автори:
Бояр Сергій Володимирович
Лозгачев Костянтин Альбертович
джерело:

Перше, що Вам необхідно засвоїти - це професійний мова, якою розмовляють теслі і на якому ми з Вами будемо спілкуватися протягом всієї книги. Тому почнемо з термінології.

Відомо, що будинок повинен стояти на фундаменті, і слід було б почати з нього, але це дещо інша тема, тому на малюнку замість фундаменту зображені тимчасові підкладки 1. Коли з'явиться можливість (навіть через кілька років), вони не завадять Вам завести під зруб постійний фундамент.

Зруб - це дерев'яне будову без підлоги, решетування і даху, т. Е. Основна конструктивна частина будинку. Він складається з декількох вінців, кількість яких визначає висоту зрубу. Вінець - прямокутна конструкція, що складається з перпендикулярно покладених колод, скріплених між собою в кутах замковим з'єднанням.

Першим вінцем зрубу є окладних вінець 2, другим і основним - нижня обв'язка 3, в яку врізають лаги 4. Лаги стягують нижню обв'язку і несуть підлогу, а окладних вінець служить для посилення нижньої обв'язки і оберігає її від загнивання. Згодом його можна замінити. Вінці від нижньої обв'язки до початку віконного отвору називаються підвіконними 5. Далі йдуть віконні вінці 6, потім - надвіконні. Першим надвіконної вінцем є замикає вінець 7. Конструкція, що служить основою для даху, називається верхньою обв'язкою. Вона складається з двох верхніх прогонів 8 і подстропілін 9. Що таке крокви 10 і кутові верандние стовпи 11 зрозуміло з малюнка.

Давайте домовимося називати колоди в вінцях, що лежать перпендикулярно прогонів, поперечними, а вінці, в яких є віконні або дверні прорізи, - розрізними. Колоди, що утворюють отвори, називаються "коротишами". Вони можуть бути різної довжини в залежності від розташування вікон і дверей.

Традиційно в міру зведення зрубу на Русі вели обробку колод на висоті. У деяких фільмах Ви, напевно, бачили, як тесля, що сидить верхи на колоді, хвацько і споро орудує сокирою. Давайте детально розглянемо, які операції він виконує. Перш за все йому потрібно затягнути підготовлене колода наверх. Потім, зробивши розмітку, провести по ній рубку і укласти колоду на певний йому місце. Погодьтеся, така робота на висоті вимагає великої кваліфікації і майстерності. Вам, як початківцю теслі, навряд чи вдасться з першого разу обробити колоду з необхідною точністю. Напевно доведеться неодноразово знімати і знову укладати колода, підганяючи його по місцю. Найменша необережність при таких маніпуляціях призводить до травм. Полегшити свою роботу і істотно убезпечити себе можна, встановивши лісу. Їх необхідно виготовити зручними і надійними, що витримують не тільки Ваша вага, але і вага оброблюваної колоди. Тому установка таких лісів вимагає багато додаткового будівельного матеріалу і часу. Але навіть при дотриманні всіх вимог робота на висоті з сокирою (в тому числі і на лісах) без достатнього рівня вмінь небезпечна!

Ми пропонуємо Вам зводити зруб частинами, кожна з яких має висоту людського зросту. Цей спосіб називається рубкою з наступною перекладанням. Він полягає в тому, що окремі частини зрубу після виготовлення на землі розбираються і перекладаються на основний зруб. Перекладки дозволять Вам всі роботи з сокирою проводити стоячи на землі, і зовнішні лісу не знадобляться. В даному випадку ми використовуємо дві перекладки, так як, на наш погляд, це оптимальний варіант для початківця будівельника. Нехай Вас не бентежать витрати часу на додаткову розбирання та складання вінців. Вони з лишком компенсуються зручністю і безпекою роботи, бо добре і зручно обладнане робоче місце - запорука високої продуктивності праці. Детальніше про те, як здійснюється перекладка, Ви дізнаєтеся далі, а поки продовжимо знайомство з термінологією.

Прилегла до кореня частина стовбура дерева називається комлем. Починаючи рубати будинок, Ви повинні знати, що не буває ідеально рівного колоди. Будь-яке колоду має сбежестостью, т. Е. Зменшується в діаметрі від комля 1 до вершини 2. Тому при укладанні колод одне на інше необхідно чергувати Комлєв і вершини.

