тільки на високому агрофоні столові сорти, і особливо високотоварні новинки, дають сильні кущі і особливо великі, якісні грона - що і фігурує в каталогах і описах. Особливо це важливо на важко проникних, щільних південних чорноземах і важких суглинках.

Якщо ж ви - дачник, що не претендує на особливу товарність і врожайність, то цілком можна обійтися нормальними посадочними ямами. А на легкої, пухкому грунті з проникною підгрунтям ями можуть бути зовсім невеликими. Якщо підґрунтя піщана або торф'яна, можна навіть садити під садовий бур. Тут цілком достатньо органічної мульчі і підгодівлі - і кущі розвиваються нормально.

Отже, якщо ви виноградар-комерсант, то споруда виноградника буде капітальним справою, і грунт - обов'язкова основа будівництва. Раніше на ділянку вносили багато перегною, піску і переорювали все плантажну плугом на глибину до 70-80 см або вручну, починаючи з траншей для посадки рядів. Це дуже трудомістким. Багато майстрів просто завозять на ділянку пошарово родючий грунт і перегній, а якщо треба - і пісок, піднімаючи ділянку на метр. Такий, наприклад, виноградник В. Н. Крайнова в Новочеркаську.

Ділянка Б. В. Морозова в станиці Пластуновской підготовлений з меншими Витратами. Спочатку він развёз по ділянці кілька «КамАЗів» перегною. Потім загнав «півник» та вирив траншей під ряди через 3,5 метра: верхні півметра ґрунту - в одну сторону, нижні - в іншу. Потім верхній шар грунту з добавкою перегною скинув на дно. А потім заповнив траншеї, перекладаючи перегній з залишилася грунтом. На кущ вийшло мінімум полкуба перегною.

Піску в траншеї Борис Володимирович не додавав, а рихлість суглинку підтримує постійної товстої мульчёй з соломи. Вегетуючі саджанці в такому грунті дають за літо 3-4 втечі з 4-5 метрів. Вісім років не вносячи азотних добрив, Борис Володимирович отримує грона Лори по 4-5 кг. Ось такий агрофон для винограду і називається високим.

Під приготування траншей з органікою - найефективніший спосіб закладки виноградника в сирому Примор'ї, де тяжкість грунтів доповнюється їх крайней живильної бідністю (О. А. Гальвер, Партизанськ).

Катаровка: «за» і «проти»

Правою рукою ми розраховуємо

площі ефективного харчування,

а лівої рекомендуємо катаровку -

тобто виключаємо з грунтового обсягу

родючу складову!

Ю. А. Буйненко

Катаровка - видалення поверхневих, росяних коренів куща. Вимушений захід, необхідний тільки при відкритому утриманні грунту. Варто уваги тому, що зараз голою грунту у нас 99%. Буває корисна і виправдана тільки на півдні, при нормальній, проникною підґрунті.

Росяні, або додаткові, коріння розвиваються біля поверхні грунту, щоб раніше інших грітися в теплі і пити вологу дощів. Це мудре пристосування, що дозволяє куща використовувати найтепліший і родючий, насичений органікою верхній шар грунту. Особливо сильно вони ростуть в сирі роки і на поливних ділянках. При відкритому утриманні грунту уразливі для засух і морозів. Часто гинуть, потім знову відростають.

І нехай би собі росли - кущу тільки користь. Але є у них два шкідливих властивості. По-перше, кущ, «п'є росу», дуже реагує на дощі, і сорти, схильні до розтріскування, шкідливе пристрасть це тут же втілюють в життя. А по-друге, переходячи на росяні, особливо при поверхневому поливі, «дурний» кущ перестає нарощувати основні, шпори коріння. Якщо підґрунтя не подобається - аж до їх відмирання! У степових краях, де літні посухи змінюються зимовими суховіями і морозами без снігу, росяні корені регулярно гинуть, - кущі залишаються майже без коренів.

Щоб уникнути таких сюрпризів, промислові виноградники раз в 2-3 року Катар: відкопують корнештамба на 30-40 см і обрізають всі додаткові корені. Праця ще той. І кущі страждають: частина пагонів тут же «опускає вуха», зростання послаблюється. Задля посилення п'яткових коренів ми самі перетворюємося на комбінацію морозу та посухи - два в одному! Щоб не катаровать кущі, треба заздалегідь виключити зростання росяних коренів.

