1. Установка вікон і дверей в дерев'яному будинку
2. Настил підлог в дерев'яному будинку
3. Стелі в дерев'яному будинку
4. Ванна кімната в дерев'яному будинку
5. Оздоблення парної
6. Настил та скління тераси
7. Монтаж звісів покрівлі

Столярні та теслярські роботи вимагають величезних знань і досвіду використання деревообробних інструментів.

Якщо в цегляному будинку є варіант "замазати, підмазати", то в дерев'яному домостоеніі неправильно випиляний дверний отвір або "скакнувшая" бензопила можуть зіпсувати вам стіну.

Фахівці нашої компанії проведуть будь-які теслярські роботи:

Ми не просто виконуємо столярні роботи, ми враховуємо побажання замовника, спілкуємося, рекомендуємо, шукаємо щось нове і втілюємо в реальність.

Найцінніше для нас - це задоволені очі і посмішка замовника.

Установка вікон і дверей в дерев'яному будинку

Установка дверей і вікон в дерев'яному будинку робиться інакше, ніж в цегляних будинках. Дерев'яний будинок дає усадку , Тому дуже важливо, щоб ваші вікна і двері не придавило верхніми колодами. Для того, щоб цього не сталося, потрібно робити окосячку вікон і дверей.

Складність монтажу вікон в дерев'яному будинку полягає в тому, що спочатку потрібно вп'ялися ковзаючі бруски, і вже до них закріпити обсадні коробки для вікон і дверей. При усадки зруб буде рухатися вниз щодо нерухомого змінного бруска, до якого закріплена обсадная коробка.

Обсадні коробки бувають чорнові і чистові і робляться по всьому периметру вікна.

Чорнова обсада виконується з обрізної дошки товщиною 4-5 см і шириною, рівній ширині стіни.

Обсади кріпиться до ковзаючого бруска, а потім в сформований отвір встановлюється вікно або двері і запінюється. Обов'язково потрібно залишити зазор на усадку між верхнім колодою і обсадної коробкою. Після установки вікна монтуємо підвіконня, віконні укоси і наличники. Якщо двері і дверна коробка мають стандартну ширину, то в цьому випадку так само необхідно робити укоси і наличники. Чорнова обсада робиться в тому випадку, якщо немає можливості замовити стругану дошку для чистової обсад. Вартість монтажу чорнової обсад нижче ніж чистової.

Чистова обсада робиться за тим же принципом. Спочатку в отвір врізається ковзний брусок, потім встановлюється чистове обсада. Відмінність її від чорнової в тому, що це столярний виріб, просушенное і прострогать, з випиляним пазом з зовнішньої сторони для установки вікна.

При установці чистової обсад укосів робити не потрібно, так як сама обсада вже строганная, а вікно встановлено в зовнішній віконний паз. Залишається тільки прокляття лиштви з обох сторін. Чистова обсада - це більш якісне виконання, але і трохи дорожче за вартістю ніж чорнова.

У будинку з профільованого бруса або оциліндрованного колоди проблем з монтажем вікон і переведення в готівку не виникає, а в рубаних будинку доведеться робити Затеси (лиски) для того, щоб лиштва щільно прилягав до всіх колодах.

І це звичайно ж позначається на підсумковій вартості робіт.

Двері в дерев'яний будинок ми рекомендуємо встановлювати після його основний усадки, т. е. в сухий зруб. На наше переконання вони повинні бути виконані з масиву дерева. Якщо такі двері наберуть вологи у вологому приміщенні, то їх можна акуратно підстругати і поставити на місце, а якщо ж це буде дешева, ламінована двері, то її доведеться міняти.

Вхідні двері для дерев'яного будинку можна поставити залізну (якщо у вас є теплової тамбур, коридор), а можна утеплену, дерев'яну (якщо теплового тамбура немає).

Тепловий тамбур - це свого роду коридор, завдання якого компенсувати температуру між житловим приміщенням і вулицею. У тамбурі в зимовий час має бути досить прохолодно, для того, щоб волога не конденсувалась на металевих дверей. Наприклад, якщо у вас в будинку 20 градусів тепла, в коридорі 0, а на вулиці - 10, то конденсату на дверях не буде.

