1. Що таке піноблок
2. розміри піноблоку
3. Проекти будинків з піноблоків
4. Технологія будівництва будинку з піноблоків
5. Перший ряд і початок кладки
6. Другий ряд кладки і перев'язка
7. Армування під час кладки та верхня обв'язка

Останнім часом для будівництва заміського будинку воліють використовувати відносно нові будівельні матеріали і технології. Причина даної тенденції, криється, аж ніяк не в якій би то не було моді, а має практичне пояснення. Наприклад, перевага віддається тим матеріалам, які володіють відразу декількома позитивними якостями. Наприклад, матеріал міцний, але в той же час, має малу вагу, має низьку теплопровідність або легко піддається обробці. Одним з таких матеріалів є піноблок. Про будівництво будинку з піноблоків своїми руками і піде мова в цій статті.

Будинок з піноблоків своїми руками детально

Що таке піноблок

Піноблок - будівельний матеріал в формі паралелепіпеда, застосовуваний для кладки несучих стін і внутрішніх перегородок. Виготовляють піноблоки в заводських умовах з кар'єрного піску, цементу, води і піноутворювача. Як піноутворювач в основному застосовують суспензію алюмінієвої пудри, яка в реакції з водою призводить до утворення бульбашок водню. Залитий в заводських умовах в форми спінений бетон кілька діб набирає первісну міцність, після чого вийшов піноблок виймають з форми і залишають далі набирати міцність і тверднути на 15-20 діб.

Крім цього існує резательная технологія піноблоку, коли пінобетон заливається не в малі форми, а в більшу паллетную форму. Після затвердіння пінобетону, спочатку кручений струнної зрізається нерівна шапка, а після матеріал нарізають на рівні паралелепіпеди.

Це важливо: багато хто не досвідчені в будівельних питаннях люди, часто піноблок плутають з газоблоків. Як правило, поняття підмінюються помилково при дилетантської оцінці вартості будівництва, так як газобетон або газоблок дійсно коштує дорожче пінобетону. Склад газобетону набагато ширше: цемент, кварцовий пісок, водячи, вапно, піноутворювач. При цьому обидва матеріали можна розрізнити за кольором. Піноблок - сіруватого відтінку, а газоблок - практично білого кольору.

Пінобетон і газобетон відрізняються кольором і структурою

розміри піноблоку

Стандартно вважається, що розмір стінового блоку повинен складати 30х20х60 см, і перегородкові блоку 30х10х60 см. Однак на ринку будівельних матеріалів, у різних виробників можна купити піноблок практично з будь-якими мислимими розмірами. Зустрічаються блоки з висотою і 20 і 40 см

Найбільш часто зустрічаються розміри піноблоків:

• Для несучих стін - 20х40х60 см;
• Для несучих простінків - 30х20х60 см;
• Для несучих перегородок - 10х30х60 см.

Проекти будинків з піноблоків

Кожен майбутній власниць свого будинку, звичайно ж, бажає отримати унікальний проект, тобто проект, який буде, перш за все, влаштовувати особисто його. З цієї причини внутрішнє планування будинку розглядати ми не будемо. Ми розглянемо основні технічні нюанси при проектуванні приватного будинку з піноблоків.

• Найбільш відповідний тип фундаменту - стрічковий або плитний. Свайновінтовой фундамент не підійде однозначно, так як ширина несучих стін становитиме 40 см мінімум, а ширина обв'язки в свайновінтовом фундаменті, як правило, в 2 або 3 рази менше. Однак вибираючи стрічковий тип фундаменту, його стрічку можна виготовляти менш масивною, в порівнянні з тим, коли стіни зводять з цегли. Справа в тому, що піноблок важить у порівнянні з цеглою на багато менше. Вага 1 куба цегли = 1200-1300 кг, а вага 1 куба піноблоку з маркою міцності D600 = 600 кг.

• Висота будівництва будинку з піноблоків має обмеження. Вони являють собою одноповерхові і максимум двоповерхові котеджі. Тобто, побудувати двоповерховий особняк з мансардою - третім поверхом, не вийде. Якщо ж є бажання будувати "високо" то тоді розробляється проект, в якому несучі стіни мають армовані монолітні колони і ригеля.

