Основну частину малоповерхового житлового сектора становлять будинку старої споруди. Дуже часто термін їх експлуатації складає більше 50 років. Природно, що виникає необхідність капітального ремонту. На першому місці, по закінченню терміну служби, варто покрівля. Її ремонт - процес витратний і трудомісткий, але, маючи деякі навички роботи з деревом і металом, всі роботи можна зробити своїми силами.

Для роботи знадобляться:

• набір плотницкого інструменту,
• невелика углошлифовальная машинка ( «болгарка»), для різання металочерепиці,
• акумуляторний шуруповерт (дуже незручно і небезпечно пересуватися по даху, перетягуючи за собою кабель),
• гідроуровень,
• міцний шнур,
• велика малка.

Малка - це дві рейки, шарнірно з'єднані з одного кінця, з можливістю фіксації в розведеному стані. Рейки повинні бути довжиною не менше метра.

Основна термінологія елементів даху

Дах складається з кроквяної системи та покрівлі. Кроквяна система являє собою ряд стропильних ферм, з'єднаних латами.
Елементи ферми:
1) кроквяні ноги - похилі бруси, на які настилається решетування,
2) ригель - з'єднує ноги між собою, в середній їх частині,
3) затягування - з'єднує опорні кінці ніг,
4) мауерлат - брус, на який спираються крокви,
5) бабка - розпірка між ригелем і верхнім з'єднанням крокв,
6) підкіс - додаткова підпора кроквяної ноги, що спирається на балку перекриття.

Розрахунок необхідних матеріалів

Розглянемо ремонт покрівлі на прикладі четирехскатной даху вальмовому типу. Це нерівносторонні дах, що має коник. Торцеві схили називаються вальмами.
Насамперед, оглядаємо кроквяну систему зсередини, на предмет виявлення пошкоджень і гнилих елементів. Підгнилі елементи краще замінити, але якщо пошкодження незначні, то можна залишити їх на місці, додатково зміцнивши дерев'яними накладками з двох сторін. Накладки зшиваються з балкою цвяхами, що проходять наскрізь, через весь пакет. Елементи, заражені грибком або комахами, замінюються однозначно. Виходячи з усього цього, підраховується необхідна кількість бруса. Якщо дах знаходиться в хорошому стані, то недоцільно замінювати кроквяну систему. Оптимальний варіант - настелити нову обрешітку, не знімаючи старої. Для цього будуть потрібні дошки перетином 100 на 25 мм і довжиною не менше 6 м. Середня витрата цього матеріалу: 1,5 куб. м на 100 кв. м покрівлі.

Для заміни покрівлі краще вибрати металочерепицю або металопрофіль. Простота монтажу, довговічність і невелику вагу, роблять їх незамінними при ремонті старого будинку. Термін служби цих видів покрівлі однаковий, але на прийняття рішення впливає фінансова сторона питання. Металочерепиця виглядає більш красиво, але її ціна вище і, при покритті дахів складних форм, великий відсоток матеріалу йде в обрізки. Металопрофіль можна розрахувати так, що відходів практично не залишиться. Дві половини, розрізаного під кутом листа, монтуються на протилежні схили даху.

Фірми, що спеціалізуються на торгівлі покрівельним матеріалом, зазвичай, безкоштовно надають послуги вимірів і комп'ютерного розрахунку покрівлі. При відсутності такої можливості, всі розрахунки легко зробити самому.

Постарайтеся досить точно виміряти стару покрівлю. Потім робиться креслення в масштабі. За основні розміри приймаються максимальні значення вимірювань. Приймайте за основу те, що протилежні сторони повинні бути однаковими. При розрахунках враховуйте відстань від стіни до краю покрівлі. Воно повинно складати не менше 30 см. Якщо ви не плануєте установку водостічної системи, то цей звис не дозволить стікає воді потрапляти на стіни. Цю коригування варто внести відразу, при вимірюванні ширини схилу. Креслення схилів симетрично розбивається на смуги шириною 1,1 м, відповідно масштабу, оскільки стандартна ширина покрівельного листа - 1,15 м. На замок відводиться 5 см. Бажано перевірити розміри майбутнього матеріалу. Можуть бути відмінності від наведених цифр. Довжини смуг визначаються простим виміром. Всі сумніви, в точності вимірювання, трактуються у бік збільшення довжини листа. Непогано додати до довжини 10 - 15 см. Після установки нової обрешітки, габарити даху помітно збільшаться. Кількість ковзанів береться виходячи з їх довжини. Зазвичай вона становить 2 м. На перекриття кожного стику додається 20 см.

Демонтаж старої покрівлі

Старе покриття потрібно видалити повністю, разом з будь-якими елементами підшивки. Особливо це відноситься до підшивці фронтону. Видаливши її, отримуємо доступ до прихованих частин крокв і мауерлату. У коробі накопичується сміття, туди могло замітати сніг, в нього ймовірно потрапляння стікає конденсату - все це могло привести до неприємних наслідків. Краще зробити детальний огляд і необхідний ремонт, а потім підшити фронтон матеріалом в тон покрівлі.