Утеплення вхідні дерев'яні двері взимку не промерзає, тому що тут немає містків холоду, як у залізних дверей.

Відповідно, якщо теплового тамбура або коридору у вас немає, то варто встановити дерев'яну утеплену двері.

Вікна в будинок ми рекомендуємо встановлювати пластикові, це практично, красиво (ламінація може бути будь-який), надійно, на цьому можна заощадити і термін виготовлення набагато менше.

Настил підлог в дерев'яному будинку

Ціна настилу підлог в дерев'яному будинку залежить від декількох складових: по-перше, яке чистове покриття ви хочете бачити (ламінат, паркет, плитка, стругана дошка), по-друге, утеплення (у скільки шарів).

Розглянемо весь процес утеплення і настилу дерев'яних підлог.

Пол повинен бути міцним і не прогинатися під навантаженням. Найчастіше, в зрубі спочатку змонтовані лаги з перетином 100 x 200. Далі ми робимо чорнову підлогу, який служить для підтримки утеплювача і обов'язково повинен бути з сухих дощок і оброблений антисептиком.

Монтується підлогу наступним чином:

1. З боків лаг (по низу) ми прибивають бруски розміром 40 x 40 мм

2. На ці бруски, між кроквами, укладається обрізна дошка між усіма лагами.

3. Знизу крокв ми накладаємо пароізоляцію. пароізоляція потрібна для запобігання попадання вологи в утеплювач.

4. Між лагами закладаємо утеплювач або звукоізоляцію, якщо це другий поверх. Зазвичай утеплювач має ширину 60 см, тому відстань між лагами рекомендуємо робити 58-59 см, для того, щоб утеплювач ліг щільно.

5. Натягуємо верхню пароізоляцію і зверху, на лаги, прикручуємо рейки для повітряного зазору.

6. На ці рейки прикручуємо чистову підлогу (зазвичай це шпунтована дошка)

Якщо у вас будинок на гвинтових палях або з холодним фундаментом, то краще підлогу додатково утеплити. Утеплити підлогу в будинку своїми руками зовсім не складно. Якщо дозволяє підвал, то знизу статі, на лаги, можна прикрутити бруски (розміром 50 x 50 см), і між ними залежить Піноплекс. Піноплекс в цьому випадку дуже надійно захистить підлогу від холоду і додасть додатковий паробар'єр для основного утеплювача. Тепер, коли пів утеплений, можна настилати основний підлогу.

Дуже часто в дерев'яних будинках його роблять з стругали дошки, потім покривають лаком на два рази. Але будь-який новий будинок має високу вологість, яку підлогу теж набрав, і після включення опалення, шпунтовані підлогу починає всихати, і між мостинами з'являються щілини. Ми хочемо щоб наші замовники залишалися задоволені результатами нашої роботи, і рекомендуємо поверх дошки, через підкладку, покласти ламінат. Так ви отримаєте практичне покриття для підлоги без щілин і тріщин.

Наші замовники часто запитують як покласти плитку на дерев'яну підлогу.

Підстава під плитку повинна бути міцною і не мати прогинів. Тому, якщо у вас велика площа приміщення і ви відчуваєте, що лаги можуть прогнутися, то варто зробити додаткову підтримку всіх лаг, потім на основний підлогу залити стяжку з армованої сіткою , І вже поверх стяжки укласти плитку.

Стелі в дерев'яному будинку

Стелі в дерев'яному будинку найчастіше роблять з вагонки або імітації бруса. І обов'язково підшитий стелі потрібно робити в сухому зрубі, інакше після монтажу суха вагонка набере вологу від основного зрубу, розшириться і спучиться. Світильники в дерев'яному будинку можуть бути будь-якими (люстри, точкові, бра та ін), але необхідно заздалегідь продумати як піде прихована проводка для світильників .