При збірці зрубу, для того щоб один вінець щільніше прилягав до іншого, уздовж колод вибирається паз 3. Інший часто виробленої операцією при обробці колод є виготовлення канта 4.

Кінець колоди, стесати з двох паралельних сторін, називається "йолопом" 5, що утворюються при цьому площині - щоками 6, а необроблена, опукла поверхня - обзолом 7.

Основними конструкційними елементами зрубу, службовцями замковими з'єднаннями колод, є "лапа" 8 і "ластівчин хвіст" 9. Для додаткового кріплення колод у вінцях використовують з'єднання шкант 10 - луза 11, а стовпи і крокви надійно встановлюються за допомогою шипів 12.

Особливу увагу Ви повинні приділити підбору інструменту.
Найголовніший з них - плотницький сокиру 1. Він повинен підходити Вам по вазі і зручно лежати в руці. Призначення таких інструментів, як стамеска 2, схил 3, ножівка 4, дворучна пила 5, скоба 6, штикова лопата 7, а також рулетки 8, лінійки 9, кутника 10, кольорових карандашейілі воскової крейди 11 не повинно викликати питань. Малорастягівающійся шнур 12 і шило 13 застосовуються для розмітки, а рівень 14 - для перевірки горизонтальності. Для виготовлення рівня візьміть пружний гумовий шланг довжиною 5-8 м, діаметром близько 1 см, кінці якого надягають на дві прозорі скляні трубочки такого ж діаметру завдовжки 15-20 см. Одержаний прилад заповнюється підфарбованою водою. Крім рівня, необхідно самому зробити шаблон 15 з оргскла товщиною 2-3 мм і межу 16 - основні розмічальні інструменти, а також "бабу" 17 - основний "ударний" інструмент, що виготовляється з березової цурки з вбитими в неї двома скобами.

Якщо у Вас з'явилася можливість придбати бензопилу - не втрачайте її. Бензопила істотно полегшить Вам працю, заощадить Ваші сили і час.

Щоб уникнути при будівництві травм та інших "неприємностей", пропонуємо ознайомитися зі сторінками спеціальних прийомів роботи і техніки безпеки.

Починати будівництво потрібно з заготівлі лісу.
Найкраще застосовувати хвойні породи - сосну і ялина. Осика хороша для виготовлення зрубів бань і колодязів - вона не боїться води. А ось березу використовувати не можна, так як вона швидко починає гнити і при обробці поводиться дуже "капризно". Оскільки вона добре горить і дає багато тепла, прибережіть її для вашого каміна. Після того як ліс зрубаний, його потрібно окоріть і висушити.

Елемент конструкції Кількість колод Довжина колод Діаметр колод Окладний вінець 2 шт.
3 шт. 820 см
620 см 30-50 см Нижня обв'язка 2 шт.
3 шт. 820 см
620 см 30-50 см Лаги 5-6 шт. 620 см 20-35 см Підвіконні вінці 10-13 шт. 620 см 20-40 см Розрізні колоди (віконні та дверні) 22-27 шт. 540 см 20-35 см Замикаючий і надвіконні вінці 5-9 шт. 620 см 20-35 см Верхні прогони 2 шт. 820 см 20-35 см Подстропіліни 7-9 шт. 720 см 20-35 см Крокви 14-18 шт. 520 см не менше 10 см верандние стовпи не менше 2 шт. 300 см не менше 20 см Примітка: зазначені розміри обрані з запасом для торцювання.

Тепер виберемо місце для будмайданчика.
З боку майбутньої веранди необхідно передбачити місце для зборки складових частин зрубу. Потім можна приступати до розмітки плану майбутнього будинку, яка виконується за допомогою малорастягівающегося шнура і кілочків. Наше завдання - отримати прямі кути.

ОСНОВНЕ ПРАВИЛО БУДІВЕЛЬНИКА - Розмітка ВИЗНАЧАЄ ЯКІСТЬ

Здійснювати ми її будемо наступним чином. Визначаємо точку 1. Від неї відкладаємо 800 см і отримуємо точку 2. На шнурі довжиною 1600 см відміряє 600 см і зав'язуємо вузлик. Закріплюємо кінці шнура в точках 1 і 2. Взявши за вузлик, розтягуємо шнур і одержуємо шукану точку 3. Аналогічно знаходимо точку 4. Отримані точки відзначаємо кілочками і перевіряємо рулеткою всі шукані відстані і рівність діагоналей з точністю ~ 3 см.