Для цього майже весь штамбік закопували саджанця, від приросту до п'ят коренів, вільно обгортається поліетиленом або розрізаною пластиковою пляшкою (рис. 70). Якщо ви вирішили закріпити обгортку зав'язками, то вони повинні бути хебешними, щоб швидко згнити і не передавлює зростаючий штамб.

На півночі, де виноград використовує тільки верхній, теплий шар грунту, катаровка безглузда - там потрібно вкривати поверхню грунту органікою, щоб створити найкращі умови поверхневим коріння. Те ж - на важких, підтоплюються грунтах півдня. Тут виноград може рости тільки на росяних коренях - в горбках або грядках, під товстою мульчёй. На чорноморському узбережжі, де немає морозів, росяні корені також можуть стати основними країнами куща.

Підкреслю неодноразово: мульча - головна умова збереження і продуктивності поверхневих коренів. Вона береже їх - влітку від посух, а взимку від морозів, і дає постійну їжу. Особливо гарні в якості «ковдри» осіннє листя і солома.

Часто, коли головні коріння знищила філоксера, Кореневласні кущ довго хапається за життя росяними корінням, Десяток посередній пагонів для такого куща - межа, а якщо добре потягнути, він висмикується з грунту. Катаровать такий кущ - значить знищити.

3. САДИТИ МОЖНА ПО-РІЗНОМУ

Садіть лози!

... Сенсаційну знахідку зробили археологи.

Вони виявили граблі,

на які ще не ступала нога людини.

Це - найнадійніший і безпроблемний спосіб отримати потужний кущ з швидким зростанням, висадивши на місце держак без коренів. Вся справа тут в держаку. Його довжина - метр, а краще - півтора. Садити потрібно цілу лозу, і не саму кволу! Дзиги і сильні кінцеві пагони, що видаляються при осінній обрізку, - то що треба. Для посадки краще вирізати середні півтора метра визріли лози, а якщо вона через погоду визріла всього на метр-півтора, можна взяти її з п'ятою - частиною материнського рукава. Посадка лозою - надійний спосіб укоренити сорти, живці яких вкорінюються погано (М. М. Темний).

Яма готується звичайна, стандартно заряджається органікою, суперфосфатом і золою і якомога раніше ставиться на прогрів (див. Наступну главку). Лоза кладеться кільцем на прогрітий перегній і засипається шаром грунту 7-10 см (рис. 71). Вся довга підземна частина - до послуг юних пагонів. Пізніше вона стане потужною кореневою системою - звідси і сильне зростання.

М. М. Темний описує ще один спосіб подолання поганої укорінюваності живців - посадка дугою (рис. 72, зліва). При цьому також утворюється потужна коренева система, а з згину виходять відразу два або три втечі - готові рукава в перший же літо. Можна посадити дугу згином вниз - тоді два сильних втечі підуть з кінців дуги (рис. 72, справа).

А головне для швидкого вкорінення - тепло. Якщо перед посадкою вилити в яму пару відер гарячої води, запас тепла виштовхне корінці на кілька днів раніше. Але краще направити в яму сонячне тепло.

Весняна посадка з прогріванням

Хто виріс в Сочі,

тому і Ростов - Північ!

Цей спосіб, описаний Е. А. ключіковое, успішно застосовується виноградарями України.

Коріння саджанця, розправлені в ямі, на глибині 40- 50 см, засипаються землею шаром 10-15 см і поливаються теплою (40-45 ° С) водою. Грунтову тепло - головний і безвідмовний прискорювач зростання. Тому яму не засинають, а накривають плівкою - перетворюють в парничок. Можна - на дугах, а можна просто кинути плівку на грунтовий валик і притиснути землею або камінням (рис. 73, зліва). В цьому випадку потрібно злегка продавити плівку десь збоку, і проколоти там дірочку, щоб на плівці не накопичувалася дощова вода.

Коли пагони саджанця рушать в зростання, в плівці робиться проріз, і пагони спрямовуються крізь неї вгору по направляючої (рис. 73, справа).

Зазвичай в таких ямах не буває перегріву, але з приходом спеки краще відкривати плівку на день. Після відходу заморозків плівку знімають, а грунт в ямі мульчують для збереження вологи, остаточно яму засипають ближче до осені, надавши штамбу потрібний нахил і зачохливши його в «протівокорешковий смокінг».