На перший раз краще пофарбувати вагонку на підлозі, а вже після монтажу пофарбувати стелю в зібраному вигляді. Кріпимо стельові дошки на фінішні гвоздики з дрібної капелюшком або на кляймера (Приховане кріплення, зазвичай робиться в парних відділеннях). Складнощів в їх установці не виникає. У той час як, при монтажі натяжних стель виникає багато труднощів, так як колоди круглі і до них складно прикручувати стельовий багет (рейки по периметру стелі, в які вставляється і закріплюється натяжна стеля). І ще складніше робити натяжна стеля в рубаною будинку або на мансардному поверсі , Де все колоди мають різну товщину і природні нерівності. В цьому випадку по всьому периметру стелі до стельових лагам ми монтуємо стругані балки розміром 100 х 100, текстуріруем (При необхідності), фарбуємо, і вже до них прикручуємо багет і натягуємо стелю. Або ж можна зробити «ширяють» стелі з підсвічуванням по периметру.

Натяжні стелі в дерев'яному будинку можуть урізноманітнити «дерев'яну обстановку» всього приміщення, а в ванних кімнатах і басейнах вони просто незамінні.

Монтаж перегородок в дерев'яному будинку робиться з дощок або брусового каркаса товщиною від 10 см. Зробити перегородку в дерев'яному будинку не складно. Необхідно знати, що до основного зрубу можна кріпити її жорстко, зруб повинен вільно сідати щодо стоїть перегородки. У той же час закріпити перегородку до основного зрубу гвинтами все таки варто, але під гвинтами потрібно обов'язково зробити пропили.

Між основною стелею і перегородкою варто залишити зазор на усадку (7-10 см). Монтаж перегородки починається з розмітки всього периметра. Потім брус, який кріпиться до зрубу, впіліваем в тіло стіни і фіксуємо гвинтами за рівнем таким чином, щоб брус щільно притискався до стіни, але не заважав усадки зрубу. Після цього, з боків зрубу робимо пропили під обшивочний матеріал (Перша вагонка у нас теж буде заходити в стіну).

Точно так же робимо з протилежного боку. Далі прикручуємо нижню і верхню обв'язку і ставимо вертикальні стійки з дошки або бруса. Робимо горизонтальні перемички для жорсткості і підтримки утеплювача, натягуємо пароізоляцію і зашиваємо обшивальні матеріалом з обох сторін.

У перегородці можна заховати велику кількість проводів, труб і лічильників.

Ванна кімната в дерев'яному будинку

Якщо ви хочете обкласти ванну кімнату плиткою або пластиковими панелями (а робити це необхідно, щоб захистити стіни зрубу від вогкості), то ви повинні розуміти, що до несучих стін потрібно буде кріпити додатковий ковзний каркас для плитки , Який зменшить ширину і довжину вашої ванної кімнати на 5-7 см з кожного боку.

Обшивати ванну кімнату потрібно тими матеріалами, які не бояться води. Зазвичай це різні види плитки або пластикові панелі.

Варіант з плиткою дорожче, тому що на додатковий металевий каркас потрібно прикрутити листи вологостійкого гіпсокартону і вже на нього укладати плитку. Облицювання ванної пластиковими панелями обійдеться набагато дешевше.

Витяжка у ванній кімнаті просто необхідна. По-перше, для видалення підвищеної вологості в приміщенні, а по-друге, для комфортного перебування у ванній кімнаті (у ванній не повинно бути душно).

Якщо у вас будинок для постійного проживання, то рекомендуємо зробити професійну витяжку для дерев'яного будинку. Монтуються вентиляційні системи в підлогах, в коробах на стінах, горищах і ведуть вони зазвичай з кухонь і ванних кімнат на дах будинку. Такі вентиляційні системи не дешеві, але дуже ефективні.

Якщо цей варіант вам не підходить за вартістю або будинок у вас не для постійного проживання, то можна обійтися непрофесійної витяжкою з зворотним клапаном. Монтується вона в стіну і стоїть 1,5-2 т.р.