Далі виготовимо і встановимо підкладки під зруб (тимчасовий фундамент).
Виберіть дерев'яні чурки довжиною близько 1 м і діаметром не менше 30 см. Для підкладок хороша осика. Вона стійка до вогкості, якщо її попередньо окоріть.

Підкладки потрібно встановлювати під прогонами окладного вінця, біля кутів зрубу, щоб забезпечити правильний розподіл навантаження. Установка підкладок проводиться по рівню з точністю ~ 5 см.

Виготовлення канта - найбільш часто зустрічається операція при обробці колод.
Для того щоб виконати її, необхідно отторцевать колоду в розмір, вибрати сторону для канта, розташувати майбутню площину канта приблизно вертикально, закріпити колода скобами. Не лякайтеся, якщо колода має кривизну. Це не завадить Вам його використовувати.

По схилу на торцях колоди проводимо вертикальні лінії, що задають площину канта.

Закріплюємо шнур за допомогою шив в площині канта. Потім виробляємо візуальну перевірку, дивлячись з торця колоди, і коректуємо положення шнура. Кольоровим олівцем переносимо проекцію шнура на колоду. Для отримання другої лінії канта повторимо ті ж операції, перевернувши колоду.

Після цього скобами закріплюємо колода для тёскі, але не сильно, щоб не довелося потім вибивати їх за допомогою лому. Розташуємо площину майбутнього канта вертикально, зробимо надруби і, обтесані колоди, отримаємо кант.

Маючи бензопилу, замість надрубов можна зробити запили, що значно прискорить роботу.

Нарешті приступимо безпосередньо до виготовлення зрубу.
Починаємо робити зруб з восьмиметрових колод (прогонів) окладного вінця, з одного боку яких виконується кант шириною близько 10 см. Кантом прогони окладного вінця будуть спиратися на підкладки. Тепер нам необхідно обробити кінці прогонів.

Спочатку вирубаємо "бовдури" шириною 2 / 3-3 / 4 діаметра колоди. Довжина "бовдура" L - величина постійна, рівна максимальному діаметру колод зрубу.

На торці "бовдура" вибираємо точку 1, через неї за шаблоном проводимо лінію "лапи" з розширенням всередину будинку.

Аналогічно за шаблоном через точку 2 на зовнішній щоці і через точку 3 на внутрішній щоці наносимо лінію "лапи".

На щоках колоди проводимо вертикальні лінії, віддалені від торця на ширину "бовдура" у відповідь колоди, і отримуємо точки 4 і 5. Робимо вертикальний запив до лінії 4-5.

Далі вирубувати, "лапу", поєднуючи оком її площину з лінією 4-2-3.

Потім слід укласти "бовдурами" на "лапи" прогонів поперечні колоди і, закріпивши їх скобами, перевірити і відкоригувати розміри зрубу.

Тепер можна скріпити намертво скобами прогони з підкладками.

Прічерчіваніі - це паралельний перенос точок ліній сполучення нижньої колоди на верхнє.
Розчин риси при прічерчіваніі "лапи" окладного вінця вибирається мінімальним, але таким, щоб лінія "лапи" поперечного колоди не потрапила на обзол.

В процесі прічерчіванія колоди розчин риси міняти не можна! Проведемо лінії запила зверху вниз, розмітили верх "лапи", а потім вирубаємо її. Зробимо на прогонах середній "бовдур".

Для спрощення вирубки щік середнього "бовдура" зробимо запили.

По ширині "бовдура" поперечного колоди вирубаємо в прогоні "ластівчин хвіст". За допомогою риси перенесемо на "болван" поперечного колоди лінії "ластівчин хвіст" і вирубаємо його. Укладемо середнє поперечне колоду на прогони окладного вінця.

Тепер займемося нижній обв'язкою.
Виготовимо "бовдури" на прогонах нижньої обв'язки, укладемо їх над прогонами окладного вінця. Користуючись підкладками і рівнем, необхідно домогтися, щоб верхні частини прогонів були горизонтальні і лежали в одній площині з точністю ~ 3 см. Слід враховувати, що Комлєв і вершини в вінцях чергуються. Закріпимо прогони скобами.