Влаштувати парник можна відразу після сходу снігу. Садити в нього можна на 3-4 тижні раніше - великий виграш у часі! Вегетуючі саджанці швидше оговтуються після пересадки. Перепрівітих і ослаблені встигають прочухатися. А сильні саджанці розганяються так, що кущі можна формувати прискорено.

Особливий плюс теплої ями - безумовне лідерство і сила п'яткових коренів. Все життя кущ буде пам'ятати: хороші шпори - це класно! Але запам'ятає і те, що почав рости в екваторіальному кліматі. Тому неукривні кущі в зонах ризикованого виноградарства краще вирощувати звичайним, спартанським способом, привчаючи до морозів.

БАНК МАЙСТЕРНОСТІ

Розумна яма з дренажем

Якщо в ваш город

кидають досить каменів -

будуйте з них дачу!

На підготовлених, досить пухких і супіщаних грунтах дренаж не грає великої ролі: вже на другий рік сильне коріння йдуть з ями і харчуються далеко за її межами. В цьому випадку краще додати на дно ями побільше органіки. Інша справа - важкі суглинки і південні чорноземи. Вони занадто щільні, погано пропускають воду і повітря. В ями, крім органіки, рекомендують додавати пісок, але його потрібно дуже багато, інакше глина «вбирає» його, майже не змінюючи властивостей. Ось тут гарний розвиток кущів забезпечує дренаж з каменів. Крупний щебінь, гравій, бита цегла, керамзит - все годиться. Цьому способу, запропонованого М. М. Темним і давно відомому майстрам, навчив мене виноградар з Сіверської А. М. Карасьов.

Яма копається звичайна: куб з ребром 60 см або щось схоже. На дно - лопата золи (калій) і. півтори склянки суперфосфату (фосфор). Зверху - шар щебеню або гравію, 10-12 см. В щебінь, ближче до стінки, з боку зручного поливу, встромляється труба діаметром 10-15 см - асбоцементная, пластикова, або просто, короб з дощок. Важливо, щоб дно ями мало невеличкий ухил від труби - інакше вилита вода під трубою і залишиться. Верхній край труби на 10-20 см вище грунту (рис. 74, зліва). Він прикривається кришечкою, щоб не засміченими всяким сміттям, мишами і жабами.

Щоб щебінь швидко не заплив грунтом, на нього укладаються тріски, палички, шматки шиферу - всуціль, а так, щоб коріння легко пройшли вглиб. Потім насипається: 10-15 см грунту - верхній, родючий шар. Тепер по центру ями висипається 3-4 відра перегною. У нього виливається пара відер води. По невеличкій перегнійну конусу розправляються коріння саджанця. Саджанець відхиляється на північ, так, щоб підставити свій «животик» і верхню нирку сонця. Яма заповнюється залишилася грунтом так, щоб на поверхні залишилася тільки верхня нирка саджанця, і мульчують (рис. 74, справа).

Взагалі, чим в ямі більше органіки - тим краще. Найкраще добриво для харчування винограду - перегній. Це експериментально підтвердили виноградарі Німеччини (П. П. Радчевскій) і давно використовують багато наших майстра.

У перший рік саджанець не підживлюють, а тільки виливають в трубу щотижня по, відра, а в посуху - по парі відер води, У пошуках вологи, і харчування коріння швидко ростуть і освоюють грунтову простір і в ямі, і за її межами. Надалі через трубу легко вносити рідкі підгодівлі; їх будуть використовувати сусідні кущі. При тому ж ефекті на полив витрачається вдвічі-втричі менше води, і живить вона не росяні, а основні коріння.

Як уже згадувалося, на порівняно легких ґрунтах дренаж навряд чи корисний, і краще класти на дно ями подушку з перегною (компосту) і добрив. Дійсно, перегній активно розтягується грунтової живністю, стінки ями розрихлюються і освоюються корінням активніше, Крім того, глибоко забита органіка гниє повільно, живить коріння не відразу і використовується кілька років (Б. В. Морозов).