• У конструкції обов'язково повинен бути присутнім монолітний бетонний пояс, який буде розподіляти навантаження на весь периметр несучих стін. Одночасно пояс виконує функцію посилення несучих стін. При цьому найчастіше пояс по ширині виготовляють менше, ніж ширина стін з піноблоків. Наприклад, стіна з піноблоків має ширину 40 см, тоді пояс на ній виготовляється шириною в 30-35 см. Отриману "впадину" утеплюють листовим пінополістиролом. Так зазвичай в місці розташування монолітного пояса стіна більше промерзає в зимовий період.

• Намагаються вибирати тип і конструкцію покрівлі з найменшим загальною вагою. Для будинку з піноблоків оптимально виготовляти м'яку покрівлю з бітумної черепиці або покрівлю з металочерепиці. Покрівлю з керамічної штучної черепиці виготовляють рідко, так як такий дах має достатню загальним навантаженням. А ми хоч і застосовуємо для стін блоки з бетону, але це все ж пористий бетон, яким по міцності до моноліту дуже далеко.

• Несучі стіни з піноблоків не потребують додаткової теплоізоляції, як наприклад, стіни з цегли або монолітного бетону. Силікатна або керамічна цегла має коефіцієнт теплопровідності 0,8-0,9 Вт / м, тоді як пористий за структурою піноблок має теплопровідність в кілька разів менше 0,2-04 Вт / м. Це дозволяє відразу після підняття несучих стін приступати до їх зовнішній обробці. Однак, з огляду на, що стіни з піноблоків практично завжди виходять рівними, під час обробки їх можна не штукатурити, а лише прошпаклевать шаром 2-3 мм фасадної шпаклівки і нанести фон рельєфною фасадною фарбою.

Технологія будівництва будинку з піноблоків

Фундамент і підготовка до кладки

Зводити стіни з піноблоків починають через 28 діб після заливки стрічкового фундаменту. Це термін визначається будівельними нормативами і позначає остаточне і повне твердіння бетону. Якщо передбачається будувати будинок на вже існуючому старому фундаменті, то виробляють його аналіз на наявність тріщин, і якщо таких не виявлено, то зверху старого фундаменту заливається армований бетонний пояс висотою до 20 см. Даний пояс повинен посилити старий фундамент і, що найголовніше, вирівняти всю площину стрічки по одному рівню.

Якщо фундамент знаходиться вище рівня грунту на ділянці на 50-60 см, то верхня площина залізобетонної стрічки годі й гідроізолювати. Якщо ж стрічка піднята над землею всього на 20 см, то тоді гідроізолюють не тільки її вертикальні площині, а й верхню площину. Для гідроізоляції застосовують рулонні наплавляються або обмазувальні бітумні матеріали. Взагалі, при будівництві з піноблоків гідроізоляція дуже важлива, так як чарункова структура блоків здатна до високого вологопоглинання. Якщо такий сирої блок, та ще й з комірчастою структурою, піддасться наприклад, морозу в -20, то блок просто розірве, він банально трісне. Детально про технології гідроізоляції Ви можете прочитати в статті: гідроізоляція конструкцій фундаменту .

Перший ряд і початок кладки

Для кладки першого ряду використовують цементно-піщаний розчин. Спочатку кар'єрний пісок просівають, щоб з нього видалити камінці і гальку крупніше 5-7 мм. Далі виготовляють розчин, змішуючи між собою 1 частина цементу і 3 частини просіяного піску. Одержаний розчин не повинен бути дуже рідким.

Перш ніж починати кладку на поверхні всього фундаменту за допомогою нівеліра знаходять найвищий кут. Визначивши найвищий кут, на площину фундаментної стрічки наносять і розгладжують шар розчину товщиною 2 см. На нанесений шар розчину вкладають лише цілий піноблок, а його 3/4 частини. Далі зверху блоку кладуть бульбашковий рівень і, осаджуючи несильними ударами блок рукояткою молотка, блоку задають ідеально рівне горизонтальне положення.

Укладання перших блоків на фундамент

Далі на протилежний кут стрічки фундаменту аналогічно на розчин кладуть також 3/4 піноблоку. При цьому за допомогою нівеліра або водного рівня другої блок виставляють на ту ж горизонтальну площину, що і перший блок. Після цього по зовнішній стороні між двома блоками, покладеними на розчин на протилежних кутках фундаменту, натягують капронову нитку, або волосінь діаметром 0,5 мм. Орієнтуючись по натягнутій контрольної нитці, викладають повністю перший ряд піноблоків. При цьому, десь шар розчину між блоком і фундаментом буде більше, а десь менше. Це нормально для першого шару, тому й застосовують цементно-піщаний розчин. Найголовніше при цьому процесі роботи - отримати перший ряд кладки строго за рівнем.