Для прічерчіванія вибираємо розчин риси, що відповідає максимальному зазору між колодами, плюс 1-1,5 см.

Перевіримо обраний розчин риси по торцях колоди. Він повинен бути більше відстані 1-2 на обох торцях. Точка 2 - межа обзола і внутрішньої щоки.

Далі прічерчіваніі отримаємо лінії сполучення на верхньому колоді зсередини і зовні будинку.

Розмітив верху "лап" під поперечні колоди.

Для подальшої роботи нам необхідно освоїти операцію вибірки паза.
По всій довжині паза "п'ятою" сокири зробимо хрестоподібні насічки, а "носком" сокири по лініях паза виберемо деревину. При комбінації цих двох операцій утворюється паз.

Після цього слід вирубати "лапи" і, уклавши колоду на місце, перевірити щільність його прилягання. Для цього укладається колода має лежати на внутрішніх щоках з невеликим свесом. При перекиданні воно легко ляже на потрібне місце. Потім повернемо колоду у вихідну позицію і рівномірно прокладемо клоччям (мохом) нижележащее колоду. Тепер можна остаточно укласти на нього верхнє колоду.

Далі слід виготовити й укласти на прогони три поперечних колоди нижньої обв'язки. Для завершення нижньої обв'язки залишається тільки врізати лаги. На прогонах нижньої обв'язки намітимо місця врізки лаг. Як нульової позначки (верхній рівень лаг) вибираємо приблизно середину поперечного колоди нижньої обв'язки. Перенесемо нульову позначку на кути зрубу і зробимо зарубки. Укладемо готові лаги на місце, окреслимо, а потім вирубаємо їх контур до рівня врізки. Заб'ємо лаги "бабою".

У процесі роботи у Вас можуть виникнути характерні помилки.

• Колода "грає" (зазор між "лапами", нещільне прилягання колоди в пазі):
  причина - сучок на нижньому колоді чи погана вибірка паза; виправлення - зрубати сучки на нижньому колоді, обстучать верхнє колоду "бабою", вибрати місця заминання в пазі.
• Зазор між "лапами":
  причина - розчин риси при прічерчіваніі "лапи" був більше розчину риси при прічерчіваніі паза або стався "завал" риси; виправлення - межами міста з розчином, рівним ширині зазору, прічертіть паз з обох сторін колоди і зробити вибірку.
• Колода "висить" на "лапах" (нещільне прилягання колоди в пазі, немає зазору між "лапами"):
  причина - розчин риси при прічерчіваніі паза більше розчину риси при прічерчіваніі "лапи"; виправлення - межами міста з розчином, рівним ширині зазору 1, прічертіть "лапи" 2 і підробити їх.

Слід сказати, що припустимі наступні розміри зазорів: у "лапі" - 0,5 см, в пазі - 1,5 см.

Тепер прийшла черга укладання першого підвіконного вінця.
Спочатку розмітимо дверний проріз. Треба зауважити, що отвори (як віконні, так і дверні) роблять на 5-10 см менше проектного розміру. Розрізні колоди закріплюються шкантами, для чого з обох сторін колод наноситься розмітка.

Для розмітки осьових ліній шканта на обох колодах необхідно зняти "коротун" (колода в розрізному вінці). Потім по осьової лінії стамескою вибираються лузи під шканти. Сумарна глибина луз повинна бути на 1 см більше висоти шканта. Шкант в лузу повинен входити щільно.

При укладанні вінців слід вести постійну перевірку схилом вертикальності кутів. Останній підвіконний вінець в дверному отворі йде нерозрізним. Нерозрізними колоду цього вінця також садиться на два шканта.

Під колоди останнього підвіконного вінця клоччя (мох) не вкладається, так як цей вінець знімають для першої перекладки. Починаючи перекладку, спочатку від нульового рівня відкладемо вгору однакова відстань і зробимо зарубки на кутах знімного вінця. Потім знімемо останній підвіконний вінець і встановимо його на землі, підклавши підкладки висотою 15-20 см. При цьому необхідно дотримуватися вертикальність щік. Використовуючи рівень, відновимо горизонтальність вінця по карбах. Перевіримо рівність діагоналей по кутах.