Підлоги у ванній кімнаті обов'язково повинні бути з плитки або каменю і бажано мати трап (решітка в підлозі) для відведення випадкових протікань води. Якщо підставою підлоги у вас служить бетонна плита, то в цьому випадку варто зробити відсічення від основного статі шаром пеноплекса.

На бетонну плиту розкладаємо Піноплекс , Зверху заливаємо армовану стяжку і вже на стяжку укладаємо плитку. Потрібно це для того, щоб стать не тягнув холод від основної бетонної плити. І навпаки, якщо ми зробимо підігрів плитки, то потрібно щоб не нагрівалася плита фундаменту і не віддавала тепло на вулицю.

Основа підлоги для плитки може бути і дерев'яним. В цьому випадку потрібно посилити лаги, щоб вони не прогиналися, зробити утеплення і настил дерев'яної підлоги , Протягнути підлогу саморізами, в шаховому порядку покласти на підлогу два гипсоволоконних листа (ГВЛ) і протягнути їх до дерев'яної основи. Потім по периметру стіни прибиваємо демпферну стрічку і заливаємо армовану стяжку. Після затвердіння стяжки укладаємо плитку.

В обох випадках в стяжку завжди можна закласти гріючий кабель або водяна тепла підлога .

Оздоблення парної

На самому початку оздоблювальних робіт в парному приміщенні потрібно визначитися де буде знаходитися піч і яка вона буде (залізна або цегляна). Далі викладаємо підстава під піч з цегли. Зазвичай піч стоїть на подіумі (височини), який потім облицьовується плиткою. Якщо залізна піч топиться з боку кімнати відпочинку або передпокої, то топковий портал (горловину печі) обкладають цеглою.

Стіни парної, які схильні до нагрівання, захищають листами магнезиту або відбивають екранами з нержавіючої сталі.

Головне в парильні - зберегти жар в приміщенні і підтримувати комфортні умови перебування в ній. Піч краще робити комбіновану: залізна підстава, куди закладаються каміння (вони повинні швидко нагріватися) і облицювальний матеріал (наприклад талькохлорид, який віддає більш м'яке тепло). Якщо піч буде цегляна, то для її прогріву знадобиться дуже багато часу. Залізна ж піч швидко нагріває камені і починати париться можна в найкоротший час. Але в той же час залізна піч дуже сушить повітря, і перед тим як йти паритися, парну потрібно гарненько провітрити і піддати пару ковшів на камені для зволоження повітря.

Після того як ми встановили піч, приступаємо до монтажу основного статі. Краще буде якщо підставою підлоги буде служити бетонна плита. Тоді на неї робимо відсічення з пеноплекса, зверху заливаємо стяжку з потрібним ухилом (якщо буде отвір для зливу води) і виклидваем плитку. Обшивати стіни вагонкою починаємо тільки після того як просохне стяжка. Інакше вагонка від підвищеної вологості може спучитися.

Потім встановлюємо дверну коробку з дверима. Бажано щоб ширина коробки дорівнювала ширині стіни з урахуванням каркаса (щоб не було зайвих добірних елементів). З внутрішньої сторони стіни вагонкою підтискає до дверної коробки.

Якщо стіни в парній залишити колод і нічим не обшивати, то при нагріванні, з них почне виділятися смола, але нічого страшного в цьому немає, це живий матеріал і виділення смоли - природний процес. Якщо ви вирішили обшити стіни і стеля парної вагонкою, то доведеться робити додатковий ковзний каркас , Потім по всій парильні натягуємо фольгу (для додаткового відображення тепла) і проклеюємо її стики спеціальним металізованим скотчем (щоб усунути всі витоки спека).

Вагонка для парної виготовляється з листяних порід дерева щоб не виділялася смола (зазвичай це осика або липа). Вагонка кріпиться вертикально до каркасу за допомогою кляймер (прихований кріплення для вагонки).

А якщо це будуть фінішні цвяхи, то ними можна обпектися (метал в парильні дуже нагрівається). Стіни парної обробляють спеціальними складами на масляній основі, щоб пари вологи не проникали всередину деревини.