монтаж обрешітки

З коника даху видаляються самі верхні дошки старої обрешітки і нашивається нові, з невеликим вильотом в сторони вальм. Верхні краї дощок з'єднуються між собою, і стик виставляється точно за рівнем. Настил обрешітки починаємо з великих схилів. До коника прикріплюємо похилі дошки, майбутні опори горизонтальних рядів. Відстань між ними не повинно бути більше 1 м. Бажано, щоб опори встановлювалися над кроквами. Від коника відміряється ширина схилу, з урахуванням необхідного відступу від стіни. Проведена по нижніх кінців похилих дощок, лінія, повинна бути паралельна коника. Кінці дощок, що лежать уздовж стиків схилів, виставляємо по гідрорівня. Точкою вирівнювання є лінія майбутнього різу. Далі, натягнувши шнур по лінії, виставляємо кінці інших опор. Потім вирівнюємо самі опори. Підставки, на крайніх дошках, краще встановлювати в місцях кріплення відсутніх коротких опор. Це полегшить їх монтаж. Надлишки по довжині обрізаються відразу після вирівнювання. Подібним чином готуються всі схили.

Наступний крок - укладання гідроізоляції. Її основне завдання: захист горищного приміщення або утеплювача від конденсату. Вона настилається горизонтально, без зайвої натяжки. Перекриття стиків не менш 20 см. До решетування гідроізоляція кріпиться степлером.

Останній етап - монтаж горизонтальних рядів. Перші нижні два ряди кріпляться поруч один з одним. На них буде встановлюватися кріплення відливів. Просвіти в латах під металопрофіль можуть бути до 30 см. Відстань між рейками під металочерепицю береться рівним ширині профільованого ряду. Тобто: якщо ширина черепичної ряду 350 мм, то і відстань між центрами сусідніх дощок має бути 350 мм. Під горизонтальні рейки, між опорами, теж слід встановити підставки. З'єднувати дошки в одному ряду слід на опорі. Намагайтеся не допускати декількох з'єднань поспіль. Це може позначитися при великій снігового навантаження.

монтаж покрівлі

Монтаж починають вести від кута, так, щоб наступний лист лягав на попередній. Укладати металочерепицю можна і навпаки. Труднощі буде в підсовуванні замку під покладений лист. Зате укладається лист не треба притримувати в процесі кріплення. Кут між нижнім краєм обрешітки і стиком схилів знімається малкою і точно переноситься на лист. Не забувайте при розмітці враховувати замок, інакше можна зіпсувати лист. Розмітку і розкрій матеріалу проводять на землі. Не варто слухати поради, що листи можна обрізати після монтажу. Це не спростить роботу і не додасть точності, але з легкістю призведе до травми.

Вибираючи покрівельні саморізи, зверніть увагу на свердло на кінці. Існують два види саморізів зі свердлом: метал - дерево і метал - метал. У друге свердло майже дорівнює по діаметру самому саморізи. Будьте обережні, притягаючи шайбу з силіконовим ущільнювачем. Силікон не повинен розплющитися, лише злегка стиснутися.

Металопрофіль кріпиться в кожну третю нижню півхвилю. По довжині відстань між саморізами вибирається від 60 до 90 см. Металочерепиця кріпиться під виступом верхнього ряду. Частота кріплення: по ширині і в довжину - через ряд. Не бійтеся встановити зайвий кріплення. Вид покрівлі це не зіпсує, але позбавить від гуркоту заліза при вітрі.

установка ковзанів

Ковзани кріпляться до металу покрівлі. Не варто намагатися прикрутити їх до обрешітки. Це викличе деформацію ковзанів і погіршення зовнішнього вигляду. Для точності монтажу, бажано зробити шаблон. В аркуші картону робиться виріз, що повторює кут стику схилів. Коник розправляється на розі, і на шаблоні робляться відмітки положення крил коника. Відмітки з шаблону переносяться на покрівлю, в кінцях стику. За допомогою шнура, відбиваються лінії, що з'єднують позначки. За ним закріплюються ковзани. Спочатку в декількох місцях. Після візуального контролю рівності і необхідних поправлення, проводиться грунтовне кріплення. Виступаючі зайве обрізається ножицями після монтажу.

Установка водостічної системи

Монтаж водостічної системи краще проводити по інструкції, що додається. У різних виробників можуть відрізнятися з'єднання і самі елементи. Основні принципи у всіх однакові.
Відливи встановлюються на кронштейни, прикріплені до обрешітки до монтажу покрівлі. Можна встановити їх і пізніше, якщо відсутня підшивка фронтону. В обрешітці, в місці кріплення кронштейна, свердлити отвори під болти. Потім прикладається кронштейн і на ньому відзначаються місця сверловки. У цих точках свердлити отвори, і нарізається різьба. Для полегшення цієї операції, досить викрутити з покрівлі два перші ряди саморізів.
Складові елементи сучасних систем, дозволяють встановити ринви в будь-якому місці і на будь-якому видаленні від стіни. Тому особливих підготовчих робіт проводити не треба.

підшивка фронтону

Для підшивки, зазвичай, вибирається металопрофіль, пофарбований в колір покрівлі. Основу каркаса утворюють відрізки дошки, закріплені до стіни і до опори обрешітки. Дошки основи встановлюються ребром. На них, з боку опори, зрізається верхній кут, оскільки вертикальна частина підшивки 4 - 5 см. Прикріплювати основу до опори і стіни, краще за допомогою металевих куточків. Потім, уздовж стіни і краю опор, прикручуються рейки. До них прикріплюється металопрофіль. Зовнішній край закривається куточком. Варто заздалегідь уточнити розміри куточка, наявного в наявності в магазині, і можливість зробити його на замовлення. Це все впливає на розміри каркаса. У кутах будинку підшивку стикуються під кутом 45 °. Для декорації стику існує стикувальна планка.

Коментарі

Читайте також