Стебла соняшнику або кукурудзи, стружки, солому та іншу об'ємну органіку не треба класти в яму в великій кількості - зогниваючи, вони сильно осядуть, і коріння винограду можуть постраждати (В. І. Соколов). Додам: не можна використовувати для наповнення ям і свіжий гній, послід і фекалії - винограду категорично протипоказаний надлишок азоту!

Якщо є можливість, замість щебеню краще використовувати керамзит. Він дуже влагоёмок - прекрасний буфер, що згладжує скачки вологості. Крім того, він не ущільнюється, краще пропускає коріння і містить повітря. Нарешті, він легкий - не так швидко осаджується в грунт, може використовуватися в якості мульчі, і з ним набагато легше працювати.

підземний сидерат

«Прохання пасажирам

їсти насіння разом з шкіркою! »

Ідею вичитав у М. М. Темного. Використовуючи старовинні рекомендації, він додавав в посадочні ями, до коріння, по жмені ячменю. Зогниваючи, проросле зерно дає масу стимуляторів, розводить корисних мікробів й черв'яків, і грунт помітно структурується. Користь явна! Думаю, ідея «підземної Сидерація» до хороша для. посадки будь-яких культур. Тільки я б жменею ячменю не обмежився, а використовував би будь-яка жива зерно, по парі стаканів, як біодобавку для поліпшення ґрунту в посадкових ямах.

У тісноті - так третій зайвий!

Ідея проста і застосовується багатьма виноградарями. Можна садити по два саджанця в одну яму, подовжену на 20-30 см, тобто довгою 80-90 см. А на хороших, пухких грунтах і ями подовжувати не обов'язково. Таким чином на шпалері і на арці можна розмістити 10 кущів, викопавши всього 5 або 6 ям (рис. 75).

траншейна посадка

«Колись купив дачу виключно потім,

щоб на важкому рабську працю

виховувати міцне підростаюче покоління.

З тих пір сам і працюю! »

По суті - творчий розвиток подовжених ям до повного їх злиття. І. С. і С. І. Галкін з Таганрога були першими, хто відкрив мені очі на гідності траншей. На дні траншей - органіка і суцільний гравійний дренаж, у кожного куща - своя труба для поливу і рідкої підгодівлі. Стійки шпалери ставляться за півметра-метр від траншеї. Садять кущі в траншею, а до шпалери підводяться по канавці, на манер відводків.

Звичайно, тут більше доводиться возитися, копаючи траншеї. Ще проблема - рівне дно, без знижень, в яких буде накопичуватися вода. Але зате створюється відмінна, протяжна зона підвищеного комфорту для коренів всього ряду. Мабуть, це єдиний реальний спосіб ігнорувати недоліки будь-яких грунтів - крім болота. Кущі впевнено несуть подвійне, а щеплені - потрійне навантаження, заплітаючи альтанки і збільшені Г-образні шпалери. Так що якщо грунт - ломом НЕ удолбішь, а наміри серйозні, везіть гравій, перегній і заганяйте «півник» без зайвих слів!

Держак - відразу на місце

Найпростіше завжди лежить на поверхні.

Саме тому докопатися до нього так важко.

Чому ми не садимо відразу на місце живці? Тому що до моменту посадки на потрібній, півметрової, глибині грунт занадто холодна для розвитку корінців з каллуса: на півдні - 10-12 ° С, на північ від 7-10 ° С. Ось і доводиться спочатку вкорінювати живці в шкілки, на глибині 8-12 см. Виняток становить лише чорноморське узбережжя і південні райони з дуже пухкими, швидко прогріваються. В основному це піщані або гумусні заплавні грунту. Тут можна, просто встромляти довгі черешки в похилі «шахти», пробиті ломом на глибину 35- 40 см. Але таких районів небагато.

Саме необхідність пересадити - тобто школка - гальмує розвиток рослини на цілий рік. Якщо посадити держак відразу на місце, та ще прискорити його розвиток, то основа куща - триметрова, лоза - виростає за перше ж літо. Найнадійніший для цієї мети - контейнерний спосіб посадки. У 2001 р його описав С. В. Корольов (Кіровоград). Доопрацьований і з'єднаний з прогріванням ям, цей спосіб описаний також у книзі «Виноград: перспективні і нові сорти з елементами агротехніки» (Новочеркаськ - Одеса - Запоріжжя, 2002).