Після обшивки стін монтуємо полог. Полог в парну частіше роблять з осики або липи сорту А чи В. Осика і липа сорти А має безсучковая добре прострогать поверхню і правильну геометрію. Сорт В має незначну кількість темних сучків і розлучень (це ніяк не впливає на міцність дошки). Каркас для полога робиться з брусків 50 на 50 мм або 50 на 70 мм. Надалі до цього каркасу знизу кріпиться сама дошка полога. Саморізи вкручуються з внутрішньої сторони каркаса, проходять через брусок і притягують дошку полога. Дуже важливо, щоб саморізи не вийшли з лицьового боку полога. Інакше про них можна обпектися. Обробляється полог маслом на 2 рази.

Настил та скління тераси

Настил тераси найчастіше проводиться на дерев'яні лаги з зазорами між дошками. Так як на терасу часто потрапляють опади, то террасное покриття найкраще робити з модрини (вона не боїться води) або з композитної дошки (сплав пластика і деревної муки). Самі лаги варто захистити антисептиком і уздовж кожної лаги зверху покласти стрічку руберойду шириною 20-30 см.

Композитна терасна дошка має довжину 3 м і монтується до лагам прихованим кріпленням

При правильному монтажі вона прослужить дуже довго, але і коштує дорожче, ніж дошка з модрини. Настилаючи таку терасу, потрібно враховувати, що відстань між кроквами повинне бути не більше 40 см. Інакше на морозі така дошка може лопнути під навантаженням. Додаткових грошей будуть коштувати добірні елементи і прихований кріплення.

Дошка з модрини не боїться води і монтувати її можна як прихованим кріпленням, так і зверху на декоративні саморізи.

Саморізи повинні виглядати красиво і бути вкручені по одній лінії. Обробити терасну дошку з модрини потрібно маслом на два рази. Масло не створює товстої плівки, але створює гарний водовідштовхувальне покриття.

Ідеальним варіантом буде засклена тераса. В цьому випадку вона буде менше намокати, вигоряти і довше збереже гарний вигляд. Одночасно з цим засклена тераса служить тепловим тамбуром і компенсує різницю температур в будинку і на вулиці. Для того, щоб не конденсували металеві двері.

Склопакети для терас роблять однокамерними або взагалі з одиночним склінням. Установка склопакетів на терасі робиться так само як і установка вікон .

Монтаж звісів покрівлі

Звиси покрівлі повинні бути досить великими, щоб захистити стіни будинку від косого дощу. Підшитий звисів зазвичай роблять по низу крокв, зашиваючи зовні все підпокрівельний простір. Найчастіше зовнішній підшитий роблять з вагонки, імітації бруса, сайдингу або строганой дошки. Ми рекомендуємо робити зовнішній підшитий провітрюваним і застосовувати софіт (сайдинг для покрівлі з отворами)

або стругану дошку з зазорами для вентиляції 4-5 мм.

Звиси покрівлі повинні бути однаковими по всій довжині стіни.

Що застосовувати: софіт або стругану дошку?

Це залежить від індивідуальних переваг замовника. Софіт не потребує фарбування, але з часом вигоряє. Строганую дошку можна пофарбувати в будь-який колір і в будь-який час оновити. Мочити під дахом її не буде і вона прослужить дуже довго.

Якщо підшитий вирішили робити з дерева, то на перший раз його варто пофарбувати на землі, а вже після монтажу пофарбувати на другий раз.

Ще звіси покрівлі можна зробити при монтажі покрівлі поверх крокв. Але в цьому випадку крокви залишаться видимими і їх краще заздалегідь прострогать, а обшивочний матеріал пофарбувати на землі відразу на два рази

.

Щоб підшитий вийшов рівним, необхідно щоб всі крокви лежали в одній площині. Якщо це будинок з оциліндрованих колод або профільованого бруса, то проблем з цим не виникає, а якщо будинок рубаний, то крокви доведеться врізати в верхні колоди зрубу і вирівнювати їх по одній площині.