1. готова лазня
2. Етапи виконання робіт
3. підготовка інструментів
4. Відео - Про вагонке в лазні і принципах монтажу
5. Підготовка несучих поверхонь
6. Відео - Монтаж вагонки
7. установка каркаса
8. установка вагонки
9. Відео - Як прибити вагонку. тонкощі монтажу
10. Відео - Плаваюча лати для монтажу вагонки
11. Відео - внутрішня обшивка лазні вагонкою
12. висновок

Сучасні будівельні матеріали та технології дозволяють зводити лазні з різних матеріалів. Для стін можна використовувати піноблоки, каркасні утеплені щити, сендвіч-панелі, профільований або клеєний брус. Внутрішню оббивку роблять з клеєної і пластикової вагонки ( «оригінальне» рішення), водостійких плит ОСП і ДВП і т. Д. Кожен з цих матеріалів має свої переваги і недоліки, кожен знаходить свого споживача в залежності від уподобань і «товщини гаманця».

Як кріпити вагонку в лазні

зміст матеріалу

готова лазня

Ми не будемо розглядати ці сучасні варіанти, поговоримо про самому класичному, надійному та перевіреному часом варіанті будівлі лазні - з звичайного пиляного бруса, для внутрішньої оббивки лазні використовуємо натуральну вагонку. Не має великого значення, яка саме вагонка - звичайного традиційного або європрофіль. Це наші вихідні дані, для інших варіантів технологія оббивки матиме незначні відмінності.

Порода дерева Розміри (товщина х ширина х довжина) Сорт екстра, ціна за 1 кв.м Сорт А, ціна за 1 кв.м Сорт екстра, ціна за погонний метр Сорт А, ціна за погонний метр Ілюстрація Осика 16х96 (90) х 1 -3 м 550-680 руб. 450-580 руб. 53-65 руб. 48-56 руб.

Вагонка осика екстра

Липа 16х96 (90) х 1-3 м 650-870 руб. 550-770 руб. 62-84 руб. 53-74 руб.

євровагонка липа

Кедр 16х96 (90) х 1-3 м 1400-1800 руб. 1300-1700 руб 134-173 руб. 125-163 руб.

Вагонка з кедра Євро

Модрина (вагонка Штиль) 14х90 (115 або 140 ширина) х 2 (4, 5 або 6 метрів довжина) 950-1160 руб. 770-940 руб. - -

Вагонка з модрини вищого сорту

Етапи виконання робіт

Будь-яка робота вимагає ретельної попередньої підготовки, чим краще буде все продумано і підготовлено, тим швидше стане оббивка і тим дешевше вона обійдеться.

З чого потрібно починати роботи:

• підготовка інструментів;
• вимір приміщення і розрахунок необхідної кількості матеріалу;
• підготовка несучих поверхонь;
• установка каркаса;
• оббивка вагонкою;
• фінішні заключні роботи.

Відразу зауважимо, що не існує менш важливих і більш важливих операцій, неуважне або непрофесійне ставлення до будь-якої з них може стати причиною виникнення досить неприємних ситуацій, в деяких випадках шлюб дуже складно виправити, а це загрожує великими додатковими фінансовими втратами. Крім грошей, губляться час і нерви.

підготовка інструментів

Для виконання оббивних робіт знадобляться наступні інструменти і пристосування.

1. Рулетка і олівець для замірів.
2. Рівень. Зараз є великий вибір досить точних рівнів, можна додатково придбати лазерний прилад. Але є одна проблема - коштують ці інструменти досить дорого, користуватися ними потрібно уміючи. Але і це не гарантує від досить великих похибок під час розмітки. Ми рекомендуємо користуватися старими і дуже точними методами - вертикаль перевіряти за допомогою звичайного виска, а горизонталь відбивати гідрорівнем. Незважаючи на свою простоту і дешевизну ці пристосування мають найвищу точність вимірів.
3. Електрична ручна пила або ножівка. Радимо користуватися електропилкою - за вартістю вона задовольняє більшість споживачів, дозволяє набагато полегшувати і прискорювати роботи, підвищує якість і точність зрізу.
4. Молоток, обценьки та ін. Потрібні дрібниці теслі.

Ми брали до уваги, що оббивкою не займатимуться професіонали, у них є дорогі інструменти і пристосування. Для звичайного «дачника» купувати такі дорогі речі для виконання разових робіт невеликого обсягу економічно невигідно.

Відео - Про вагонке в лазні і принципах монтажу

Замір приміщень і розрахунок матеріалів

Вагонкою потрібно оббивати стелю і стіни, отже, їх площа і потрібно заміряти. Складного нічого немає, потрібна лише уважність. Виходячи з отриманих даних набувається вагонка.

Замір приміщень

Дуже важливо - настійно рекомендуємо збільшити кількість вагонки мінімум на 10%. Чому?