Згаданий уже парник над ямою встановлюють, як тільки зійде сніг. Чорний перегній в ямі добре накопичує сонячне тепло. А поки яма гріється, готують до висадки живці. На півдні в середині березня, а в Сибіру - в середині квітня їх дістають, відбирають, вимочують і нарізають. Готові живці садять в «контейнери».

Контейнер - це вузький пакет висотою 20-25 см, з грунтовою сумішшю (пісок - перегній - грунт, порівну). Він готується так. Наповнюється сумішшю на 3/4, потім насипається 2-3 см піску (дрібного керамзиту), потім краї пакета загортаються, він перевертається догори ногами і ставиться на тацю або стелаж (рис. 76). Пісок (керамзит) виявляється знизу. Зверху, крізь плівку, в пакет встромляється держак. Між його п'ятою і піском - 5-7 см. Перед посадкою корисно струсити живці гарячої лазнею.

Далі контейнери з живцями пару тижнів містяться в теплі до появи корінців. А якщо грунт в ямі вже прогрілася до 20-25 ° С, контейнери відразу садять на місце. Підсохлий яма поливається теплою водою. Дно пакету відрізається, і він ставиться на теплу грунтову суміш. Навколо нього насипається перегній, торф або грунт шаром 5-7 см. Над ямою знову ставиться парничок (рис. 77).

Через пару тижнів починається ріст корінців. Вони отримують максимум тепла, розвиваючись спочатку в пакеті, а потім в прогрітій грунті. На перших порах, при сильних нічних заморозках, їх потрібно засипати перегноєм товстіший. Якщо живців надлишок, краще садити в одну яму два, щоб в червні вибрати найсильніший саджанець. Інший можна видалити, а можна зблизити з обраним лідером - отримати кущ на подвійних коренях (по А. М. Стеценко).

Протівофіллоксерная посадка

Висип пісок! Так буде філоксери земля пухом.

Спосіб запропонував Л. C. Шугін. Якщо філоксера не переносить піщаних грунтів, то чому б не використати це? Навесні ставимо знезаражений саджанець в яму на перегнійну подушку, присипаємо грунтом і вирощуємо під плівкою, як описано вище. Ближче до осені одягаємо його, - «антікатаровочную» обгортку, а верхні 40 см ями заповнюємо піском. Філоксера в перші роки не зможе підібратися до куща - вже добре. Вода відмінно проникає до коренів, а висохлий зверху пісок - хороша мульча. Бур'яни витягуються двома пальцями. Щоб така яма НЕ промерзла в сувору зиму, легко укрити її шаром соломи або листя.

Якщо занадто сиро

Гори були далеко,

і Магомет з дитинства їх не любив ...

У Сибіру і Нечорнозем'я, і ​​особливо там, де мокрий клімат страждає непередбачуваністю (наприклад, на Південному Уралі і в Примор'ї), потрібно оберігати коріння винограду від зайвої води, посилювати аерацію грунту і прогрівати її. Виноград тут краще садити в пагорби, прикриваючи їх органічної мульчёй після того, як грунт добре прогріється.

Например, Н. Г. Сергєєв (Южноуральск) садити виноград неглібоко, а зверху насіпає скроню гряду. Зайве вода з неї скочується, а Скат краще прогріваються низько стоит сонцем. В ями Микола Георгійович додає багато шлаку, піску, кісток, щебеню та золи, а на дно кладе 20 см каменів - для дренажу. Багато садівники кидають в ями залізяки і пропалені консервні банки - повітря і залізо перешкоджають хлорозу.

* * *

... Ну ось знову. Ви вже вибрали для себе найпотрібніший спосіб? Уже знаєте, як будете садити? Так !? Значить, ви вже майстер. Пардон, я не у вас питав ... Я у новачків цікавився. Будуть голову ламати, напружуватися. Я теж напружувався. Поки не зрозумів: а садити я буду так, як буде мені не лінь в той прегарний день! Доживемо - розберемося. А поки відпочиньте, відверніться. Серйозно відпочиньте! Тому як далі найстрашніша глава буде.

Микола Курдюмов

З книги: Розумний виноградник для всіх. Н. Курдюмов. ВД Владис. Ростов-на-Дону. 2005

Інші роботи Миколи Івановича на сторінці Курдюмов Микола Іванович, садівник-опитнікамі, письменник. Публікації