Приступимо до викладення віконних вінців, разметив попередньо віконні прорізи.
Рекомендована висота прорізів: вікон - 110-130 см, дверей - 180-190 см. "Коротун" віконних вінців скріплюються шкантами. Укладемо замикає вінець, який складається з нерозрізних колод, і посадимо його на шканти, перенісши на його кути нульову позначку. По кутах перекладають зрубу проведемо вертикальну лінію, що служить для контролю при складанні.

Тепер можна, промаркований колоди, перекласти їх на основний зруб, прокладаючи кожен вінець мохом або клоччям. Для зручності в роботі рекомендуємо зробити всередині будинку найпростіші лісу на рівні підвіконного вінця, для чого встановіть в кутах будинку чурки і скріпіть їх між собою жердинами (по дві жердини вздовж кожної сторони зрубу). Для стійкості лісів жердини в парах повинні упиратися в протилежні стіни зрубу.

Далі приступимо до виготовлення верхній частині зрубу.
Починаємо з того, що один з надвіконні вінців укладаємо на землю (як у попередньому випадку). Потім починаємо робити верхню обв'язку.

Верхня обв'язка складається з двох верхніх прогонів і подстропілін. На кінцях прогонів виконуються "бовдури", а в середині - тільки внутрішні щоки. Укладемо для коригування верхні прогони (восьмиметрові) на поперечні колоди останнього надвіконної вінця (верх "лап" на них робити не потрібно).

Перевіримо і відкоректуємо розміри А-В, С-Д.
Використовуючи підкладки і скоби, доб'ємося горизонтальності верху прогонів.

Перенесемо на поперечні колоди Лінії внутрішніх щік прогонів. Відкотівші прогін, вірубаємо на крайньому поперечному колоді "лапу", а на Середньому - "ластівчін хвіст". Зробимо щокі в верхніх прогонах відповідно "ластівчін хвіст" поперечного колоди. На нижньому боці прогонів Виготовимо лузі Глибинне 4 см під шипи верандние стовпів. Знову укладемо прогони і, прічертіть їх, вріжу в відповідне місце.

Заготовимо колоди для подстропілін довжиною 7 м. Всі їх, крім одного, слід обтесані на два паралельних канта, отримавши шпали однакової товщини (мінімум 15 см). Вріжу необроблену крайню подстропіліну "ластівчин хвіст" в прогін так, щоб верх її був горизонтальний.

Розмітимо місця врізки інших оброблених подстропілін на верхніх прогонах. Потім вріжу подстропіліни (перевіряючи за рівнем), перерізаючи прогін не більше ніж на 1/4 діаметра.

Відкоригувати верхній рівень подстропіліни також можна, перерізаючи її саму, але не більше ніж на 1/4 товщини.

Далі робимо майданчики під кроквяні ноги і під вітрову дошку на крайній (першої) подстропіліне (врівень з іншими). При необхідності слід осадити її повторним прічерчіваніі. По торцях крайніх подстропілін натягнути шнур і вирівняти по ньому інші.

На подстронілінах і прогонах зробити позначки для подальшого поєднання і промаркувати їх.

За шнуру на всіх подстропілінах розмітити лузи під кроквяні ноги. Вирубати їх стамескою і перевірити шаблоном.

На верандние подстропіліне зробити лузи під стовпи (кількість визначається конструкцією веранди). Для усунення зазору між рівнем нижнього канта подстропілін (стелю) і останнім колодою верандние стіни прічертіть і врізати колоду - "затичку".

Тепер почнемо виготовляти крокви.
Вибір матеріалу, розмітка і виготовлення крокв вимагають особливої ​​уважності і точності, так як від їх якості залежить міцність даху. Заготовки для крокв вибираються з найменшою кількістю сучків. Ні в якому разі сучки не повинні доводитися на вершину заготовки, бо шип в цьому місці буде істотно ослаблений. Допускається, щоб крокви мали невелику кривизну в площині ската даху. Довжина заготовок визначається кутом нахилу даху і довжиною подстропілін. У нашому випадку кут нахилу дорівнює 45 °.

Підготовлені заготовки крокв необхідно розібрати парами і пронумерувати. На заготовках крокв та сторона, на яку буде кріпитися обрешетка, повинна бути рівною, без виступаючих сучків.