1. По-перше, при виконанні будь-яких робіт убереже від непродуктивних відходів не вдасться. А якщо практичного досвіду виконання робіт замало, то кількість відходів може збільшитися до 15% і більше.
2. По-друге, не вся придбана вагонка буде якісною, на жаль.

розрахунок вагонки

Ще один момент - під час придбання вагонки підбирайте її довжину і ширину таким чином, щоб мінімізувати кількість різкий, це допоможе зменшити відходи. Для цього треба порівнювати її довжину з розмірами стін і стелі. Якщо у вас вийде кратне число - відмінно, якщо ні - то відрізки повинні бути довгими, що дозволить їх використовувати під час оббивки.

Профіль Опис Схема Стандарт Схожа на класичну вагонку «в чверть дошки». Має сполучення шип-паз, причому шип коротше паза для запобігання деформації.

вагонка Стандарт

Штиль або колгоспниця Від попередньої відрізняється округленим краями і наявністю на зворотному боці каналів для запобігання скупченню конденсату.

штиль

Євро Проводиться за стандартом DIN 68126. Має подовжений шип. Після монтажу вагонки поверхню стіни ребриста.

євро

Софт-лайн Софт-лайн або м'яка лінія - це симбіоз вагонки Євро і Штиль. М'які закруглені кути, подовжений шип, рельєфна фактура стіни після складання панелей.

Софт-лайн

Блок-хаус Застосовується для обробки зовнішніх стін і приміщень. Стилізована під оциліндрованої колоди. Є з'єднання шип-паз, лицьова сторона зазвичай скругленная, а виворітна рівна або з каналами для вентиляції.

Блок-хаус

Рейки для каркаса повинні мати товщину не менше одного сантиметра, їх також потрібно купувати з запасом, тим більше що коштують вони копійки.

рейки дерев'яні

Цвяхи можна купувати мідні або оцинковані, їх дуже хвалять виробники. Але сміємо вас запевнити, що і звичайні цвяхи будуть служити багато років, а коштують вони в кілька разів дешевше. Якщо ви розраховуєте вагонку кріпити спеціальними кляймерами, то доведеться і їх купувати.

Кілька слів потрібно сказати про просочення вагонки і рейок різними антисептиками. Зробити цю операцію бажано, але необов'язково. Хвойні породи деревини і без просочення пробачать десятки років, а згодом вагонку краще повністю змінити. Просочення ж не тільки пригнічує ріст мікроорганізмів і бактерій, але потроху отруює і нас.

Підготовка несучих поверхонь

Підготовка поверхонь включає в себе їх вирівнювання і при бажанні додаткове утеплення. Не потрібно вирівнювати кожен окремий брус, вирівнюйте тільки ті, до яких буде фіксуватися дерев'яна рейка.

Рейки, до речі, можна прибувати горизонтально або вертикально. Відповідно, вагонка в таких випадках буде кріпитися вертикально або горизонтально.

Відео - Монтаж вагонки

Перевірку рівності стін краще робити за допомогою мотузки, натягнутої в кутах лазні, або рівною довгою дерев'яною рейки. Бажано користуватися мотузкою, це точніше і швидше. Натягніть мотузку якомога ближче до підлоги і стелі, перевірте за допомогою рівною рейки відстань від поверхонь стін до мотузки. При виявленні великих опуклостей їх доведеться зрубати, западини вирівняються вже під час кріплення обрешітки. І то не всі, а тільки ті, де потрібно буде кріпити рейки.

Перевірка стін

установка каркаса

Дуже важливий момент - від ретельності виконання всіх операцій багато в чому залежить кінцевий результат. На що потрібно звертати увагу? Відстань між рейками. Конкретні значення залежать від товщини вагонки, але ми рекомендуємо встановлювати рейки на відстані ≈ 40 сантиметрів. Значно підвищиться міцність і надійність, а обсяг робіт і кількість матеріалів збільшиться незначно. Як робити обрешітку? Розглянемо варіант вертикальної установки рейок. Само собою зрозуміло, що електричні кабелі вже прокладені.

Відбиття горизонталі гідрорівнем

1. Прібейте по кутах дві крайні рейки, прибивати потрібно за рівнем.
2. Натягніть між ними мотузку.
3. Розмітьте відстань між іншими рейками і прибивайте їх шнуром. При необхідності під рейки потрібно підкладати дерев'яні прокладки для їх точного вирівнювання.

Приклад обрешітки для вагонки в цегляній лазні

Монтаж дерев'яного каркаса-обрешітки

У такій же послідовності прибиваються рейки на всіх інших поверхнях.

Схема пристрою дерев'яного каркаса для вагонки

установка вагонки

Тут також дуже важливо зробити розмітку першого ряду, перевірте правильність положення кілька разів. Це не забирає багато часу, зате дозволяє застрахуватися від неприємностей. Якщо ви не зробили контрольні позначки на рейках каркаса, то слід перевіряти положення рядів рівнем.

