Главная › Новости

Круглогодичная канализация на даче мелкого заглубления с подогревом и утеплением

Опубликовано: 02.09.2018

С овременные дачи постепенно превращаются в полноценные загородные дома. Люди приезжают на дачу не только отдохнуть на выходной. Нередко здесь живут постоянно, причем не только летом, но и зимой.

При этом человек хочет пользоваться привычным комфортом, поэтому вместо деревянного «скворечника» на даче все чаще можно встретить обычный туалет с унитазом и смывом.

Мы уже писали о септике , выгребе , и о том, как установить унитаз теперь расскажем, как их соединить и проложить на даче канализацию с малым заглублением своими руками, действующую круглый год.

Содержание:

1. Глубина прокладки канализации, земляные работы.

2. Уклон трубы канализации, разметка уклона.

3. Колодцы и приямки. Узлы прохода сквозь стены.

4. Утепление труб канализации.

5. Электрический подогрев.

6. Испытание и обратная засыпка. Эксплуатация.

Глубина прокладки канализации, земляные работы

Обычно укладку труб канализации рекомендуют выполнять ниже уровня зимнего промерзания грунта. Однако это копать больше метра даже в Ростовской области, а уж в северных широтах потребуется зарыться еще глубже. Такой вариант прокладки труб канализации трудоемок и часто для дачи не удобен.

Вместо этого обеспечим функционирование системы устроив утепление труб канализации и обеспечив ее подогрев с помощью электричества. А уровень закладки трубы определим исходя из следующих соображений:

а) глубина должна быть достаточна, чтобы не повредить линию в процессе огородных работ;

б) для нормального движения сточных вод канализация должна иметь уклон;

в) трубу нужно утеплить, чтобы исключить потери тепла при обогреве.

Разработка почвы на даче обычно выполняется на глубину, не превышающую штыка лопаты, это порядка 30 см. С учетом возможности применения мотоблока или легкого трактора с плугом, добавим еще 15 см.

Приплюсуем диаметр самой трубы и слоя утеплителя. Получим глубину траншеи примерно 60-70 см при ширине 25 см (ширина лопаты, чтобы удобно было работать).

Это глубина максимальная. Если мы пустим трубу там, где перекопка грунта не предполагается, скажем, под газоном можно будет обойтись траншеей глубиной в тридцать сантиметров.

Разумеется, при такой глубине без обогрева трубы не обойтись даже там, где зимой столбик термометра не пересекает отметку -10°С. Если в канализацию будет сливаться тёплая вода от душа и раковины, то при хорошем утеплении труб это обеспечит поддержку работы системы в холодный период.

Если слой чернозема невелик, аккуратно снимем его, уложив в бурт на расстоянии метра от траншеи. Затем выберем основной грунт, складируя его поближе.

Для дачи такое разделение важно. Оно поможет сохранить плодородный слой перегноя, не перемешать его с безжизненной основой и уложить сверху при засыпке траншеи.

Уклон трубы канализации, разметка уклона

Вопреки распространенному мнению принцип «больше – лучше» для уклона канализации не подходит. Более того, излишне крутой наклон ведет к неприятностям:

Перекрытие сечения трубы потоком и как следствие «высасывания» воды из сифонов санитарных устройств. Как ни странно, но когда скорость движения воды превышает определенное значение, заиливание труб усиливается. Причина тому завихрения, возникающие в потоке при большой его скорости. Усиливается нагрузка особенно на поворотах, что со временем приводит к деформациям стыков и протечке.

Для нужного уклона, перепад высоты должен составлять 1-2 см на каждый метр длины трубы. Чтобы выдержать это значение поступаем следующим образом:

Забьем два колышка — в начале и в конце линии канализации, чуть в стороне, чтобы разбивка не мешала копать.

Если длина линии велика, тем более, если она имеет повороты, разобьем ее на несколько прямых участков, отмечая колышками их начало и конец.

На первом от дома колышке нанесем маркером риску в паре сантиметров от верха.

С помощью нивелира или гидроуровня переносим горизонт этой риски на самый последний колышек, расположенный у выгреба.

Перепад между началом и концом трубы в сантиметрах будет равен ее длине в метрах. Для участка 55 метров это будет 5,5 см, для 20 метров — 2 см и так далее. Откладываем эту величину вниз от риски горизонта на последнем колышке.

Натянув шнур между этой риской и риской на первом колышке, мы и получим линию необходимого уклона.

По этому шнурку мы будем ориентироваться, копая траншею. Для удобства можно отрезать рейку или просто палку длиной равной глубине траншеи плюс высота от земли до риски на первом колышке и использовать ее как простейший шаблон.

Закончив копать траншею, линию уклона переместим на ее дно. Как это сделать понятно из рис. 1.

По шнурку выравниваем дно траншеи, при необходимости подсыпая песком. Основание для укладки трубы готово.

Колодцы и приямки. Узлы прохода сквозь стены

Дачные участки обычно невелики. Соответственно невелико и расстояние до выгреба или септика. Однако если длина превышает 30-35 м, нужно разбить ее, на два отрезка между которыми установить смотровой колодец. Колодец нужен и на поворотах трубы.

Глубина у нас небольшая, поэтому и колодец требуется не глубокий. Отлично если найдется небольшое бетонное кольцо диаметром до метра и высотой 60-70 см.

Крышку колодца можно сделать из доски 40-50 мм, пропитав антисептиком и покрыв парой слоев сурика.

Если позволяет бюджет можно приобрести подходящий колодец из пластика.

Кольцо ставится на монолитную плиту из бетона М250. Под плиту грунт предварительно трамбуем щебнем, сверху уложим полиэтиленовую пленку, чтобы из тонкого слоя бетона воду не «высосал» грунт.