Приступимо до розмітки підстави крокв
Зробимо запив по лінії еліпса і вирубаємо заготовку під шип, а потім, зробивши торцевої запив, вирубаємо і сам шип. Далі розмітимо, запив і вирубаємо вершини крокв. Готові крокви розберемо по парам і встановимо для підгонки і перевірки якості з'єднань на подстропіліни. Підгонка здійснюється подрезкой шипів або розширенням і поглибленням луз.

Іноді спрощують роботи з виготовлення крокв. У вершинах їх з'єднують в полбревна, а підстави кріплять до подстропілінам цвяхами, які не виготовивши шип. Спростивши тим самим для себе завдання, Ви істотно послаблює крокви і заздалегідь зменшуєте термін служби даху.

Тепер знімемо крокви і приступимо до останньої перекладки, не забуваючи прокладати клоччя (мох). Потім укладемо все подстропіліни, крім верандние, і закріпимо скобами вразбежку, щоб уникнути їх розвороту по осі.

Ми підійшли до остаточного етапу будівництва - виготовлення стовпів
У зрубі стовпи утворюють каркас веранди і за своїм функціональним призначенням поділяються на кутові, дверні, віконні та проміжні. Кутові стовпи є опорою для верхніх прогонів, до дверних і віконних кріпляться дверні та віконні коробки. Проміжні стовпи ніякого додаткового навантаження не несуть і є лише каркасом для обшивки. Найбільшу площу в перетині повинні мати кутові стовпи, найменшу - проміжні. Відстань між проміжними стовпами визначається в залежності від довжини дощок, використовуваних для обшивки веранди, але в будь-якому випадку повинно бути не більше 1.5 м.

Виготовлення кутових стовпів починається з визначення їх довжини і розмітки луз. Для зручності розмітки зробимо "вудку", на кінці якої закріпимо схил. За допомогою такого пристосування спроектируем на майданчик верандние поперечного колоди нижньої обв'язки будь-який з кутів верхньої лузи, при цьому отримуємо відстань H. За спроектованому кутку відновимо відповідну лузу внизу.

Кутові стовпи необхідно обробити на три канта, причому відстань між двома паралельними кантами має становити мінімально 16 см. Далі слід вирізати стовп в розмір.

Потім зробимо лузу під нижній шип глибиною 7 см. Встановимо кутові стовпи, підклавши підкладки висотою 5 см, які слід видалити через півроку, після усадки зрубу.

Встановивши кутові стовпи, укладемо на місце верандние подстропіліни і закріпимо їх скобами. Решта стовпи потрібно виготовляти і встановлювати після усадки зрубу. Дверні та віконні стовпи, також як і кутові, обробляються на три канта, інші - на два. Нижній шип у всіх стовпів, крім кутових, повинен бути довжиною 3 см.

Установку інших стовпів слід починати з боку зрубу, прихоплюючи вже встановлені стовпи до верхнього прогону (верандние подстропіліне) скобами.

Завершальною операцією є установка крокв.
Для її виконання необхідно укласти містки з жердин (дощок) поперек подстропілін, заготовити укосіни з жердин довжиною близько 1,5 м за кількістю крокв і цвяхи довжиною 100 мм. Викладемо кроквяні ноги на подстропілінах, орієнтуючи шипи навпроти луз.

Соб'ём цвяхами вершини крокв і встановимо їх, закріпивши укосинами. При установці крайніх крокв слід користуватися схилом.

Крокви зручніше встановлювати втрьох. Піднімаючи крокви, слід одночасно просуватися вперед, а зафіксувавши шипи стропильних ніг в лузах, закріпити їх укосинами, перевіряючи вертикальність установки крокв.

Залишається тільки скріпити тонкими скобами кроквяні ноги з подстропілінамі.

Отже, зруб готовий ! Але зруб - це ще не дерев'яний будинок . Далі Вам необхідно буде зробити фундамент, зашити фронтони, покрити дах, скласти піч або камін, настелити підлоги, обшити веранду, врізати віконні та дверні блоки і т.д., в загальному Вас чекає ще багато цікавої роботи.

Запропонований нами проект зрубу універсальний. Якщо його розміри пропорційно зменшити, то вийде дуже хороший зруб лазні, наприклад з розміром 4х4 м. До речі, з такою споруди краще починати навчання плотницкому ремеслу, отримати необхідні навички, набути впевненості в собі, і тоді Ви зможете сміливо пропонувати свої послуги в будівництві іншим садівникам.