Якщо у вас мало практичного досвіду - зробіть на рейках позначки розташування вагонки через кожні три-чотири ряди. Відмітки можна робити на кожній рейці олівцем або відбити відразу все за допомогою спеціальної мотузки з синькою, вони продаються в кожному будівельному магазині. Така розмітка дозволить постійно контролювати стан рядів і при виникненні невеликих відхилень своєчасно їх виправляти.

Цвяхи прибиваються до рейок каркаса, відповідно, відстань між ними дорівнює відстані меду рейками.

Можуть виникати проблеми, якщо стеля та підлога не паралельні між собою, останній ряд вагонки потрібно підрізати під кутом. Що робити? Думати під час розмітки каркаса. Якщо відхилення по висоті менше 1,5 см, то підрізати краще тільки нижній ряд вагонки, місце закриється плінтусом, «коса» вагонка внизу менш помітна - різні лежаки та інше «банний обладнання» у багатьох місцях повністю приховують плінтус. Якщо різниця висот велика - ділите її на дві частини, потрібно буде порізати і нижній, і верхній ряди. Що саме відрізати (шип мул паз) не має значення.

Відео - Як прибити вагонку. тонкощі монтажу

Вагонка фіксується гвоздиками або кляймерами, гвоздики потрібно забивати в шип під ухилом урівень, довжина цвяхів ≈1,5 см. Самонарізи використовувати не рекомендуємо - довго і дорого, а додаткового ефекту нуль. На вагонку ніколи не діють зусилля на відрив. Кляймер фіксується в пазах, прибивається до рейок. Щілини внизу і вгорі закриваються плінтусами.

Обшивка лазні, відступи

Ущільнювати вагонку киянкою не потрібно, тим більше евровагонку. У неї шипи набагато довше, що виключає їх вислизання з пазів під час розширення / усадки.

Дуже важливо - залишайте зазори на усадку. Якщо лазня ще не повністю вистояти після кладки зрубу, то доведеться ставити плаваючу обрешітку. Її зробити нескладно, є спеціальні елементи для плаваючою фіксації каркаса.

плаваюча лати

Ніколи не поспішайте, краще спочатку по кілька разів перевіряти стан вагонки і тільки потім її надійно фіксувати. Тільки з часом, коли вже з'явиться досвід, темп роботи можна підвищувати.

Відео - Плаваюча лати для монтажу вагонки

В інтернеті можна зустріти поради «знавців» утеплювати лазні мінеральною ватою або фольгою - вважаємо це марною тратою грошей і часу. Такий варіант слід використовувати тільки в тих випадках, якщо лазня побудована із силікатної цегли.

Якщо завдань багато - слід обговорити умови. Піноблоки і дерево і так нормально тримають тепло. А для дерев'яних лазень фольга приносить більше шкоди, ніж користі - порушується природна вентиляція з усіма витікаючими наслідками. Таким «утепленням» займаються недобросовісні шабашники з метою зірвати з замовника побільше грошей

Відео - внутрішня обшивка лазні вагонкою

фінішні роботи

До них відноситься установка плінтусів на підлогу і галтелів на стелю. Не забувайте обов'язково залишати зазор в 1 ÷ 2 см між останнім рядом вагонки і стелею для компенсації розширень / усадок. Щілина закривається жолобником (стельовим плінтусом), жолобник фіксується до стелі - це дуже важливо. В іншому випадку залишені зазор не будуть «працювати», великі ризики появи викривлення.

установка плінтусів

Вагонку можна покривати спеціальними стійкими до складних умов експлуатації лаками, морилкою або залишати поверхні необробленими. Лаками покривати небажано, потрібно пам'ятати, що абсолютно всі полімерні смоли, а саме з них виготовляється більшість стійких лаків, виділяють шкідливі хімічні сполуки. Шкідливість лакофарбових покриттів визначається в кожній країні індивідуально, регламентуються граничні значення випарів. Те, що в одних країнах категорично заборонено до використання, в інших називається «екологічно чистої» продукцією. Вирішуйте самі, чи потрібна вам красива лазня, або ви бажаєте мати безпечну парилку. Що можна порадити - уважно огляньте всі поверхні і, при необхідності, відшліфуйте проблемні місця на вагонки. Покривати лаком чи ні - справа любителя.

шліфування вагонки

висновок

Якщо дотримуватися всіх рекомендацій: не поспішати, не лінуватися кілька разів перевіряти ще раз зроблені розмітки і роботи, то оббивка лазні вагонкою не здаватиметься дуже складною справою. Звичайно, за умови - є бажання і руки ростуть звідти, звідки треба. Роботи краще виконувати з помічником - і швидше, і легше, і безпечніше. І останнє - дотримуйтесь елементарних правил безпеки, ніяка гарна, мешкаючи вагонкою лазня не компенсує втрати здоров'я.