Це важливо: 3/4 частини, половинки або добори, виробляють, відрізаючи болгаркою з алмазним диском від цілого піноблоку потрібну за розміром частина. Для різання блоків, призначених для простінків, тобто, мають менший перетин, можна використовувати болгарку з диском по каменю або ж взагалі подвійну ручну пилку із середніми зубами на полотні.

Другий ряд кладки і перев'язка

Для другого ряду кладки виготовляють спеціальний клей для піноблоків. У ємність з високими бортами, наприклад, непотрібний тазик, наливають приблизно піввідра води. Далі в воду засипається декількома підходами сухий клей. Після цього, використовуючи перфоратор, включений в режимі "свердління", і оснащений в патроні міксерної насадкою, всю субстанцію в тазику перемішують до однорідного сметанообразного стану. Після цього клей залишають на 5-10 хвилин, щоб він "набряк", після чого всю клейову масу повторно перемішують міксером або перфоратором з міксерної насадкою.

Другий ряд починають класти аналогічно першому ряду, так само з кутів. Якщо перший ряд починали з "трьох чвертей", то кути другого ряду вже починають з цілих блоків. При цьому враховують перпендикулярну зв'язку між блоками в рядах. Виходить наступне: перший ряд почали з того, що до ложку впритул поклали стусан; у другому ряді цілісний блок перпендикулярно заходить на ложок, а з іншого боку кута приблизно на середину стусана. При такій кладці отримують і якісну перев'язку кутів, і хорошу шахову зв'язку між рядами по всій площині стін.

Другий і наступні ряди кладуть в шаховому порядку

Для нівелювання зовнішніх кутів зазвичай застосовують висок - довгий капронову шнур з вільно висячим конусоподібним важком на кінці. Можна також використовувати правило-рівень, довжина якого 250 см, якщо працювати з схилом незвично.

Під час кладки 2, 3 і всіх наступних рядів, клейову масу наносять на вже покладений ряд за допомогою кельми. Далі кельмою "на око" клей розрівнюють, після чого по ньому проводять гребінкою з висотою зуба 15-20 мм. Тільки після цього на клей укладають зверху блок, при цьому під час його підгонки по горизонтальному шнуру і осаді, товщина шару клею між рядами становитиме 1/2 від розміру зуба гребінки.

Армування під час кладки та верхня обв'язка

У процесі кладки піноблоків, після кожного 4 ряди виробляють укладання в товщу клейової маси двох паралельних жив катанки , Діаметром 5 мм. Замість катанки можна використовувати кладочную зварену сітку, призначену для ведення цегляної або Кольцовой кладки.

Схема армування стін катанкою або кладки сіткою

Коли стіни з піноблоків будуть підняті на потрібну висоту, незважаючи на те, що поверхня останнього ряду начебто рівна, ніколи не варто виготовляти перекриття відразу на пористих піноблоках. Спочатку необхідно виготовити бетонний обв'язувальний пояс висотою 20-25 см, а вже після затвердіння пояса, можна приступати до виготовлення монолітного міжповерхового перекриття. Бетонний обв'язувальний пояс армують каркасами, зібраними на рифленою арматури класу А3 діаметром 12 мм і хомутах в формі паралелепіпеда.

Більш докладно про види арматури і правилах роботи з нею можна прочитати в статті: арматура, види, характеристики, в'язка і гнуття арматури .

Опалубка і арматура для обв'язувального пояса з бетону

Найбільш оптимально міжповерхове перекриття на несучих стінах з піноблоків виготовляти з керамзитобетону. Керамзитобетон від звичайного бетону відрізняється тим, що в його складі в якості наповнювача замість щебеню застосовується керамзит. Завдяки цьому керамзитобетон набагато легше звичайного бетону і, отже, навантаження на несучі стіни буде незначною. При заливці монолітної плити з керамзитобетону армування виконують арматурою 12 мм за принципом решітки, з вічком не менш 150х150 мм.