Если кольца нет, колодец можно сложить и из керамического кирпича, затерев швы и обмазав снаружи битумной мастикой.

Приямок, по сути тот же колодец только устраивается он там, где канализация входит в дом. (рис. 2)

Колодцы и приямок нужны для прочистки трубы в случае засора. Для этого в них помещают специальное устройство — ревизию. Ревизия представляет собой короткий отрезок трубы, у которого сверху имеется отверстие, герметично закрытое съемной крышкой. В случае засора крышку снимают, а в канализацию заводят чистящий тросик.

Проход трубы через стену колодца, выгреба или фундамента оформляется через гильзу. Ее делают из стальной, чугунной или пластиковой трубы диаметром на 10-12 мм больше трубы канализации.

Гильзу вмуровывают в стену заподлицо либо с небольшим (5-7 мм) выпуском. Промежуток между стенками гильзы и трубой чеканится паклей пропитанной битумной мастикой (рис. 2).

Укладывать канализационную трубу, начинаем от септика (выгреба). Стыки трубы промазываем силиконовым герметиком.

Для работы используем трубы для наружной прокладки марки НПХВ. Их пластик не становится хрупкими на морозе, кроме того, они несколько прочнее обычных труб ПВХ. Отличить трубу НПВХ легко по характерному оранжевому цвету.

Утепление труб канализации

Для южных краев глубины канализации может быть достаточно и 50 см. Но уже в Воронежской, а то и на севере Ростовской области низкозаглубленную канализацию необходимо утеплить и дополнить электроподогревом.

Самый распространенный вариант утепления — засыпать трубу слоем в 15-20 см керамзитового щебня, шлака или другого насыпного утеплителя.

Еще удобнее  пенопластовая «скорлупа» или чехол из вспененного полиэтилена.

Существует и «бюджетный» вариант утепления пенопластом. Выглядит он следующим образом:

Набиваем б.у. мешки из полипропиленовой ткани кусками и крошкой пенопластовой упаковки от бытовой техники. Мешки завязываем, плющим их до толщины 10-15 см и получившимися матами обкладываем трубу.

Электрический подогрев

Утепление само по себе трубу не греет. Поэтому уже в регионах, где глубина зимнего промерзания составляет 50-60 см в малозаглубленной канализации не обойтись без обогрева.

Подогрев необходим и в более мягком климате, если по какой либо причине (скажем из-за рельефа) участок трубы приходится укладывать близко к поверхности или в открытую.

Для подогрева лучше всего использовать саморегулирующий греющий кабель, но подойдет и более дешевый резистивный. При этом в любом случае мощность кабеля для обогрева пластиковой трубы не должна превышать 17 Вт/м.

Кабель наматываем на трубу по растянутой спирали с расстоянием между витками 25-30 см, или больше закрепляя скотчем. Чтобы определить, сколько нужно кабеля, умножьте длину трубы на 1,35.

Если длина линии канализации невелика (10-12 м), либо регион не относится к особо холодным, трубу кабелем можно и не обматывать, а уложить его вдоль трубы. Такой вариант хорош, если кабель применяется саморегулирующий. При этом укладывать трубу в траншею желательно так, чтобы кабель оказался снизу. Поверх кабеля трубу укрываем фольгоизолом или хотя бы просто фольгой.

Поскольку труба канализации постоянно не наполнена водой, то и перемерзнуть в отличие от водопровода она не может. А значит, подогрев нет смысла держать постоянно под напряжением. Включать его стоит лишь в сильные морозы, да и то не все время.

Желательно использовать подогрев с определенной периодичностью, для чего используем так называемый программатор — программируемое реле времени.

Это недорогой приборчик, который можно настроить на включение подачи тока по желаемому графику. Скажем, на пять минут каждые два часа в дневное время, а в ночное по пять минут каждый час.

При устройстве канализации подключения греющего кабеля выполняем вилкой и розеткой. Все это — розетку и шнур с вилкой поместим в распределительный ящик. Соответственно и реле приобретем с подключением в розетку. Такой вариант удобен тем что реле в случае поломки будет легко заменить. Кроме того, при поломке использовать нагрев можно будет и в «ручном» режиме.

Программаторы выпускаются как с электронным жидкокристаллическим табло, так и механические. Последние удобнее как раз для дачи где случаются отключения эл. энергии. Электронные при этом могу «сбросить» программу.

Испытание и обратная засыпка. Эксплуатация

После монтажа канализацию необходимо испытать. Для этого  затыкаем трубу со стороны выгреба и полностью заполняем водой. Тем самым моделируем ситуацию засора.

Проверяем стыки. Если они сухие можно переходить к устройству утепления, а затем и к обратной засыпке.

Если мы не используем засыпной утеплитель, трубу сначала стоит засыпать песком, чтобы он покрыл чехол из утеплителя на 3-5 см. А затем уже укладывать, засыпать чернозем.

Это делают с двойной целью. Во-первых, чтобы при засыпке песком меньше риск повредить утеплитель, а во-вторых, если трубу нужно будет выкапывать для серьезного ремонта, песок укажет, где нужно начинать копать осторожно чтобы ее не повредить.

Над засыпанной траншеей оставим бурт чернозема высотой 10-15 см, чтобы, когда грунт осядет, не образовалась ложбина. Лишний чернозем разбрасываем по участку.

Если все сделано правильно, канализация будет служить верой и правдой десятки лет. Теперь это уже будет зависеть от качества материала труб и прокладок, а так же насколько аккуратно будет выполняться очистка трубы в случае засоров.

Задавайте вопросы в комментариях ниже либо по почте . Подписывайтесь на новостную рассылку . Успехов вам, и добра вашей семье!